The Bow Can't Always Be Relaxed (Μέρος 6)

Ο John Wittenberg δίνει μια σειρά από προσωπικούς στοχασμούς για το ταξίδι του στην Ταϊλάνδη, οι οποίοι είχαν δημοσιευθεί προηγουμένως στη συλλογή διηγημάτων «Το τόξο δεν μπορεί πάντα να είναι χαλαρό» (2007). Αυτό που ξεκίνησε για τον Τζον ως φυγή μακριά από τον πόνο και τη θλίψη έχει εξελιχθεί σε αναζήτηση νοήματος. Ο Βουδισμός αποδείχθηκε βατός δρόμος. Από εδώ και πέρα, οι ιστορίες του θα εμφανίζονται τακτικά στο Thailandblog.

Συντριπτική Άγκυρα

Ταραγμένος πέρα ​​δώθε από τα αργά αλλά επίμονα βήματα του ελέφαντα, κάτω από μια ομπρέλα στη φαρδιά πλάτη του, βλέπω μπροστά μου τον πανίσχυρο ναό της Άγκυρας. Ο φύλακας χρησιμοποιεί ένα μικρό ραβδί για να υπενθυμίσει στον ελέφαντα να ηρεμήσει. Κάθεται στο λαιμό του, ανάμεσα στα μεγάλα του αυτιά που χτυπάνε, το πιο άνετο σημείο, γιατί ο λαιμός δεν κινείται σχεδόν καθόλου. Πληρώνω το τίμημα για το κύρος μου. Οι φρουροί σκύβουν ταπεινά το κεφάλι τους μπροστά μου και παίρνω θέση σε μια επιχρυσωμένη ξύλινη απορρίμματα και μεταφέρομαι πάνω από τη μακριά γέφυρα που εκτείνεται στην τάφρο πλάτους 300 μέτρων. Με μαστίζει βλέποντας μόνο μια ματιά στους πανίσχυρους πύργους, αλλά μια φορά μέσα από την πύλη, όπου άγρια ​​βρυχηθέντα λιοντάρια κρατούν αιώνια φυλή, βλέπω τους πύργους σε όλη τους τη δύναμη και το μεγαλείο.

Ειμαι συγκλονισμενος. Τέσσερις περήφανοι πύργοι περιβάλλουν έναν κεντρικό πανίσχυρο μεγάλο πύργο, σχεδιασμένο σαν ανθισμένα άνθη λωτού. Ο ήλιος αντανακλάται από τις επιχρυσωμένες χάλκινες πλάκες των πύργων. Γύρω μου, εκατοντάδες όμορφοι χορευτές και ήχοι μουσικής αντηχούν στους τοίχους από ψαμμίτη καλυμμένους με κουβέρτες από επιχρυσωμένο χαλκό. Παντού υπάρχουν πολύχρωμες ομπρέλες, πανό και χαλιά από λεπτό μετάξι. Εκλεκτά αρώματα γεμίζουν την αίθουσα και οι αρχιερείς κάνουν προσφορές στους Θεούς και ιδιαίτερα στον προστάτη τους, τον Θεό-Βασιλιά στον οποίο είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα.

Στο κέντρο αυτού του συμβολικού σύμπαντος, κατά μήκος μιας σκάλας που οδηγεί μέσα από τρεις μεγάλες βεράντες (που πλαισιώνονται από τέσσερα πέτρινα λιοντάρια που βρυχώνται), η ψηλότερη βεράντα στεγάζει τον βασιλιά Σουριάβαρμαν. Κοιτάζει τα θέματά του. Σε αυτό το παλάτι και ναό, οι στάχτες του θα απολαμβάνουν αιώνια λατρεία από σεβασμό για τη θεϊκή καταγωγή του και την επέκταση της αυτοκρατορίας του. Αυτό το κτίριο πρέπει να είναι μια αιώνια μαρτυρία γι' αυτό.

Αλλά δεν ζούμε πια στον 12ο αιώνα. Και πιθανότατα δεν με δέχτηκε ο βασιλιάς, αλλά εργάστηκα μέχρι τον πρόωρο θάνατό μου ως ένας από τις πολλές εκατοντάδες χιλιάδες σκλάβους. Έκτισαν αυτόν τον ναό, πιάστηκαν αιχμάλωτοι πολέμου και έπρεπε να τον πληρώσουν με τη ζωή τους λόγω εξάντλησης.

Ένα ειδικό κανάλι, μήκους εξήντα χιλιομέτρων, έχει σκαφτεί για να μεταφέρει τους ψαμμίτες από τα βουνά και να τους ρυμουλκήσει σε αυτόν τον ναό με τη βοήθεια ελεφάντων. Ούτε χορευτές τώρα, ούτε επιχρυσωμένες χάλκινες κουβέρτες, ούτε επιχρυσωμένα ξύλινα ταβάνια και κανένας θεός-βασιλιάς. Όμως, επτακόσια μέτρα παρθένων τομών στους γύρω τοίχους μαρτυρούν τις κατακτήσεις και τις θεϊκές του καταβολές.

Μπορούμε ακόμα να σκαρφαλώνουμε πάνω από τα πέτρινα σκαλοπάτια και να βουρτσίζουμε τα λιοντάρια που βρυχώνται πάνω από τις χαίτες, τους σιωπηλούς πλέον μάρτυρες μεγαλοπρεπών τελετουργιών του παλιού, και να καθόμαστε όπου μόνο ο βασιλιάς επιτρεπόταν να σταθεί. Λίγα είναι κλειστά και πολλά μπορείς να αγγίξεις με τα χέρια σου και αυτή είναι μια υπέροχη εμπειρία όταν μπορείς να τη συνδυάσεις με γεγονότα του παρελθόντος. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε τον εαυτό σας στον 12ο αιώνα.

Έχω πάει στην Πομπηία, στην Ταορμίνα, στους Δελφούς, στην Έφεσο, όλα όμορφα, αλλά αυτή η ποσότητα ναών μαζί ξεπερνά τα πάντα. Αγόρασα ένα πάσο τριών ημερών για σαράντα δολάρια, είκοσι δολάρια την ημέρα και η τρίτη μέρα είναι δωρεάν και νοίκιασα ένα tuk tuk για τρεις ημέρες, για τριάντα πέντε δολάρια. Απαραίτητο, γιατί οι ναοί μερικές φορές απέχουν χιλιόμετρα μεταξύ τους.

Βάζω αντηλιακό factor fifty για να διώχνω τον καυτό ήλιο. Με αυτή τη λευκή κρέμα μοιάζω με τον φίλο μου τον Wouter μια ηλιόλουστη χειμωνιάτικη μέρα στο γήπεδο του γκολφ στο Rijswijk. Οπλισμένος με αυτό το πολεμικό χρώμα, επιτίθεμαι στους κροτάφους και απολαμβάνω απόλυτα τις όμορφες τομές, πράγμα που μου επιτρέπουν να μπω στους κροτάφους και να τους καλύπτω με τα χέρια μου. Αυτό μου επιτρέπει να δώσω εύκολα τον ελεύθερο έλεγχο στις σκέψεις μου για το πώς πρέπει να ήταν στο παρελθόν.

Και έτσι έκανα βόλτα για τρεις μέρες, με χαλαρό ρυθμό μπαίνοντας στον έναν ναό και βγαίνοντας από τον επόμενο. Μερικά είναι απλώς ερείπια, αλλά πολλά είναι σε αναγνωρίσιμη και ενδιαφέρουσα κατάσταση. Κάθε βασιλιάς έχτισε το παλάτι και τον ναό του με αυτόν τον τρόπο και μερικές φορές ζούσαν γύρω του ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Και αυτό τον δωδέκατο αιώνα! Αυτό συναγωνίζεται το μεγαλείο της αρχαίας Ρώμης.

Οι ναοί ξύπνησαν από έναν βαθύ ύπνο ζούγκλας για περισσότερα από πεντακόσια χρόνια από Γάλλους αποίκους στα τέλη του 19ου αιώνα και στην πραγματικότητα ήταν εύκολα προσβάσιμοι μόνο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Κάθε ναός έχει τη δική του γοητεία. Άγκυρα Τι είναι κολοσσιαίο και δυνατό. Ο Anchor Tom είναι αρρενωπός και στιβαρός. Η Κρολ Κο είναι κομψή και ντελικάτη και η μακρινή Μπαντέι μου φαίνεται σαν μια όμορφη απρόσιτη γυναίκα, σεμνή, σεμνή, αλλά χλιδάτη. Αυτή, όπως κάθε όμορφη γυναίκα, είναι σίγουρα ένας ανώμαλος δρόμος είκοσι μιλίων. αξία.

Πολλοί πάνε στο Anchor Wat με την ανατολή ή τη δύση του ηλίου, αλλά λίγο έξω από το Anchor Wat υπάρχει ένας λόφος όπου χτίστηκε ο πρώτος ναός και από εκεί έχετε ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα. Ο πορτοκαλί ήλιος χάνεται αργά πίσω από το ναό και λάμπει μια θεϊκή λάμψη ως encore από τη Μητέρα Φύση. Να τονίζει καθημερινά ότι κι εκείνη εντυπωσιάζεται από αυτό το ανθρώπινο έργο, αντάξιο ενός δασκάλου. Γεμάτος με αυτές τις εντυπώσεις, οδηγώ κουρασμένος στο ξενοδοχείο μου και ξέρω ότι ό,τι και να μου συμβεί, θα γίνει δεκτό με μεγάλη ευγνωμοσύνη και θα μου μείνει αξέχαστο.

Καμποτζιανή παράπλευρη σημείωση

Προς το παρόν δεν έχω καμία επιθυμία να επιστρέψω στην Καμπότζη, γενικά δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι. Δύσκολα μπορούν να αντιμετωπίσουν με ευελιξία τους τουρίστες και γενικά αρνούνται να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Θα πρέπει να αλλάξουν πολλά σε αυτή τη χώρα αν θέλουν να κρατήσουν τον κακομαθημένο τουρίστα για περισσότερο από το τριήμερο στο Anchor. Σε αντίθεση με την Ταϊλάνδη, τους λείπει η αίσθηση του ντεκόρ.

Όταν μπαίνω σε ένα μικρό ταχυδρομείο, δεν βλέπω κανέναν εκεί μέχρι να εντοπίσω ένα φορείο πίσω από τον ψηλό πάγκο. Ένα επιφυλακτικό «γεια» δεν ωφελεί και όταν βάζω τη βαθύτερη φωνή μου, το ένα μάτι ανοίγει αργά και με τη μέγιστη προσπάθεια ένα νεαρό σώμα σηκώνεται για να μου πουλήσει ένα γραμματόσημο με τη μέγιστη απροθυμία, χασμουρητό.

Όταν μπαίνω στο σαλόνι του ξενοδοχείου μου γύρω στις έντεκα το βράδυ, όλοι είναι κρεμασμένοι μπροστά από την τηλεόραση και με μια σαρωτική κίνηση του χεριού μου προς το ντουλάπι των πλήκτρων, μου δίνεται η άδεια να διαλέξω το κλειδί μου μόνος μου. Αλλά αλίμονο αν πρέπει να γίνει η πληρωμή. Όλοι σηκώνονται γρήγορα για να λάβουν τα χρυσά δολάρια με αστραφτερά και λαμπερά μάτια. Όταν αυτό με κάνει να γελάω εγκάρδια, σε κοιτούν με μεγάλη ακατανοησία. Σπάνια είναι φιλικοί μαζί σας, πολύ περιστασιακά μπορείτε να εντοπίσετε ένα αχνό χαμόγελο.

Ο Βουδισμός παίζει πολύ λιγότερο σημαντικό ρόλο. Δεν συναντώ τον κυματιστό χαιρετισμό (με σταυρωμένα χέρια), αν και υπάρχουν μοναχοί που περπατούν, αλλά δεν τους χαιρετίζουν και τους σέβονται όπως στην Ταϊλάνδη. Αισθάνομαι περισσότερο ως παρατηρητής εδώ παρά ως συμμετέχων. Η κουζίνα της Καμπότζης είναι λιγότερο πιπεράτη και πικάντικη και θα βρείτε παντού μπαγκέτες. Η Καμπότζη είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για μια πρώτη εισαγωγή στην όμορφη φύση, αλλά μια δεύτερη φορά θα πάρει πολύ χρόνο για μένα. Αύριο πετάω από Σιέν Ριπ για Σαϊγκόν.

Μια Σαϊγκόν που κορνάρει

Τι σκούτερ! Χιλιάδες και χιλιάδες σκούτερ σε ένα ατελείωτο ρεύμα, με το περιστασιακό αυτοκίνητο. Οδηγούν με πειθαρχημένη ταχύτητα και προφανώς στρίβουν απερίσκεπτα, αλλά αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. είναι όλα πολύ καλά μελετημένα και πρακτικά. Σπάνια έχω βιώσει πόσο ομαλά πάνε όλα μαζί. Όλοι δίνουν χώρο ο ένας στον άλλο κάνοντας ελιγμούς επιδέξια και απλά στρίβετε αριστερά ενάντια στην κίνηση (οδηγούν δεξιά εδώ, σε αντίθεση με την Ταϊλάνδη) και όλοι οδηγούν γύρω σας προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Χιλιάδες σκούτερ κορνάρουν κάθε δέκα μέτρα που διανύουν, ένα μεγάλο καζάνι μαγισσών. Αν θέλετε να περάσετε στη μέση αυτού του γεμάτου πλήθους, απλώς περπατάτε πολύ ήσυχα και όλοι (ελπίζετε) να οδηγούν γύρω σας, μέχρι που, προς έκπληξή σας, τα καταφέρετε ζωντανά.

Αλλά τώρα το ταξί μου, που επίσης κορνάρει δυνατά, προσπαθεί να πάρει το δρόμο για τον ξενώνα μου. Αυτή τη φορά όχι ένα ξενοδοχείο, αλλά ένα στούντιο σε ένα συνηθισμένο σπίτι. Με εγχώρια κίνηση όπως έβλεπες σε διαφημίσεις για οικότροφους. Είναι ένα πολυτελές τετραώροφο σπίτι με πατέρα, μητέρα, γιο που σπουδάζει, κόρη και γαμπρό, δύο εγγόνια, τέσσερα σκυλιά και δύο νοικοκυρές.

Όλα τα σπίτια εδώ στην πόλη Χο Τσι Μινχ (=Σαϊγκόν) είναι χτισμένα με την ίδια αρχιτεκτονική. Σχεδόν όλα είναι καινούργια, γιατί πολλά έχουν γίνει κομμάτια. Έχουν όλα ένα γκαράζ στην πλευρά του δρόμου, που κλειδώνει με μια μεγάλη πύλη και πίσω της την κουζίνα και τις σκάλες στους επάνω ορόφους. Κανείς δεν έχει παράθυρο στον κάτω όροφο στην πλευρά του δρόμου όπως το δικό μας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα γκαράζ χρησιμοποιούνται ως κατάστημα, εστιατόριο ή ως αποθηκευτικός χώρος για τα σκούτερ.

Ο οικοδεσπότης μου είναι ένας πολύ φιλικός κύριος και έπεσε από τη χάρη μετά την κομμουνιστική εισβολή το 1975. Οι Αμερικανοί έριξαν τελικά πετσέτα στις αρχές του 1974 και στις XNUMX Απριλίου η Σαϊγκόν έπεσε στα εκδικητικά χέρια των Βορειοβιετναμέζων που είχαν ακόμα κόκαλο να διαλέξουν με τους ιμπεριαλιστές προδότες. Ολόκληρο το στέλεχος του Νοτίου Βιετνάμ αντικαταστάθηκε και στάλθηκε σε στρατόπεδα επανεκπαίδευσης.

Η Ολλανδία δεν είναι και τόσο κακή τελικά

Για τρία χρόνια οι κόκκινοι ράτσοι προσπάθησαν να καθαρίσουν το πλήθος μου από καπιταλιστικά στοιχεία και μετά τον έστειλαν πίσω γιατί είχαν απεγνωσμένα ανάγκη από μηχανικούς που θα έπρεπε να βγάλουν την οικονομία από την κομμουνιστική κούραση.

Η Σοβιετική Ένωση κράτησε τη χώρα όρθια για χρόνια, μέχρι που το τείχος έπεσε και η πορεία άλλαξε δραστικά για να σωθεί ό,τι μπορούσε να σωθεί. Πριν συμβεί αυτό, πολλοί έφυγαν από τη χώρα με εξαιρετικά ξεχαρβαλωμένες βάρκες, συμπεριλαμβανομένου του πεθερού του οικοδεσπότη μου, ο οποίος πέρασε τρία χρόνια στη φυλακή ως κυβερνήτης της επαρχίας.

Όμως όλη η οικογένεια πνίγηκε. Ένα ξεχωριστό δωμάτιο έχει δημιουργηθεί στο σπίτι για να τιμήσει τη μνήμη της νεκρής οικογένειας. Φωτογραφίες, λουλούδια, ποτήρια νερό, φώτα, κεριά και μερικά φρέσκα φρούτα. Επειδή στην οικογένεια δεν επιτρέπεται μια αξιοπρεπής ταφή, τα φαντάσματά τους περιπλανιούνται και δεν βρίσκουν ανάπαυση. Ο οικοδεσπότης μου πηγαίνει σε αυτό το δωμάτιο κάθε πρωί για να προσευχηθεί για τη σωτηρία της ψυχής τους. Όλα πολύ λυπηρά.

Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης (ζήτω ο Γκορμπατσόφ), η κυβέρνηση πήρε τις ευκαιρίες της και πολύ αργά χαλάρωσε τα οικονομικά ηνία, αλλά προσκολλήθηκε σφιχτά στη δική της πολιτική εξουσία. Τώρα αναπτύσσεται μια πλούσια μεσαία τάξη. Ο κόσμος εξακολουθεί να σιωπά σχολαστικά για την πολιτική από φόβο της μυστικής αστυνομίας.

Ο οικοδεσπότης μου αργά (σιγά σιγά) μου λέει περισσότερα κάθε μέρα, καθώς κερδίζω την εμπιστοσύνη του. Αποδέχεται τη μοίρα του καλύτερα από τη γυναίκα του. Ο γαμπρός είναι από την Ταϊβάν και εργάζεται σε μια ταϊβανέζικη εταιρεία που πληρώνει δέκα φορές περισσότερα από μια βιετναμέζικη. Υπάρχει μια άλλη αδερφή που ζει στο Παρίσι, οπότε μπορεί να αντέξει οικονομικά το μεγάλο σπίτι. Είναι πολύ συνηθισμένο εδώ να μένει όλη η οικογένεια μαζί και όλα τα χρήματα πηγαίνουν στους γονείς. Δεν υπάρχει πλάκα εδώ καθώς ο γαμπρός πρέπει να πληρώσει τα πάντα στους πεθερούς. Σε αντάλλαγμα, του δίνεται το ωραιότερο δωμάτιο ως ψίχουλο και όλα του κανονίζονται.

Αλλά δεν με κάνει πραγματικά χαρούμενο. Η οικογένεια έρχεται πρώτη σε αυτό το οικονομικά αβέβαιο κλίμα. Η πεθερά έχει τον έλεγχο εδώ. Η Ολλανδία δεν είναι και τόσο κακή τελικά. Στο Βιετνάμ ήμουν τώρα ένας άπορος και οι πρώην πεθεροί μου γελαούσαν τρίτοι.

Συνεχίζεται…