Buen kan ikke altid slappes af (del 24)

John Wittenberg giver en række personlige refleksioner om sin rejse gennem Thailand og lande i regionen, som tidligere er udgivet i novellesamlingen 'Sløjfen kan ikke altid slappes af' (2007). Det, der startede for John som en flugt væk fra smerte og sorg, er vokset til en søgen efter mening. Buddhismen viste sig at være en farbar vej. Hans historier vises jævnligt på Thailandblog.

Batavia

Fra Filippinerne flyver jeg til Bali. De første par dage tilbringer jeg slentrende og dødsro, velvidende at jeg har en hel måned. At være så spild med tid har sin charme ukendt for mig, fordi det efterlader meget plads til små detaljer: en af ​​de største attraktioner ved min måde at rejse på.

Men jeg har lige fået beskeden om, at min mor snart skal opereres. Lægerne er allerede ved at slibe knivene for at erstatte en hjerteklap. Inden for et par dage flyver jeg pladask til Holland. En lang række planer falder fra hinanden, men uforlignelige selvfølgelig med de lidelser min mor går igennem nu. Jeg har fem dage til overs og beslutter mig for at gennemføre alle planer inden for den tidsramme. Galskab, selvfølgelig.

Men en mand med mine lidenskaber og penge vil ikke se den idioti før efter kendsgerningen. Jeg føler mig som en japaner med en rejsebog med titlen: "Se Europa i en lang weekend".

Jeg tager en dyb indånding på Bali og flyver straks til Jakarta. Bangkok har sin trafik, men i Jakarta er det virkelig umuligt at komme igennem. Jeg klatrer op ad trappen til Nationalmuseet (kendt for sine asiatiske skatte) omkring kl. XNUMX, men dørene smækker lige foran mig.

Næste dag åbner de først ved en sen morgenmad. Hvis jeg skulle søge job, ville jeg søge her først. Jeg går så planløst rundt i en millionby og ender faktisk på et særligt museum, en forladt hollandsk bankbygning. Det er som om en giftig sky dræbte ethvert medlem af personalet i XNUMX'erne, og efter at have ryddet ligene, tømt pengeskabet og taget alle optegnelserne, er stedet forseglet til yderligere efterforskning, som aldrig fandt sted.

Det er præcis som en bankbygning, man ser i gamle film: en marmordisk med krøllet gitterværk fra en mesterkobbersmed. Bagved skriveborde til degnerne, et lidt større skrivebord til hovedkirken og et separat kontor til høvdingen. Det fantastiske er, at du kan komme overalt, snurre rundt på drejelige kontorstole, smække en halv meter tyk pengeskabsdør (ved Lips) og blande dig gennem hele bankbygningen. Du ser stadig mange hollandske skilte og fotos af tempo-doeoe, med snesevis af indiske ekspedienter bag høje sorte skrivemaskiner eller bøjet bag folio-regnskaber klar med en blyant. Også på et billede en hvid kolonial, hvis eneste opgave er at se ud, som om han har ting under tommelfingeren.

Nogle gange kommer en instruktør rundt om hjørnet med et surt blik, der råber "åh og ve", fordi der ikke bliver tjent nok på vores Indien, mens han roligt fylder sine lommer. Også et job, der passer mig meget.

At være alene på et museum, uden ledsagere, er nu et hjertes ønske opfyldt. Stilen på denne bænk er nøjagtig den i min folkeskolebygning af Mgr. Savelberg Skole. Den har glaserede okker vægfliser, sorte lister og naturstenstrapper. Det er uforgængeligt, stilfuldt og gennemsyret af alle mulige minder, der dukker op, når man får lov til at strejfe rundt i sådan en bygning alene i kombination med mit fantasifulde sind. Jeg lader tankerne løbe løbsk, og pludselig ser jeg søster Hildebertha gå rundt i min folkeskole, iført en hård hvid hætte (en af ​​dem, man jævnligt ser dukke op i Louis de Funès-film).

Hun spørger mig, hvor de kvarte resterende penge er, som jeg sødede. Og hver dag håbede jeg, at hun med sin elefanthukommelse ville glemme det de næste par dage. Og så kommer søster Florence, meget moderne for tiden med et blåt kort slør. Hun har rynket bleg hvid sart hud og en vielsesring med et kors, som er et symbol på at være Jesu brud. Hun ser meget sødt på mig som altid og med en medfødt ømhed, klappende blidt i hænderne, advarer hun mig mod at løbe i gangene.

Alt dette fylder mig så med taknemmeligheden over glade skoleår. Og pludselig i hjertet af Jakarta. Hvor er det dejligt, at Nationalmuseet lukker så tidligt.

Et dødt tempel fuld af pulserende liv

Fra Jakarta til Yokjakarta er der XNUMX minutters flyvning. Da det er min sidste dag i Indonesien, forkæler jeg mig selv med et femstjernet hotel: Melia Purosani. På ingen tid tumler jeg mig i et marmorboblebad, børster tænder med hotelbørsten (med en sød mini tube tandpasta), reder mit hår med en ny kam, drysser noget huskøln over mine sarte kinder og lader det polstrede. ørepropper gør det rene arbejde.

Jeg ved aldrig, hvad jeg skal gøre med balsam, lad noget talkum flyde gennem luften, pudser mine negle ubrugeligt i et par sekunder med en fil og barberer mig, indtil jeg bløder med et knivskarpt blad. Jeg bruger bare alt for sjov, selvom jeg (endnu) ikke har fundet en destination for kondomet med jordbærsmag, som indbydende er placeret i en lille flettet kurv.

Klippet og barberet spadserer jeg som en rigtig gentleman i hovedgaden Marlboro, opkaldt efter den engelske hertug. Navnet er bibeholdt, for alt ser ud til at være bedre end hollænderne, der har beholdt deres hus her. Den spinkle ejer af en cykeltaxi er for doven til at cykle vej til Sultanpaladset til samme pris som en almindelig taxa. Nå, jorden og klimaet dikterer menneskets levevis. Og mens du går, går du glip af færre detaljer.

Paladset er et ret rodet virvar af nogle åbne pavilloner. Fade i maling. Faderen til den nuværende sultan, Hamenku Buwono den niende, flyttede tidligere til en mere moderne bolig. Efter at være blevet rig gennem den smarte hollandske strategi med at fodre sultanen og til gengæld lade sine håndlangere opretholde orden (så vi kunne holde i århundreder med en håndfuld embedsmænd), kombinerede han pludselig, snedig som han var, en hængende bruser med en lysende bruser. lys, da japerne skulle forlade landet med halen mellem benene. Han sluttede sig til oprørerne i Sukarno og så denne støtte belønnet med vicepræsidentskabet.

Den nuværende tiende sultan er politisk stille og lever lykkeligt af bestikkelsen fra fortiden givet af hollænderne. Nu er der kun tilbage for os, nogle dårligt vedligeholdte pavilloner, hvor hans fars støvler, nogle falmede uniformer og priser udstilles, som om de var Tutankhamons skatte.

Minervans vidnesbyrd om hans smukke Leiden-år er indtagende. Men jeg fløj ikke til Yokjakarta for det. Hovedmålet er selvfølgelig Borobudur, bortset fra nogle javanske kvinder, nok det smukkeste, der kan ske for dig her på Java.

Den anden sten blev lagt på den første i 730 e.Kr., og halvfjerds år senere var arbejdet udført. Med en del tilbageslag, for dele kollapsede allerede under byggeriet og planen blev lagt til side i fortvivlelse, men heldigvis blev tråden taget op igen efter et stykke tid. Som med så mange templer, symboliserer dette kosmos. Og så her buddhisten.

Der er ti niveauer opdelt i tre dele. Det er en mandala, en geometrisk model til meditation. Det første lag er almindeligt lavt hverdagsliv (khamadhatu), det andet lag (rupadhatu) er den højeste form, der kan opnås gennem meditation under det jordiske liv, og det tredje (øverste) lag er arupadhatu, hvor vi er befriet fra lidelse, fordi vi ikke har mere lyst. for verdslige ting. Pilgrimmen krydser denne fem kilometer lange vej i ti cirkler med uret, mens han koncentrerer sig om de relieffer, der følger ham.

Beliggende langt uden for byen kan templet nås med lokale busser, men tiden er ved at løbe ud, og jeg hyrer en taxa for hele dagen og kører gennem sideveje gennem de lyse grønne rismarker og landsbyer.

Og så dukker Borobuduren pludselig op langvejs fra i et fortryllende frugtbart smukt grønt landskab med vulkanen Goenoeng Merapi (2911 meter) som loyal, moderat rygende følgesvend. Der kommer røg fra vulkanens mund, men det kan lige så godt være skyer i dag.

Og så nærmer du dig templet. Frataget alle levende buddhistiske træk er det et dødt tempel for mig. Munke og pilgrimme skulle gå her og sprede røgelse, taksigelser skulle genlyde her og gode ønsker mumlede jeg vil høre. Jeg vil se blomster i skjulte hjørner foran gamle Buddha-statuer, se sorte pletter af brændende stearinlys tændt af dybt troende med stor forventning og høre sangen fra stenene her, men jeg hører intet af det.

Selv min fantasi svigter mig et øjeblik. Jeg går kun pilgrimsstien med turistinteresse. Når jeg ankommer til toppen, samler jeg mod og stikker hånden gennem et af hullerne i et klokkeformet stenhus af en Buddha-statue og rører ved hans billede med den fulde mentale styrke, jeg kan udstråle, ser på Buddha og beder: "Venligst læger , brug al din styrke, viden og erfaring på at gøre det rigtige under operationen, for min mor er den, jeg elsker allermest.”

Så klemmer jeg øjnene i dybden og pludselig dykker jeg ned i en stilhed, lægger ikke mærke til turisterne omkring mig mere og er i selskab med min mor. Så mediterer jeg langsomt tre gange rundt om den store centrale stupa og lader mine tanker passere gennem alle, jeg holder af. Og samtidig tænker jeg på den glæde, jeg føler over den kærlighed og hengivenhed, jeg har modtaget fra dem. Og så er det døde tempel pludselig fuld af pulserende liv.

En prangende forretningsmand

Efter en forfriskende dukkert i Yokjakartas lidt stille natteliv, vågner jeg spændt op, for i dag er jeg den fejrede forretningsmand. Jeg efterlader et rod på badeværelset af håndklæder, håndklæder, brugte flasker, snedækkede talkumpletter, en kam, kniv og mange andre næsten ikke brugte egenskaber.

Jeg tager et sidste længselsfuldt blik på det jomfruelige kondom, der stadig venter længselsfuldt i den flettede kurv. Så går jeg næsten rutinemæssigt hen til loungen og smider afslappet min nøgle på den skinnende disk. Jeg beder receptionisten om en taxa klokken otte og nyder i al hast en hidtil uset omfattende morgenbuffet med tre slags melonjuice.

Klokken otte signalerer receptionisten, at min taxa venter foran døren med en brølende motor, hylder dørmanden, behængt med guldfletning, hans ikke mindre karnevalske kollega åbner døren for mig, og bellboyen løfter forsigtigt mine kufferter ind i stammen. Vagten holder hånden på sit hylster klar til at garantere mig en sikker udgang, og taxachaufføren smiler og hæver sin midlertidige status, fordi han kommer til at køre sådan en dyr en herre.

Der er omkring seks personer, der arbejder sammen med mig, og jeg nyder hvert øjeblik. Jeg laver pengesedler, for jeg kender min plads i dette mageløse drama. Et øjeblik blev hylsteret ikke engang rørt." Til lufthavnen tak!” lyder det hastigt fra min forretningsmund og med skrigende dæk forsvinder jeg, taknemmeligt stirret på af halvdelen af ​​hotellets personale.

Jeg bider negle nu, for ruteflyet ankom til Jakarta med en times forsinkelse. Men jeg er i god tid til det næste fly fra Jakarta til Bangkok.

Jeg spiser en omfattende frokost med et par glas vin og får endda cognac. Stewardessen ser elsket ud, da hun skænker endnu et glas, så døser jeg hen med mig selv, glad for mig selv, og efter en sikker landing i Bangkok om aftenen, vralter jeg som en pingvin ud af flyet på jagt efter min kuffert, som jeg kun tæt med gentagen skarphed.kan genkende mine øjnes positioner.

Lidt vaklende foran skranken bestiller jeg en billet til det sidste fly til Chiang Mai, foretager en telefonreservation til hotellet og trækker vejret dybt igen. Til min store overraskelse lander jeg faktisk i Chiang Mai, tager en taxa direkte til mit hotel, og straks falder denne prangende forretningsmand bevidstløs som en betonklods ned i sin seng for at vågne op fra en dyb søvn næste dag.

Planen om at spille rollen som travl forretningsmand i det vilde natteliv til langt ud på natten falder fra hinanden. Og i sine drømme efterlod han mange smukke piger, skuffede over de mange barer og diskoteker, som Chiang Mai er rig på.

- Fortsættes -