Luk nemůže být vždy uvolněný (část 6)

John Wittenberg podává řadu osobních úvah o své cestě po Thajsku, které byly dříve publikovány ve sbírce povídek „Láka nemůže být vždy uvolněná“ (2007). To, co pro Johna začalo jako útěk od bolesti a smutku, přerostlo v hledání smyslu. Buddhismus se ukázal jako schůdná cesta. Od této chvíle se jeho příběhy budou pravidelně objevovat na Thailandblogu.

Ohromující kotva

Pomalými, ale vytrvalými kroky slona, ​​pod slunečníkem na jeho širokých hřbetech, vidím před sebou mocný chrám Anchor. Ošetřovatel používá malou hůlku, aby připomněl slonovi, aby se uklidnil. Sedí si na krku, mezi svými velkými klapajícími ušima, na nejpohodlnějším místě, protože krk se téměř nehýbe. Platím cenu za svou prestiž. Stráže přede mnou pokorně sklánějí hlavy a já se posadím do zlacených dřevěných nosítek a jsem nesen přes dlouhý most, který se klene přes 300 metrů široký příkop. Trápí mě jen letmý pohled na mohutné věže, ale jakmile projdu bránou, kde věčně bdí divocí řvoucí lvi, vidím věže v celé jejich síle a majestátnosti.

Jsem zdrcen. Čtyři pyšné věže obklopují centrální mohutnou velkou věž, navrženou jako kvetoucí lotosové květy. Slunce se odráží od pozlacených měděných plátů věží. Kolem mě se od pískovcových stěn pokrytých přikrývkami z pozlacené mědi odrážejí stovky krásných tanečnic a zvuky hudby. Všude jsou barevné slunečníky, transparenty a koberce z jemného hedvábí. Místnost naplňují jemné parfémy a velekněží přinášejí oběti bohům a zvláště jejich patronovi, bohu-králi, na kterého jsou upřeny všechny oči.

Ve středu tohoto symbolického vesmíru, podél schodiště vedoucího přes tři velké terasy (lemované čtyřmi řvoucími kamennými lvy), na nejvyšší terase sídlí král Suryavarman. Shlíží na své poddané. V tomto paláci a chrámu se jeho popel bude těšit věčnému uctívání z úcty k jeho božskému původu a expanzi jeho říše. Tato budova toho musí být věčným svědectvím.

Ale už nežijeme ve 12. století. A s největší pravděpodobností jsem nebyl přijat králem, ale pracoval jsem až do své předčasné smrti jako jeden z mnoha stovek tisíc otroků. Postavili tento chrám, byli vzati jako váleční zajatci a museli za to kvůli vyčerpání zaplatit životem.

Byl vyhlouben speciální kanál, dlouhý šedesát kilometrů, aby dopravil bloky pískovce z hor a pomocí slonů je odtáhl do tohoto chrámu. Už žádní tanečníci, žádné pozlacené měděné přikrývky, žádné pozlacené dřevěné stropy a už žádný boží král. Ale sedm set metrů nedotčených zářezů v okolních zdech svědčí o jeho výbojích a božském původu.

Stále můžeme skutečně šplhat po kamenných schodech a přehazovat řvoucí lvy přes hřívu, nyní němé svědky starých velkých rituálů, a posadit se na místo, kde směl stát pouze král. Máloco je uzavřeno a mnoho se dá dotknout rukama a to je úžasný zážitek, když to můžete spojit s událostmi minulosti. Zavřete oči a představte si sami sebe ve 12. století.

Byl jsem v Pompejích, Taormině, Delfách, Efesu, vše krásné, ale to množství chrámů dohromady předčí všechno. Koupil jsem si třídenní permanentku za čtyřicet dolarů, dvacet dolarů na den a třetí den je zdarma a pronajal jsem si tuk tuk na tři dny za třicet pět dolarů. Nutné, protože chrámy jsou od sebe někdy kilometry.

Aplikuji opalovací krém s faktorem padesáti, abych zahnal pálící ​​slunce. S tím bílým krémem vypadám jako můj přítel Wouter za slunečného zimního dne na golfovém hřišti v Rijswijku. Vyzbrojen touto válečnou barvou útočím na chrámy a náramně si užívám krásné řezy, vlastně je mi dovoleno vstoupit do chrámů a zakrývat je rukama. To mi umožňuje snadno dát volný průchod svým myšlenkám o tom, jaké to muselo být v minulosti.

A tak jsem se tři dny procházel kolem, volným tempem vcházel do jednoho chrámu a vycházel z druhého. Některé jsou jen ruiny, ale mnohé jsou v rozeznatelném a zajímavém stavu. Každý král si takto postavil svůj palác a chrám a někdy kolem něj žil milion lidí. A to ve dvanáctém století! To konkuruje majestátnosti starověkého Říma.

Chrámy byly probuzeny z hlubokého spánku v džungli trvajícího více než pět set let francouzskými kolonisty na konci 19. století a ve skutečnosti byly snadno dostupné až v posledních patnácti letech. Každý chrám má své kouzlo. Anchor Wat je kolosální a mocný. Anchor Tom je mužný a robustní. Krol Ko je elegantní a jemný a vzdálená Banteay se mi jeví jako krásná nepřístupná žena, skromná, skromná, ale opulentní. Ona, jako každá krásná žena, je rozhodně dvacet mil hrbolatá silnice. hodnota.

Mnozí chodí do Anchor Wat při východu nebo západu slunce, ale hned za Anchor Wat je kopec, kde byl postaven první chrám a odtud máte krásný západ slunce. Oranžové slunce pomalu mizí za chrámem a svítí božskou září jako přídavek od matky přírody. Každý den zdůrazňovat, že i na ni zapůsobilo toto lidské dílo, hodné mistra. Plný těchto dojmů jedu unaveně do svého hotelu a vím, že cokoli se mi stane, bude přijato s velkou vděčností a bude nezapomenutelné.

Kambodžská vedlejší poznámka

Prozatím netoužím po návratu do Kambodže, obecně nemám rád lidi. S turisty se jen těžko dokážou pružně vypořádat a většinou odmítají vyhovět jejich přáním. V této zemi se bude muset hodně změnit, pokud si chtějí rozmazleného turistu udržet déle než tři dny v Anchor. Na rozdíl od Thajska jim chybí smysl pro slušnost.

Když vejdu na malou poštu, nikoho tam nevidím, dokud za vysokým pultem nespatřím nosítka. Opatrné „ahoj“ je k ničemu, a když nasadím svůj nejhlubší hlas, jedno oko se pomalu otevře a s maximálním úsilím se zvedne mladé tělo, aby mi s největší nechutí prodalo známku, zívlo.

Když kolem jedenácté večer vcházím do hotelového salonku, všichni stojí před televizí a rozmáchlým gestem ruky směrem ke skříňce na klíče dostávám povolení, abych si klíč vybral sám. Ale běda, když se bude muset platit. Všichni rychle vstanou, aby obdrželi zlaté lemované dolary s třpytivýma a zářivýma očima. Když mě to rozesměje od srdce, dívají se na vás s velkým nepochopením. Zřídka se k vám chovají přátelsky, velmi příležitostně můžete zaznamenat slabý úsměv.

Buddhismus hraje mnohem méně významnou roli. S pozdravem máváním (se sepjatýma rukama) se nesetkávám, sice kolem chodí mniši, ale nejsou vítáni a respektováni jako v Thajsku. Cítím se zde spíše jako pozorovatel než jako účastník. Kambodžská kuchyně je méně peprná a pikantní a bagety najdete všude. Kambodža je dostatečně zajímavá pro první seznámení s krásnou přírodou, ale podruhé mi bude trvat dlouho. Zítra letím ze Sien Riep do Saigonu.

Troubící Saigon

Jaké skútry! Tisíce a tisíce skútrů v nekonečném proudu, s občasným autem. Jezdí disciplinovanou rychlostí a zřejmě bezohledně zatáčí, ale to je iluze; vše je velmi dobře promyšlené a praktické. Málokdy jsem zažil, jak hladce jde všechno dohromady. Všichni si umným manévrováním dávají prostor a vy jednoduše odbočíte doleva proti provozu (jezdí se zde na rozdíl od Thajska vpravo) a všichni kolem vás jezdí v opačných směrech.

Tisíce skútrů troubí na každých deset metrů, které ujedou, velký čarodějnický kotel. Pokud chcete přejít uprostřed tohoto hemžícího se davu, projdete přes velmi tiše a všichni (doufáte) kolem vás projedou, dokud se ke svému úžasu nedostanete přes živí.

Ale teď se můj taxík, také hlasitě troubící, snaží dostat do mého penzionu. Tentokrát ne hotel, ale studio v obyčejném domě. S vnitrostátním provozem, jak jste zvyklí vídat v reklamách na strávníky. Jedná se o luxusní čtyřpatrový dům s otcem, matkou, studujícím synem, dcerou a zetěm, dvěma vnoučaty, čtyřmi psy a dvěma pokojskými.

Všechny domy zde v Ho Či Minově Městě (=Saigonu) jsou postaveny se stejnou architekturou. Téměř vše je nové, protože mnohé bylo rozbombardováno na kusy. Všechny mají z ulice garáž, uzamykatelnou s velkou bránou a za ní kuchyň a schodiště do vyšších pater. Nikdo nemá dole na ulici okno jako my. Přes den jsou garáže využívány jako prodejna, restaurace nebo jako úložný prostor pro skútry.

Můj hostitel je velmi přátelský gentleman a po komunistické invazi v roce 1975 vypadl z milosti. Američané nakonec počátkem roku 1974 hodili ručník do ringu a XNUMX. dubna padl Saigon do pomstychtivých rukou Severovietnamců, kteří měli s imperialistickými zrádci stále co dohánět. Celý kádr Jižního Vietnamu byl vyměněn a poslán do převýchovných táborů.

Nizozemsko na tom nakonec není tak špatně

Tři roky se rudí darebáci snažili očistit můj zástup od kapitalistických živlů a pak ho poslali zpět, protože zoufale potřebovali inženýry, kteří by museli vytáhnout ekonomiku z komunistického útlumu.

Sovětský svaz držel zemi nad vodou roky, dokud nepadla zeď a kurz se drasticky nezměnil, aby se zachránilo, co se zachránit dalo. Než se tak stalo, mnozí uprchli ze země na extrémně vratkých člunech, včetně tchána mého hostitele, který strávil tři roky ve vězení jako guvernér provincie.

Celá rodina se ale utopila. Na památku zesnulé rodiny byla v domě zřízena samostatná místnost. Fotky, květiny, sklenice vody, světla, svíčky a nějaké čerstvé ovoce. Protože rodině není umožněn důstojný pohřeb, jejich duchové bloudí a nenacházejí odpočinek. Můj hostitel chodí každé ráno do této místnosti, aby se modlil za spásu jejich duší. Vše velmi smutné.

Po pádu Sovětského svazu (ať žije Gorbačov) se vláda rozhodne vložit své peníze tam, kde má ústa a velmi pomalu povolí ekonomické otěže, ale pevně se drží své vlastní politické moci. Nyní se rozvíjí bohatá střední třída. O politice lidé ze strachu před tajnou policií stále úzkostlivě mlčí.

Můj hostitel mi pomalu (kousek po kousku) říká víc každý den, jak získávám jeho důvěru. Přijímá svůj osud lépe než jeho žena. Zeť je z Tchaj-wanu a pracuje pro tchajwanskou firmu, která platí desetkrát víc než vietnamská. V Paříži žije další sestra, takže si může dovolit velký dům. Je zde velmi běžné, že celá rodina žije pohromadě a všechny peníze jdou rodičům. Tady žádná legrace jako zeť musí platit všechno tchánům. Výměnou dostane jako drobeček nejhezčí pokojíček a vše zařídí.

Ale radost mi to opravdu nedělá. Rodina je v tomto ekonomicky nejistém klimatu na prvním místě. Tady to má pod kontrolou tchyně. Nizozemsko na tom nakonec není tak špatně. Ve Vietnamu jsem byl nyní zbídačený a mí bývalí tchánové byli vysmátými třetími stranami.

Pokračování příště…