Kruba Srivichai en la inauguración de la vía
En una contribución anterior al blog de Tailandia, consideré brevemente Wat Phrathat Doi Suthep, el complejo del templo en Doi Suthep cerca de Chiang Mai, uno de los templos más venerados y visitados del norte de Tailandia. Hay varias formas de visitar este lugar, pero para los lectores más deportistas me gustaría detenerme en las llamadas Sendero Natural Phalad, o el Sendero de los monjes (Monnikenpad), una ruta de senderismo que te lleva a la cima de la montaña y al monasterio. Si se hospeda en Chiang Mai por unos días y está buscando una buena manera de pasar unas horas fuera de los caminos trillados, esta es una buena escapada.
Históricamente, este sendero es la antigua ruta de senderismo en la cima de la montaña utilizada durante siglos por peregrinos y monjes para llegar al monasterio y al templo. El sinuoso camino que conduce a la cima se construyó recién en 1935 y fue objeto de un conflicto. Dependiendo de las condiciones climáticas, solía llevar de tres a cinco horas llegar a la cima de la montaña desde Chiang Mai. El venerado y muy obstinado monje Kruba Srivichai (1878-1939) creía que se debía construir un camino sólido y pavimentado hacia el templo, pero las autoridades de Bangkok, con las que había estado en conflicto durante algún tiempo, no estaban de acuerdo. Sin embargo, el monje perseveró y pidió a sus seguidores que patrocinaran la construcción financiando cada vez diez metros de la carretera que se construiría. En poco tiempo se recaudó el dinero necesario y el 9 de noviembre de 1934, Chao Kaew Nawarat (1862-1939), el último gobernante del Imperio Lanna, colocó ceremonialmente la primera pala en el suelo.
Incluso antes del inicio de la temporada de lluvias, el camino se abrió el 30 de abril de 1935. El primer automóvil en traquetear fue el Ford T de 1925 de Chin Ngow, un comerciante, distribuidor de Ford y operador de una estación de servicio de Asiatic Petroleum Company en Warorot Market en Chiang Mai. Esta Asiatic Petroleum Company fue una empresa conjunta de Shell y la Royal Dutch Oil Company fundada en 1903. Chin Ngow era de origen étnico chino y era un ferviente seguidor de Kruba Srivichai. No solo hizo una contribución financiera sustancial al costo de la construcción de la carretera, sino que también llevó comida y agua regularmente a los trabajadores. En el auto con él estaban Kruba Srivichai y Luang Sriprakad, el alcalde de Chiang Mai. Más tarde, la población agradecida erigió un monumento al tenaz monje al comienzo del callejón Sriwichai que lleva su nombre, donde todos los conductores de automóviles que se respetan pasan tocando la bocina. El Ford T se puede admirar hasta el día de hoy en el pequeño museo Kruba Srivichai que se instaló en Wat Ban Pang, cerca de su lugar de nacimiento.
El sendero en sí comienza al final de Suthep Alley, pasando la entrada principal de la Universidad de Chiang Mai. Está señalizado con las conocidas señales turísticas marrones/blancas, pero hay que prestar atención porque está escondida entre packs de otras señales. La forma más fácil de llegar desde el centro de la ciudad es uno Songthaew, coge un baktaxi rojo y pide que te deje en el punto de partida. Caminas por la pista de cemento durante aproximadamente un kilómetro hasta que encuentras los dos paneles informativos verdes con techo al borde del bosque que indican el inicio real de la ruta a pie. En la subida, sólo hay que estar atentos a las tiras de algodón naranja –una referencia a los hábitos de los monjes– que colgaban de los árboles a intervalos regulares y que marcan el recorrido. Aquí y allá hay que tener cuidado porque no tengo la impresión de que estas tiras se reemplacen regularmente, con el resultado de que algunas están muy descoloridas o cubiertas de musgo y se han fusionado con su entorno natural.
Camino de los monjes a Doi Suthep
Hay algo que decir sobre ese entorno natural. Doi Suthep, junto con Doi Pui, forma parte del Parque Nacional Doi Suthep -Pui, uno de los parques naturales protegidos más antiguos del país. La fauna y la flora no son tan variadas como en el Parque Nacional Doi Inthanon, un poco más distante, pero todos los amantes de la naturaleza seguramente obtendrán el valor de su dinero en el Doi Suthep. La zona forestal donde se encuentra Sendero Natural Phalad serpenteando es de los llamados Bosque siempre verdetipo e incluye robles centenarios, dipterocarpacea y magnolias. Hay más de 2.000 tipos diferentes de helechos, musgos y plantas para descubrir en los flancos y 360 especies de aves. Una serie de animales más raros, como los jabalíes, el macaco de Assam y el oso negro asiático, también se ven regularmente en esta reserva natural. El animal más raro es sin duda el Cyrtodactylus doisuthep o la lagartija de patas curvas de Doi Suthep que parece que sólo se encuentra en esta montaña.
Tras una caminata de unos XNUMX minutos, a medio camino entre el punto de partida y Wat Phrathat Doi Suthep, llegarás a Wat Phalad. Este pequeño templo puede que no sea el más evocador, pero escondido entre unos enormes peñascos, la frondosa vegetación y la obligada cascada, tiene mucho encanto y ofrece una hermosa vista del valle de Chiang Mai y de la ciudad. El silencio y la tranquilidad que irradian de este sitio contrastan con el ajetreo y el bullicio de Wat Phrathat Doi Suthep. Desde Wat Phalad puedes subir más hasta la cima y este templo, pero el camino es mucho más empinado y accidentado desde allí. Suba a su propio ritmo, no quiera quedarse sin aliento y no se desvíe, ya que las marcas faltan casi por completo desde aquí. Solo aquí y allá una flecha amarilla te ayudará en tu camino… Una vez en la cima serás recompensado con la vista que ofrece el templo y las hermosas vistas panorámicas. Para los senderistas y senderistas más aventureros, puede realizar una serie de caminatas más largas desde Wat Phrathat Doi Suthep que lo llevarán más lejos a través del Parque Nacional. Sin embargo, tenga en cuenta: estas son rutas de senderismo que generalmente solo son adecuadas para excursionistas experimentados y que a menudo están mal señalizadas. Se recomienda contratar un guía local porque la posibilidad de perderse no es pequeña.
Wat Phra que Doi Suthep
Algunos consejos para decidir: Un paseo por el Monnikenpad no es realmente muy difícil, pero el terreno, especialmente desde Wat Phalad, requiere el uso de zapatos resistentes para caminar. El camino puede ser empinado en algunos lugares y las rocas, las raíces de los árboles y los charcos de lodo pueden ser una molestia para el excursionista menos experimentado. Además, puede ser bastante resbaladizo en las laderas de la montaña, especialmente después de un chubasco. Lleve siempre mucha agua para beber y, posiblemente, un repelente de insectos. Cuando salga en la temporada de lluvias, se recomienda llevar ropa impermeable ligera. Nunca sabes…
Por desgracia, creo que ahora soy demasiado viejo para seguir ese Monnikenpad hasta el final. Tal vez incluso hasta Wat Phalat (วัดผาลาด Dos largas -aa- y un tono ascendente y descendente): el Templo del Acantilado.
Soy fan de Phra Khruba Sri Wichai. Al comienzo del camino ascendente a Doi Suthep, justo después de la Universidad de Chiang Mai, a la izquierda hay un santuario concurrido dedicado a él con información sobre su historia. Su veneración en el norte ciertamente tiene que ver con su resistencia a la interferencia del gobierno central de Bangkok con el budismo del norte. Quería más independencia para el norte, pero finalmente tuvo que inclinarse después del encarcelamiento.
https://www.thailandblog.nl/achtergrond/phra-khruba-sri-wichai/
Si entiendo bien esta historia, los camisas rojas ya estaban activos en el Norte en un pasado lejano.
Ahora, en 2021, todavía tenemos un gobierno central en Bangkok, dirigido directa o indirectamente por el ejército.
Y el que abría la boca acababa en prisión, como ahora.
Jan Beute.
Oh claro, enero. Aproximadamente desde 1900, cuando Bangkok amplió su autoridad hacia el norte y el noreste, hubo varios levantamientos más pequeños y más grandes que exigieron más independencia. Hubo el levantamiento Shan en el norte (1902-1904) y el levantamiento Phum mie bun en Isaan (1902-1936).
Realmente se puede decir que el conflicto entre el gobierno central de Bangkok y la periferia estuvo siempre presente, a veces violento, a veces más pacífico.
Fascinantemente contada. Gracias.