Luk nemůže být vždy uvolněný (část 5)

John Wittenberg podává řadu osobních úvah o své cestě po Thajsku, které byly dříve publikovány ve sbírce povídek „Láka nemůže být vždy uvolněná“ (2007). To, co pro Johna začalo jako útěk od bolesti a smutku, přerostlo v hledání smyslu. Buddhismus se ukázal jako schůdná cesta. Od této chvíle se jeho příběhy budou pravidelně objevovat na Thailandblogu.

Phnom Penh

Obklopen stovkami skútrů, několika auty a omámeným chodcem jsem nyní po hodině letu v Phnom Penhu, hlavním městě Kambodže, a jedu do svého hotelu: „The Royal Highness“, což je velmi věrné svému jménu. Platím jen třináct dolarů. Hotel je pěkně umístěn v centru.

Skútry a mopedy bez výjimky nejedou rychleji než třicet km/h. Jaká disciplína! Jak je to možné, všichni mohou jet rychleji, ale učitelé a rodiče jsou zde pozorně posloucháni. Na ulicích je tady docela bída, i když hlady se rozhodně neumírají. Thajsko je mnohem prosperující.

Mnoho dětí žebrá, relativně mnoho obětí nášlapných min a málo usměvavých lidí na ulici. Skvělá restaurace hned za rohem. Veselá obsluha (zde opravdu výjimka), provozovaná nadací: 'Mith Samlanh' (=malí přátelé). Podívejte se na jejich webové stránky: www.streetfriends.org. Výborná francouzská kuchyně.

Zde učí řemeslu děti ulice, bývalé narkomany, oběti (dětských) prostitutek, pacienty s HIV a sirotky. S tím nejodzbrojujícím úsměvem, jaký si dokážete představit, se vás zeptají, zda lze talíř vyčistit, a získat pomoc od mentora, když na to nemohou přijít. S téměř dětskou prostotou (ač je všem mezi osmnácti a pětadvaceti lety) se vážně snaží získat důstojné místo ve společnosti.

Restauraci podporuje Unicef ​​​​a mnoho ambasád (dokonce i holandské). Za jeden koktejl méně na ambasádě měsíčně pomůžete stovkám dětí. Všichni jsou to mladí lidé s hluboce poznamenanou minulostí, obvykle jen smůlou a končící na špatné straně společnosti.

Tady slastně piju trochu moc chlastu. Gin s tonikem mě dostává do nálady zpěváka bez jména. Není to tak docela záměr tohoto výletu. Ale emocionálně se dopotácím do svého hotelu a jsem tak nesmírně vděčný za štěstí ve svém životě.

Kambodža má nedávnou extrémně násilnou minulost. Francouzský vliv (z roku 1863) je jasně patrný na fasádách, kuchyni (bagety jsou k dostání všude) a širokých bulvárech. Vše velmi zanedbané. Francouzi jmenovali Sihanouka králem v roce 1941. Po japonské okupaci podpořil Sihanuk nezávislost oslabené Francie. Abdikoval jako král, jmenoval svého otce a založil politickou stranu, která v roce 1955 získala všechna křesla v parlamentu. Hlad po moci vyplývající z tohoto velkého volebního úspěchu vedl k totální diktatuře s vražedným potlačováním opozice (zejména Rudých Khmerů). V roce 1960 jeho otec zemřel a on se příhodně jmenoval náčelníkem státu.

Mezitím tajně podporoval Severní Vietnam s partyzány k útoku na Jižní Vietnam, čímž ztratil možnost zůstat neutrální. Když se to Američané dozvěděli, bombardovali Kambodžu a to vedlo k popularitě Rudých Khmerů. V roce 1970 za sebou Sihanuk nechal oslabenou vládu a s ocasem mezi nohama hledal útočiště v Paříži.

Mezitím se Kambodža stala skutečným válečným dějištěm a v roce 1975 Rudí Khmerové pod vedením Pol Pota vpochodovali do Phnompenhu za jásotu obyvatelstva. Ještě se nepřestali smát, když vypukla opravdová hrůza. Pol Pot chtěl zemědělský stát a během několika týdnů byly z města vyhnány miliony obyvatel. Kdo nosil brýle nebo mluvil druhým jazykem, byl na místě popraven.

Za čtyři roky Pol Potova režimu byla vyhlazena přibližně sedmina populace. V roce 1978 Vietnam tuto situaci ukončil, ale z Thajska se Američané a Angličané pokusili Pol Potovi pomoci penězi a zbraněmi. Přeci jen lepší masový vrah než komunistická vietnamská expanze (Vietnamci mimochodem taky nejsou žádná zlatíčka).

Svět každopádně uznal Pol Pota jako právoplatného vládce a udělil mu oficiální sídlo v OSN pro Kambodžu. V roce 1985 se k moci dostal Gorbačov (tento muž si opravdu zaslouží lepší místo v historii) a ruská podpora Vietnamu skončila. Vietnam se stáhl z Kambodže.

Byly vypsány volby a po extrémně násilných a zkorumpovaných volbách vznikla vratká koalice. Sihanuk byl vytažen z naftalínových koulí a znovu korunován. Pol Pot se nechtěl zúčastnit voleb. Rudí Khmerové se rozdělili a jejich role skončila (bylo neuvěřitelné, že tak masovému vrahovi bylo umožněno zúčastnit se voleb). Pol Pot zemřel v roce 1992 ve vesnici v Kambodži, kterou si jeho okolí vážilo.

V roce 2002 byly volby opět extrémně násilné. Opoziční vůdci byli zavražděni (ale to se také děje v Nizozemsku). Hun Sa je zde silný muž. Král Sihanuk kvůli stáří a nabyté moudrosti abdikoval a dosadil na trůn svého bezmocného nemanželského syna, který byl vzat z jeho milovaných hodin baletu v Paříži.

Buďte vděční za náš mír

Dnes jedu do Tual Sleng, S-21, vězení Rudých Khmerů. Bývalá škola, kde byly mučeny desetitisíce lidí a jen sedm lidí přežilo za výrobu busty Pol Pota. Vidím fotografie tváří obětí, kupodivu neprodchnutých strachem. Asi nevěděli, co čekat. Spousta dětí a mládeže, nekonečné řady fotek. Dozorci byly děti ve věku dvanáct až čtrnáct let a byly nesmírně kruté.

Vstoupím do mučírny obsahující železná lůžka s mučícími nástroji: řetězy, elektrickými dráty, kleštěmi a vodními žlaby. Po nekonečném mučení byly oběti odvezeny a zavražděny na Killing Fields. Těchto míst jsou v Kambodži tisíce. Vidím dlouhé řady lebek a kostí (hlavní viníci, Pol Pot, Yum Yat a Ke Puak, nebyli za své prohřešky nikdy potrestáni, stejně jako ministři argentinské junty a mnoho dalších).

Jdu zpět do fotogalerie a oběti na mě zírá z temné minulosti. Nemohu je přivést zpět k životu. Přesto je velmi důležité, abychom to ukázali všem, zejména mládeži. Vrátím se do jedné z mučíren, položím květinu na železnou mučírnu a poklekám. Zavřu oči a modlím se. Myslím na všechny ty oběti a prosím o odpočinek pro jejich zmučené duše. Cítím se tak bezmocný a mé myšlenky jsou s oběťmi, začnu tiše plakat a na pár minut se ztrácím v chmurných myšlenkách.

Pak vstanu a ukloním se z velké úcty k obětem. Přesto chodím se slzami v očích a píšu do knihy: „buď vděčný za náš mír a pomáhej těm, kteří ho ještě nemají“.

Poslední den v Phnom Penhu

Další den navštívím palác. Nádherný trůnní sál a velká zlatá socha Sihanoukových rodičů. Bystré oko uvidí, že sloní zuby jsou falešné a celé mi to trochu připomíná kostel z mládí. Hluboce na mě zapůsobily všechny ty třpytky, dokud jsem jako ministrant v zákulisí nezjistil, že je to celé natřené dřevo.

Poté navštívím chrámový komplex a objevím vesnici. Normálně vidíte procházet se jen mnichy, ale tady jsou v komplexu celé rodiny, staré ženy a zvířata.

Všichni se na mě buď zvědavě podívají, nebo se angličtinou bez přízvuku zeptají: „a dollar sir?“ V samotném chrámu pár mladých mnichů připravuje oběd a nabízí mi jídlo, můžu ho sníst až oni sami, ale odejdou dost pro mě a další nemnichy, kteří žijí na pagodě. Tady nejsou tak přísní. Myslím, že v tom dělají trochu nepořádek, mniši mají peníze v kapse, ve spacích místnostech chodí dívky a jen sedí nohama k Buddhovi. Myslím, že chtějí být na pár let mnichy, protože dostanou jídlo a přístřeší zdarma.

Ale jsou milí a slibuji, že se vrátím později, abych pomohl napsat nějaké anglické dopisy. Spí asi se čtyřmi lidmi v malých pokojích. Nemohu je přistihnout, že přemýšlejí o mnoha duchovních myšlenkách. Každopádně vím, že to tady hledat nemusím, ale slíbil jsem, že k nim večer zajdu.

Pár hodin učím anglickou konverzaci a přicházejí další a další posluchači. Vše poslušně opakují a všichni chtějí cítit mé blonďaté chloupky na pažích. Chytrý mladý mnich se ptá, jestli chci být jeho otcem, a okamžitě ukazuje na fotoaparát v mém albu jako dárek na uvítanou. S úsměvem odpovídám Asiat. Pokračuji v lekci a docela dobře se mi daří zprostředkovat jim základní výslovnost. Je to skvělá zábava, když vás poslouchají bez dechu a s velkým zájmem. V každém případě je tu spousta smíchu a dobře po hodině čarodějnic se vracím do svého pokoje. V centru Phnompenhu je tma (už po deváté hodině). Palácové stráže dřímají na nosítkách a řidiči pedikérů tráví noc v houpací síti na stromech s nohama nahoře a hlavou v taxíku. Stačí a zítra odjíždím do chrámů Anchor.

Jízda mrtvého muže

Druhý den se ukázalo, že klimatizovaný autobus, který jsem měl rezervovaný, neexistoval a byl jsem odvezen mopedem k autobusu, který už jel. Můj kufr je naložený a jsem umístěn v zadní řadě předválečného autobusu na horoucí motor. Odpružení, pokud někdy fungovalo, nevyvíjí žádnou snahu absorbovat velké díry na silnici.

Během zastávky se ukázalo, že venku bylo mnohem chladněji než uvnitř. Cesta tohoto mrtvého muže trvala více než šest hodin a ukázalo se, že tato skleníková rostlina zcela zvadla a přešla do noci s horečkou. Batůžkáři mezi námi se mi mohou pokusit vysvětlit romantiku tohoto způsobu cestování.

Nyní jsem v Siem Riep. Probouzející se provinční město, které má právo na existenci jen díky chrámům hned za městem. Našel jsem pěkný hotel na poněkud špinavém příkopu: Riverviewside Hotel.

Vidím chlapce, jak šplhají na vysoký strom a pak skákají do těchto kalných vod, riskujíce své životy i životy ostatních. Na chrámy už je teď pozdě a já se proto rozhoduji navštívit místní atrakci, jakýsi skanzen Arnhem (www.cambodianculturalvillage.com).

Je to velký park, třicet centů za Kambodžana a dvanáct dolarů za zbytek. Vše v Kambodži je oceňováno v dolarech a můžete s tím jednoduše platit. Je zde muzeum voskových figurín s místními hrdiny.

Bavím se s hlídačem, který mluví dobře anglicky a moje provokativní otázky ho očividně baví. Nejvýraznější místo je vyhrazeno Sihanoekovým rodičům, a když jsem se zeptal proč, odpověděl, že to udělali jen proto, aby potěšili krále. Generál je zobrazen mezi slavnými popovými hvězdami (což je podle mě vhodné místo a ozbrojená modrá helma). s žhavou mladou věcí (což je podle mě krásné). Pak navštěvuji všemožné pavilony. Pozoruhodně málo bílých, ale hodně Japonců a Korejců. Hudba, kterou hrají, je jakousi směsí čínské opery (nestojí za to poslouchat) a atonální hudby Arnolda Schonberga (na kterou jsem si nikdy nedokázal zvyknout).

Ale tance jsou nesmírně elegantní. Vlastní představení trvá dlouho, protože se očekává vysoce postavený host z Číny. Po půl hodině se objeví čínská delegace s mnoha strážci a fotografy. Pan ministr bez emocí usedá na čestné místo a představení může začít.

Najednou jsem vyřazen z publika a vlastně mi je přidělena role. Když musím sedět v lotosové pozici, udělám to bez námahy a sklidím velký potlesk (samozřejmě nevědí, že cvičím donekonečna). Asi po pěti minutách dostávám křeče do nohou a po takovém potlesku evidentně nemůžu tak rychle skončit. To je cena, kterou musím zaplatit za svou aroganci. Křeč se zhoršuje a těsně předtím, než chci hodit ručník do ringu, je zachraňujícím andělem krásná mladá dáma, která si se mnou chce zatancovat.

Aha, tak s tím by samozřejmě nepočítali, protože tančit opravdu umím. A tak tento zmrzlinář z Haagu roztančí své kouzlo pro pár stovek lidí v Kambodži. Poté na jeviště přichází i bezcitný funkcionář čínské strany, dychtivě následován svými nosiči, podává mi ruku a spolu se všemi herci tančíme kolo. Spousta fotek od fotografů. Po pár minutách mi znovu podává ruku a celá skupina ji podává k řvoucím čekajícím autům.

Jdu kolem poté, stále opilý úspěchem. Po návštěvě grande parade, průvodu s historickými výjevy, je den již u konce. Chci jít brzy spát, protože zítra je první den v chrámech, vrchol tohoto výletu v Kambodži. Usínám s úsměvem, sním o sólovém představení v Královském divadle za přítomnosti celé královské rodiny a celého kabinetu. Poté se mi na pódiu dostává nejvyšší královské pocty za hlasitého potlesku. Jaká škoda, že jsem teď republikán.

Pokračujte