I mellemtiden på landet

Vejen, nedsættende kaldt "Hillbilly Avenue" af mange.

Som selverklæret urbanist forlader jeg sjældent byen. De dage, hvor jeg begiver mig uden for byens grænser, er sjældne og aldrig uden tvingende grundn.

Når jeg sidder i søvnige madboder, stirret på af fascinerede bønder, føler jeg altid, at jeg mangler noget. At brummer og begivenheder i Bangkok sætter i gang, når jeg forlader byen, bare for at gøre mig syg. For jeg kan ikke være der. Nonsens selvfølgelig. Begivenheder sker ikke bare for at glæde mig. Eller er det?

På landet af Thailand der sker aldrig noget, eller det ser det ud til. Tempoet er så lavt, at det ser ud til, at tingene går baglæns. Historien om dette land er skrevet i vandhovedstaden Bangkok, og hvis landbefolkningen ønsker at være en del af det, bliver de nødt til at rejse til Bangkok. Noget som mange gør fra tid til anden.

“Phut passaa Thai keng Maak Maak”, galer bestyrerinden for madboden, der ligger på en vej, hvor en knallert tøffer én gang i timen, og som kun ser ud til at være bygget, så landsbybeboerne kan sige; "vi har også en måde". "Du taler godt thai". Jeg takker hende for komplimenten, men at beskylde mig for at beherske det thailandske sprog ud over børnehaveniveau er en åbenlys løgn.

Min kone og jeg er i den thailandske ækvivalent Heerjezusveen, fordi vi hjælper min svigerfar (76) med at flytte. Træhuset, hvor han har boet de sidste tyve år, ser nu ud til at læne sig op ad himlen, så skævt er det. Termithære har arbejdet i årevis, med fanatiske nazisters beslutsomhed, på at reducere strukturen til støv.

Far vil ikke væk. Vi gør ham opmærksom på, at det ikke længere er ansvarligt at fortsætte med at bo i et sådant krisecenter, som er i en fremskreden nedbrydningstilstand. I dag eller i morgen kollapser stykket af fast ejendom ved det mindste vindstød, som i en tegneserie, som et korthus.

Da jeg uden besvær sparker et stort hul i gulvet med min bare fod, ser jeg far bide sig i underlæben. Han virker overbevist. Hans nye en-etagers, stenbyggede hus ligger fem minutters gang væk. Med splinternye fliser på gulvet, køkken og et "moderne" toilet, sker der ikke mere hug for denne skrattende bastard.

Landsbyen vrimler med små børn. Skolerne er lukkede og småbørnene løber – børn løber altid – cykler, klatrer og leger, for mig, uforståelige lege. Hvilken kontrast til deres Bangkokkerian jævnaldrende, der levede under helligdage Bruger 18 timer om dagen ved deres computer og har ofte tre hager i en alder af 8.

Til venstre "Wat Kreaw", til højre lydtårnet, der producerede nok decibel til at oprejse de døde.

Et gigantisk lydanlæg er sat op foran det lokale tempel, hvorfra der fra klokken 7 om morgenen lyder høje landlige sjove punk, som kan høres langt ud over landsbyen. Folk, der ikke ved bedre, fantaserer altid om, at buddhistiske templer er steder, hvor der hersker en fredfyldt stilhed, der inviterer til refleksion og jagten på indre fred. I virkeligheden er den gennemsnitlige thailandske 'hvad' og området omkring det mere som en markedsplads, hvor karusellen er permanent ude af kontrol.

Engang spurgte en thailandsk mand mig, hvad jeg syntes om musikken, der spillede i restauranten, hvor jeg spiste med nogle venner. “Mai chop”, svarede jeg – det bryder jeg mig ikke så meget om – hvorpå manden rejste sig, gik hen til forstærkeren og skruede to gange op for lyden. Jeg gav tommelfingeren op. Thailænderne har alle den bundsolide tro på, at hvis man spiller dårlig musik så højt som muligt, bliver det automatisk til god musik.

Den thailandske countrypop, der, mens jeg skriver dette, krakelerer fra en højttalerforsamling, med en watt, som U2 normalt optræder med på stadioner, er uoverskuelig. Instrumenterne består normalt af sanger(e), trommer, bas og solo guitar.

Leadguitaristen gør strengt taget, hvad der kræves af ham; solo. På første beat starter solo-guitaristen soloen og stopper derefter først i slutningen af ​​sangen. Under omkvædet tænder solo-guitaristen lidt på sin solo, og til sidst, da sangeren(erne) ser ud til at trække vejret, skubber sangen til et klimaks med skrigende udbrud. Trommesoloerne, eller rettere sagt "trommebrud", minder ofte om den lyd, man hører, når nogen styrter ned ad trappen. Ikke for sarte sjæle...

Anden uhyre populær musik er "luuk thung", en musikstil, som jeg elsker. "Luuk thung" er den thailandske version af countrymusik. Langsomme, drømmende bastoner og orgelmelodier akkompagnerer den dramatiske historie om sangeren, i hvis liv alt gik galt, der muligvis kunne gå galt. Vokalmelodierne kræver noget tilvænning for et vestligt øre - stemmen lyder noget sammenklemt, og nogle gange ser det ud til, at sangeren(erne) synger 'off key' - men det hele er vidunderligt harmonisk. Når alt kommer til alt, er "falsk" og "ren" begreber, der er kulturelt bestemte. "Luuk thung" er langt den mest populære musikstil i hele Thailand, inklusive Bangkok. En gammel joke her i landet er, at når man vender "luuk thung", får sangeren sit hus, sin jord, sin kone, sine børn og sin vandbøffel tilbage.

Enhver kokosnødelsker vil få tårer i øjnene af dette billede

I morgen tilbage til Bangkok. Far er afklaret, glad og indser nu også, at det er blevet et deprimerende hus, det elskede hus, hvor han blev gammel.

Jeg kan se mig selv endelig slå mig ned et sted som dette, når jeg er færdig. Arbejder på min roman. Hvad har du ellers brug for?

Jeg hader havearbejde...