Návštěva Narathiwatu je jako krok zpět v čase (video)
chaiwat wongsangam / Shutterstock.com
"Měli jsme získat více půdy za tímto chrámem, když Siam a Britové vyjednávali o rozdělení," říká náš řidič pevným tónem, když vjíždíme do komplexu Wat Chothara Singhe, buddhistického chrámu postaveného v roce 1873 v Tak Bai (z nejjižnější okresy provincie Narathiwat na hlubokém jihu Thajska).
„V době, kdy Britové pozvali Siamce na schůzku do Kelantanu, naši zástupci zjevně nereagovali. Byli tak opilí, že leželi v bezvědomí v tomto chrámu."
Britská nelibost
Zbytek není těžké uhodnout. Britové, kteří toto chování neocenili, byli strašně zklamaní, že je Siamci nechali zbytečně čekat v džungli v Kelantanu zamořené malárií. Svou nelibost vyjádřili tím, že oznámili, že země až do místa, kde Siamci v opilosti spali, patří Siamu a že vše na jih od ní je pod ochranou Spojeného království. Je to zábavný příběh a rozesměje mě. Wat Chothara Singhe je skutečně hranicí mezi Thajskem a Malajsií, ale pravda je přesně opačná.
Anglo-Siamská smlouva z roku 1909
Před podpisem Anglo-Siamské smlouvy z roku 1909 probíhala jednání mezi Spojeným královstvím a Siamským královstvím o rozdělení země na to, co se nyní nazývá severní Malajsie a jižní Thajsko. Siamci trvali na tom, že oblast kolem Chothara Singhe by měla patřit Siamovi. V tomto bodě se obě strany dohodly a důkazy o tom jsou uloženy v malém chrámovém muzeu. V muzeu jsou také umístěny modely siamských a britských představitelů, prince Devawong Varoprakar a Ralph Paget, kteří podepsali smlouvu v Bangkoku 10. března 1909 v životní velikosti.
Narathiwat
Narathiwat, schovaný hluboko na jihu Thajska, je nejvýchodnější ze čtyř jižních provincií sousedících s Malajsií. Kdysi malé pobřežní město u ústí řeky Bang Nara bylo po návštěvě krále Rámy VI. pojmenováno Narathiwat, doslova „země dobrých lidí“.
Provincie Narathiwat se od té doby stala centrem obchodu mezi jižním Thajskem a severní Malajsií. Samotné město je tavicí kotel etnické rozmanitosti, kde čínské svatyně pokojně koexistují s muslimskými mešitami a buddhistickými chrámy. V náboženství mohou být velké rozdíly, ale každodenní život lidi svazuje.
Tavící kotlík
Na trhu se zeleninou a masem v centru Narathiwatu se prodejci navzájem tlačí nabídkami. Pozoruji postarší Číňanky a muslimské dívky v hidžábu, jak si vyměňují vtipy, když vyjednávají s rybářem cenu úlovku dne. Když zahlédnou naši skupinu, chichotají se a navzájem se pobízejí, aby ukazovali na cizince přítomné fotoaparáty. „Místní lidé jsou návštěvníky vždy uchváceni,“ říká Joy, která nám v Narathiwatu slouží jako průvodkyně. „Jsou rádi, když vidí lidi z Bangkoku nebo jiných částí země, kteří navštěvují jejich město. Cítíš se méně sám."
Oblíbená destinace
Před několika desítkami let byl Narathiwat stále oblíbeným cílem turistů, například k prohlídce 300 let staré mešity Masjid Wadi Al-Husein nebo k návštěvě Hala-Bala Wildlife Sanctuary, národního parku s mnoha druhy ptáků, včetně velké zoborožce nebo pozorování tradičních kolaských lodí v jejich barevném nátěru.
Dnes přichází jen málo návštěvníků, které odradilo pokračující povstání na hlubokém jihu Thajska. Cestujeme po Narathiwatu s plně ozbrojeným bezpečnostním doprovodem a pravidelně nás žádáme, abychom zastavili na kontrolních stanovištích, kde mladí policisté kontrolují, že jsme „dobří lidé“.
RaksyBH / Shutterstock.com
Cola lodě
Náš řidič nás také veze po pláži, která je rustikální, původní a prázdná až na pár dětí a pár koz. Pro děti je největším vzrušením dne příjezd rybářských lodí. A jaké rybářské lodě! Tradiční a barevné Kolae jsou stejně jedinečné jako krásné. V Tak Bai mluvíme s místními staviteli lodí – dvěma muslimskými bratry. Stejně jako téměř všichni lidé, které v Narathiwatu potkávám, jsou vřelí a zdvořilí. Zvědaví návštěvníci v jejich středu. „Design Kolae kombinuje malajskou, jávskou a thajskou kulturu,“ říká jeden z stavitelů lodí. "Podél pobřeží Malajsie a Indonésie najdete mnoho takových lodí." Místní stavitel lodí vytváří umělecká prohlášení s thajskými obrazy, jako je lotos, hadi, opice a ptáci.
Postscriptový Gringo:
Proč číst a částečně překládat článek Phoowadona Duangmeeho v The Nation for Thailandblog o thajské provincii, kterou nelze navštívit kvůli násilí? Víte, že existuje negativní cestovní rada pro jižní provincie. Přišlo mi to zajímavé zejména proto, že pod článkem byla řada reakcí, o které bych se s vámi rád podělil:
Odpověď 1:
Rád vzpomínám na svou jedinou návštěvu Narathiwatu v roce 1992. Krásné město, mnoho historických dřevěných budov v centru města, včetně hotelu, kde jsem bydlel. Všichni se o mě velmi zajímali, neustále mě oslovovali lidé, kteří se mnou chtěli mluvit. Bylo tam tolik lidí, nesmírně přátelští, ale nakonec toho na mě bylo trochu moc a já „utekl“ do kavárny nejdražšího hotelu ve městě, abych byl chvíli sám.
Odpověď 2:
Narathiwat byl můj oblíbený z měst Deep South a v 80. a 90. letech jsem mnohá navštívil. Jako bílý muž jsem byl vždy předmětem velké zvědavosti a pohostinnosti. Strávil jsem mnoho hodin v čajovnách rozhovory s lidmi. Stravování v rybí restauraci podél vody byla velmi příjemná činnost. Pravděpodobně by teď byl ještě možný krátký výlet, když budeš opatrný, ale nejsem ochoten to riskovat. Totéž platí pro Yalu a zejména Pattani, jediné město tam na jihu, kde jsem už tehdy cítil nepřátelství. Vše velmi smutné. Je to fascinující část země.
Odpověď 3:
Zůstal jsem v Narathiwatu v roce 1978 a provincii bylo potěšením navštívit. Pláže Tak Bai jsou nejkrásnější v Thajsku a je velká škoda, že bezpečnostní situace dnes brání turistům si je užít. Každý, koho jsem tehdy potkal, byl přátelský. Výrazný kontrast s Pattani, kde mi obyvatelé města jasně dávali najevo, že cizinci nejsou vítáni.
A v neposlední řadě:
Je tedy škoda, že nelze navštívit krásnou část Thajska. Možná existují čtenáři blogu, kteří mají také zkušenosti na hlubokém jihu, ať už pracovně nebo jako rekreanti. Pošlete komentář!
– Znovu odeslaná zpráva –
Jen pro opravu toho, co píše Gringo: Narathiwat LZE navštívit, stejně jako Pattani a Yala. To, že existují cestovatelské rady, které to nedoporučují, neznamená, že nemůžete regionem cestovat nebo že tam nemůžete zůstat kratší či delší dobu. Hej, jestli chceš, můžeš se tam i přestěhovat. Neexistuje nikdo, kdo by vás do areálu nepustil, není kolem něj plot a na všechna významná místa ve třech provinciích jezdí (mini)busy. Se západním pasem vás neodmítnou ani ve vlaku do Sungai Kolok, ani v autě/(pronajatém) autem za více kontrolními body.
Moje situace: Do těchto tří „pohraničních provincií“ (což Pattani ve skutečnosti není) jsem od ledna 2014 cestoval čtyřikrát a strávil jsem tam celkem šestnáct nocí, jednu v Narathiwatu, dvě v Yale a zbytek v Pattani. Vždy ve stejnojmenných městech a hlavně z čistého zájmu o region a jeho obyvatele, i když přes internet jsem si v Pattani našel i přítelkyni. Bohužel od tohoto měsíce žije v Bangkoku, takže už nemám žádnou omluvu cestovat na hluboký jih, kromě mé fascinace touto krásnou oblastí.
Do regionu a přes region jsem cestoval vlakem, minibusem a půjčeným autem, ale místně také pravidelným autobusem a v Pattani taxíkem na motorce. Bohužel je tam umístěno mnoho vojáků, často z jiných částí země, kteří udržují místní obyvatelstvo pod kontrolou jako druh okupační síly, což má za následek několik masakrů, jako je v Tak Bai (Nar) a mešitě Krue Se (Pat ). Je pochopitelné, že převážně islámské obyvatelstvo se cítí znevýhodněno a utlačováno. To sice neschvaluje anonymní a nikdy nepřiznané útoky stínových organizací jako BRN-C, PULO a RKK, ale je to do jisté míry pochopitelné. Vládci v Bangkoku se nestarají o tuto část země, která je doslova a do písmene daleko od jejich postelí, kromě toho, že si ji chtějí za každou cenu udržet s Thajskem. Něco o ztrátě tváře…
Thajština jejích obyvatel, kterou většina etnicky, nábožensky a jazykově NENÍ, je lidem vnucována pevnou a měkkou rukou, vzpomeňte si na známé státní a žluté vlajky, obrázky královské rodiny a každodenní hraní státní hymnu, ale také takzvané 'kouzlové ofenzívy' tolik nenáviděné armády. Vše, co průměrný občan chce, je více respektu, autonomie a kontroly nad svým způsobem života. Přemýšlejte o tom, že by se jazyk, Yawi nebo Pattani-Malay, stal oficiálním, islám vedle buddhismu jako státní náboženství a více peněz a/nebo ekonomických příležitostí. Tento zapomenutý region je stejně chudý, ne-li chudší než Isan. Zvláště mimo relativně prosperující město, jako je Yala.
Pro mě zůstává „Patani“ (tři hraniční provincie, které tvořily sultanát až do počátku 20. století) nejkrásnější oblastí Thajska. Na poměrně malém území – asi třetině kontinentálního Nizozemska – najdete rýžová pole, kaučukové plantáže, pláže, džungle, hory, řeky, přírodní parky a vodopády. Pro milovníky kultury jsou zde mešity, chrámy, muzea, (karaoke) bary a okouzlující vesničky, kde jste jako farang sami atrakcí. Mnoho lidí nikdy nevidí bílou tvář. Například ve městě Narathiwat jsem zažil, že se se mnou chtěla vyfotit skupina školních dětí. Dále mě na mnoha místech spontánně oslovovali zvědavci, kteří o mně chtěli všechno vědět a pravidelně mi bylo nabízeno jídlo a pití. Lidé se smějí o něco méně než ve zbytku Thajska – jako Zápaďana mě často překvapily, občas lehce podezřívavé pohledy a místy cítíte ve vzduchu určité napětí, ale lidé jsou alespoň autentičtí. Úsměv znamená, že lidé jsou skutečně rádi, že vás vidí.
Ne, neměl jsem tu smůlu být poblíž (bombových) útoků nebo střelby. Ty jsou mimochodem téměř vždy plánovány s dostatečným předstihem a jsou zaměřeny na autority a jejich „společníky“ a – bohužel – proti učitelům, ale naštěstí se jich při přechodném pobytu jako turista nemusíte bát. Kromě toho platí určitá opatření: necestujte po setmění, vyhýbejte se určitým čtvrtím a/nebo vesnicím a nezdržujte se příliš dlouho v blízkosti kontrolních stanovišť nebo škol kolem zavírací doby, kdy učitelé odcházejí domů. Vzhledem k tomu, že jsem šel a jel v mnoha „nebezpečných“ venkovských oblastech, jel jsem ve tmě – ke zděšení mé znepokojené přítelkyně – přes venkov a přes město Pattani a (skoro půlnoci!) dlouhou procházkou po opuštěných ulicích z Narathiwatu, mimochodem jsem nebyl nejopatrnější. Ale myslel jsem to takto: strach je hlavně ve vaší hlavě. Statisticky vzato je pravděpodobnost dopravní nehody stále větší než pravděpodobnost, že se stanete účastníkem „obtěžování“.
Doporučil bych proto lidem, kteří se opravdu chtějí dostat mimo vyšlapané cesty, aby region navštívili (autem!), vždy s upozorněním, že je OFICIÁLNÍ, i když ne válka! – je/může být nebezpečný. Každopádně sám jsem si to užil, už jen pro ten jedinečný zážitek být tam jako farang a umět říct (nebo převyprávět ;)).
Mimochodem, ještě jsem zdaleka nebyl ve všech 33 okresech. Dobře v hlavních městech provincií, jižním pohraničním městě Betong, krásnou cestou přes hory Yala a okouzlujícími vesnicemi jako Yaring (P), Panare (P), Yaha (Y), Bannang Sata (Y) a Rueso (N). Navštívil jsem také turistické atrakce (haha), jako je mešita Krue Se, Matsayit Klang, starověké město Yarang a chrám Wat Khuhaphimuk. Většinou sama, někdy s kamarádkou June. Často jsem byl jediným návštěvníkem. Také na krásné pláži s mořem národního parku Ao Manao / Khao Tanyong, jižně od města Narathiwat. Kromě malajských (sexuálních) turistů v pohraničních městech jako Sungai Kolok, Tak Bai a Betong je v regionu velmi málo – řekněme ne – turistů. Jediné farangy, které jsem viděl v a okolí luxusního, špinavě levného CS Hotelu v Pattani, což je moje hlavní domovská základna v regionu. Můj odhad byl, že žádný z nich nebyl turista, ale byli tam na služební nebo rodinné návštěvy a sotva kdy farang přijde/odváží se vyjít ven z té přiměřeně bezpečné enklávy.
Buďte si jisti, že pokud zůstanete ve městě, jako je Yala, bez hotelu západní kvality – i kdyby to mělo být celý měsíc –, neuvidíte jediného bílého člověka. O vesnicích nemluvě.
Doufám, že se složitý konflikt rychle (alespoň do určité míry) vyřeší, armáda se vrátí tam, odkud přišla a turistický proud se postupně zvedne. Oblast dokáže finanční podporu opravdu využít a je jako stvořená pro dobrodružné mezi turisty, kteří ji chtějí dát na mapu. Doufám, že jsem mohl alespoň trochu pomoci.
Danzig, farang baa z Nizozemska.
Jeden malý dodatek: Nikde na hlubokém jihu jsem se necítil nevítaný. V příbězích lidí o jejich cestách v 70. a 90. letech a hlavně negativní reakce na Pattaniho nic nepoznávám. Lidé jsou šťastní, ale překvapení, někdy téměř šokovaní, když vás vidí – i bez falešného úsměvu, který je jasný – a Pattani je nejhezčí město v regionu. Okouzlující městečko plné mladých lidí, včetně mnoha studentů z místní pobočky univerzity Prince of Songkhla.
Jediné město, které se mi nelíbí, je Yala, kterou kazí ošklivá plánová architektura, betonové protibombové zdi před obchody a spousta obrněných vozidel a těžce ozbrojených vojáků na mnoha rozích ulic. Moje první návštěva na Deep South byla v tomto městě, do kterého jsem cestoval z Bangkoku nočním vlakem. Byla to také moje první dovolená v Asii/Thajsku a do Bangkoku jsem dorazil teprve nedávno. Dokážete si představit, že jsem sotva zpracoval thajský kulturní šok a Yala to udělala o krok dále. Byla to první a jediná cesta na hluboký jih, kde jsem se necítil nevítaný, ale cítil jsem se opravdu nejistě, nepochybně částečně inspirovaný předchozími příběhy – o konfliktu jsem už věděl – a tamní ponurou atmosférou.
Naštěstí mě tento nepříjemný pobyt neodradil od dalších pobytů v regionu a uvědomil jsem si, že úzkost je psychická záležitost. Od té doby se už v Yale necítím bezpečně, i když mi to stále připadá ošklivé město v krásném prostředí.
Zájemcům o návštěvu regionu, zejména kvůli prvnímu seznámení, radím, aby z Hat Yai – také ošklivého – dojeli autem nebo minibusem přímo z Hat Yai do hotelu CS Pattani a odtud podnikali jednodenní výlety do pohraničních provincií, včetně pěkné Songkhla – Město. V ostatních městech není mnoho dalších možností dobrého hotelu, i když ve smutném městě Sungai Kolok jsem nikdy nebyl. (Viz dřívější příspěvek: https://www.thailandblog.nl/achtergrond/seks-en-geweld-zuiden-thailand)
Nyní žiji půl roku v Narathiwatu (City). Každý den stále potkávám ty nejmilejší lidi, kteří mě zvou do svých životů. Přestože jsem zde závislý na svém zaměstnavateli ohledně víza a pracovního povolení, doufám, že budu moci v regionu zůstat dlouho.
Před Novým rokem jsem jel do Pattayi jen na pár dní, ale byl jsem tak šťastný, když jsem mohl znovu nasednout do letadla do Nary.
Díky Petře, že jsi tyhle sračky vrátil na blog.
Bydlím zde stále a k plné spokojenosti. Bangkok, Pattaya a zbytek země jsou příjemné na dovolenou, ale moje srdce je tady.
Cestoval jsem tam v roce 2019 s dobrým přítelem, všechno šlo dobře.
Moji zprávu (v angličtině) naleznete zde:
https://artkoen.wixsite.com/artkoen/post/markets-mosques-and-martabak
https://artkoen.wixsite.com/artkoen/single-post/going-down-south
Ahoj Koen, díky za příspěvek. To jsou krásné fotky z velmi nezapomenutelného výletu. Je těžké si představit, že už jsou to skoro dva roky. Stojí za zopakování.
Pozdravy
Frans
V letech 2018 a 2019 jsem hodně cestoval po provinciích Songkhla, Pattani, Narathiwat a Yala. Nezažil jsem žádné problémy a nikdy jsem se necítil ohrožen. Pokud jde o cestovní rady od ministerstva zahraničních věcí: Více než dva roky jsem si intenzivně dopisoval s odpovědnými lidmi na oddělení konzulárních záležitostí v Haagu o cestovních radách pro různé země v tomto regionu. Jsou to ignoranti, etnocentričtí amatéři. Kopírují informace z webových stránek jiných západních zemí a z jiných náhodných webových stránek bez jakékoli kontroly faktů. Zcela chybí atribuce a transparentnost. Příspěvek ambasád a konzulátů je zanedbatelný. Jsou příliš zaneprázdněni úplně jinými věcmi a necítí zodpovědnost. Etnocentrismus: hodnocení jiných kultur s použitím vlastní kultury jako normy, někdy pohlížení na vlastní kulturu jako na nadřazenou.