Luk nemůže být vždy uvolněný (část 3)

John Wittenberg podává řadu osobních úvah o své cestě po Thajsku, které byly dříve publikovány ve sbírce povídek „Láka nemůže být vždy uvolněná“ (2007). To, co pro Johna začalo jako útěk od bolesti a smutku, přerostlo v hledání smyslu. Buddhismus se ukázal jako schůdná cesta. Od této chvíle se jeho příběhy budou pravidelně objevovat na Thailandblogu.

Všechno funguje dobře

Uctivě jsem se rozloučil se sochou Madony ve svém hotelu, uronila slzu, ale projevila pochopení pro mé přání žít v domácím prostředí. Bangkok má spoustu luxusních kondominií, většinou pro cizince a bohaté Thajce, ale i tak jsem našel něco za rozumnou cenu ve vilové oblasti. Říkejme tomu Benoordenhout v Bangkoku, abych uklidnil své snobské přátele. Mám teď obývací pokoj, ložnici, kuchyňský kout (kde vařím jen čaj) a pěknou koupelnu, dobrou a tichou klimatizaci, jídelní kout a krásný výhled na velké stromy. Deset minut chůze od nadzemní dráhy. To je velmi užitečné, protože jinak obvykle uvíznete v zácpě s taxíkem.

Všechny vily kolem mě podle hrdého manažera patří politikům a vysokým úředníkům, což samozřejmě svědčí o obrovské, ale zcela akceptované korupci. Místostarosta by bydlel ve skutečné vile, nemluvě o tom, kde by se usadil daňový inspektor. Nyní je příjemnější vrátit se domů: krásný mramorový vchod, krásné parkety na podlaze, žádný hluk z dopravy a mohu nechat svůj velký kufr a cestovat s malým kufrem.

Dnes jsme šli znovu do chrámu, s klubem zlatého Buddhy. V roce 1954 odpadl kus tmelu a odhalil sochu z masivního zlata vážící tisíce liber. Za ryzím zlatem sem přijíždějí autobusy turistů, včetně mnoha Japonců. I když jsem straka plná třpytek a třpytek, nemůže mě to potěšit. Ubírá to na tom, pro co jsem přišel, a kromě toho nesnáším Japonce.

Tak rychle do jiného chrámu. Část Buddhova popela je uchovávána zde (říkají...) Když Buddha zemřel ve věku osmdesáti let, 480 př. n. l., jeho tělo se přirozeně vznítilo během kremačního obřadu a jeho popel a kosti byly rozděleny mezi čtyři krále, z nichž každý odešel domů po velký argument pro další rozdělení věcí.

Buddhovy ostatky (a stěží ověřitelné) se rozprostírají v mnoha zemích a nacházejí své místo v stúpě, pamětním pomníku, s obdélníkovou základnou, zakončenou polokulovou klenbou a nad ní slunečníkem, jako symbol královské moci. Někdy pozlacené a vysoké až pětadvacet metrů.

Nikde není okno ani poklop, aby bylo vidět, kde je popel, ale někde nějaký popel být musí, což je důvod k uctívání. Když je stupa zasažena bleskem nebo se zhroutí v bídě, hledá se krásná rakev s popelem. Obvykle se tam nacházejí také krásné kameny a sochy.

Vždy se můžete projít kolem stúpy (třikrát o určitých svátcích). Pokaždé, když vidím takovou stúpu, přemýšlím, kde schovali popel. Chci alespoň vidět samotný popel. Jako nejdřív vidět a pak uvěřit. S tímto kritickým pohledem jsem ještě hodně daleko od osvícenství.

Na Cejlonu je také Buddhův zub. Portugalci tento zub odstranili v 16. století, načež na něj žárlivý biskup z Goa zanevřel a nechal jej rozdrtit a rozptýlit po moři. Ale nebojte se, ukázalo se, že to není Buddhův zub, ten pravý tam stále je.

Připomíná mi to metrovou paži Jana Křtitele. Naštěstí se navzdory bouřím, válkám, zemětřesením, zuřivým křesťanům a divokým muslimům zachoval Buddhův zub a všechen popel. A tak se vše vrátí do starých kolejí.

Pastýřská krása

Najednou mám Bangkoku dost. Jdu do internetového obchodu a zadám: www.airasia.com a za deset minut si rezervuji letenku na další den do Ubon Ratchathani, provinčního města na severovýchodě Thajska u hranic s Laosem. Návrat za šedesát eur. Před pár dny jsem mluvil s Němcem, který je dobrovolníkem v obci, a chci ho navštívit.

Druhý den jsem si vzal taxíka a jako ostřílený obchodník, který umí všechno deklarovat, nonšalantně říkám: „na letiště!“ a usměvavý řidič mě veze na letiště za čtyři eura. Po hodině letu si opět beru taxíka, tentokrát ne autem, ale poněkud rafinovaným tuk-tukem a dávám řidiči adresu komuny: Ratchathami Asok.

Je důležité, abyste s sebou měli nejrůznější poznámky s adresami jak v angličtině (pro sebe), tak v thajštině. Ne že by něco takového vždy pomohlo, velká část taxikářů je totiž negramotná nebo u sebe nemá brýle na čtení. Jiná možnost než vzít si jiný taxík není, někdy to zjistíte až po patnácti minutách jízdy kolem.

Každopádně teď už jde vše hladce a já jsem uprostřed rýžových polí. Velmi odlišné od Bangkoku. Nevypadá to jako známé světle zelené obrázky z kalendáře, protože teď je období sucha. Mladá rostlina, která byla právě zasazena do země, je první tři měsíce pod vodou, pak měsíc suší (tento měsíc) a pak se může sklízet. Pokud máte štěstí a váš pozemek hraničí s kanálem nebo řekou a vaše pozemky jsou níže, můžete sklízet dvakrát ročně.

Nyní jsem v komuně, kterou před třiceti lety založil mnich Samana Potirak. Členové komuny se rozšířili na různá místa v Thajsku. Asi tři sta členů a vy musíte dodržovat pět pravidel: žádný sex mimo manželství (jak na to přišli?), zákaz jíst maso, nekrást, lhát a nepít alkohol.

I přes nedostatek sexu mi připadají veselí a přijímají mě nesmírně pohostinně. Hodiny angličtiny od dobrovolníků hodně pomohly. Prodávají své produkty bez pesticidů. Existuje komise dvaceti čtyř moudrých mužů a žen. Všichni byli docela mírní typy, až na to, když jsem jim řekl, že nevidím velký rozdíl od komunistické komuny. Reakcí na to byly oči dýchající oheň a téměř vyražené z kůže.

Jakmile se věci uklidnily, vychválil jsem je do nebes za jejich dobrou práci. Jsem si jistý, že se do komuny moc nehodím, chtěl bych tam dělat příliš mnoho obchodů, říkám si, což zase vede ke křivým očím. Večer a noc jsem strávil na prosté farmě ve vesnici dál.

Jak domy vypadají? Zatlučte osm sloupků do země, nechte je vysunout dva metry, položte na ně dřevěnou podlahu, čtyři dřevěné stěny, nějaký šikmý vlnitý plech jako střechu a váš dům je hotový. Mimochodem je to krásné dřevo, když ho obrousíte a nalakujete budete mít krásnou parketovou podlahu. Přízemí je obvykle betonové. Spíte v prvním patře, předěleno nějakými závěsy a jen skříní na oblečení, matrací a moskytiérou.

Dále nikde v domě žádný nábytek, obrazy, stoly ani židle. V přízemí není téměř žádný nábytek, ale je tu televize a vždy velmi velký nízký stolek, kde můžete sedět s celou rodinou. Vše v lotosové pozici, což je pro mě krajně nepříjemné. Rukama si z proutěného košíku vezmeš kousek lepkavé slazené rýže, pak vezmeš zelený list, přidáš k rýži nějakou rybu nebo maso, namočíš do misky s omáčkou a sníš. Žádné známky a podobně. Mají kuřecí, vepřové a hovězí maso, vše úžasně kořeněné.

Mám rád speciální rybu: černou rybu. Japonský císař, uznávaný biolog, před několika lety poslal thajskému králi mladé ryby a ten je vyšlechtil, aby se ryby mohly distribuovat po celé zemi. Je stejně chutná jako platýs. Tato sladkovodní ryba je ale mnohem tlustší a má málo kostí. Tato lahodná ryba je velmi výživná a pomalu se griluje a poté podává, velmi chutná.

Opravdu nechápu, proč nemají židle, i staří lidé leží na nějakém stole nebo na podlaze, někdy s polštářem. Židle samozřejmě najdete v restauracích, ale doma všichni nejraději dřepí na podlaze. Přinesl jsem si s sebou láhev likéru a whisky se prostě zapíjí velkým množstvím vody k jídlu.Netoastují se, ale když to ze zvyku dělám, toastujeme s každou sklenkou. Pak mám nádherný noční spánek. Další den jedu do Laosu.

Pokračování příště…