L'arc no sempre es pot relaxar (part 8)

John Wittenberg fa una sèrie de reflexions personals sobre el seu viatge per Tailàndia, que es van publicar anteriorment a la col·lecció de contes 'The bow can't always be relaxed' (2007). El que va començar per a John com una fugida del dolor i la tristesa s'ha convertit en una recerca de sentit. El budisme va resultar ser un camí transitable. A partir d'ara, les seves històries apareixeran regularment a Thailandblog.

Maja, pesada amb una cintura de vespa

Aquesta nit a la part posterior del ciclomotor amb Huy a la caça d'antiguitats. No tinc il·lusions de trobar una ganga en un camp que s'ha explorat durant dècades, però és una bona pràctica per a mi voler comprar alguna cosa bonica del país que visito. La bonica porcellana fa que la meva por de trencar-me vacil·li durant un moment, però per molt que m'agradaria, no puc fer-ho.

Els meus ulls cauen sobre un orgullós guerrer de bronze, disposat a devorar l'enemic. Vaja, vuit-cents dòlars són un preu petit per a un de vell, però massa per a un de nou. Sembla poc fiable i no en tinc una bona sensació. No facis això Joan! El guerrer només haurà d'esperar una estona per a una altra llar.

En un racó oblidat, una petita ballarina s'estira en silenci, estirada, sense pedestal i una mica trista. La prenc amorosament en braços, amb una cintura de vespa encara pesa molt. Té les mans esveltes doblegades molt enrere i el polze i l'índex tocant. Té les cames creuades com les d'un violoncel; els dits dels peus prims com els cabells toquen el taló de l'altre peu. Unes arracades grans descansen sobre les seves espatlles, una diadema bellament decorada adorna un cap somrient amb llavis grassos provocadors i ulls descarats. Un collaret exuberant, amb polseres superiors a joc envolten els seus pits exposats.

Ah, per set-cents dòlars una dama voluptuosa de la casa, sempre millor que un guerrer ferotge. Ara he de jugar un joc i puc actuar bé quan calgui. És un plaer que Huy hi sigui, sap traduir. Quin és el teu preu mínim? En resposta: Què vols oferir? No, quin és el teu preu mínim? I així continua durant quinze minuts més, la petita ballarina bressolada als meus braços. Llàstima, no ho podem esbrinar. L'amor és ofegat pel fang de la terra. La vaig tornar amb tendresa.

Amb les espatlles caigudes surto de la botiga, sis-cents dòlars encara sento ressò, mentre penso en les sàvies paraules: Hi ha més dones que esglésies! Al cap de deu minuts descobreixo que m'he oblidat la bossa a la botiga i torno a veure la meva ballarina que ara plora i que esperava amb moltes ganes la freda però rica Holanda. De fet, encara se sent càlida per les meves carícies anteriors.

L'amo poc amorós, feliç de veure'm, es queixa que fa dies que no ven res i amb llàgrimes a les galtes li ofereixo dos-cents dòlars per llàstima i després d'alguns regatejos d'anada i tornada sóc el marit més orgullós durant dos-cents i vint-i-cinc dòlars.

Li dic Maja, com a homenatge a la meva amfitriona. Vaja, estic molt feliç. M'adormo d'or, amb la bellesa vietnamita de bronze de mig metre que sempre balla al meu costat.

Un japonès a Volendam

Vietnam té una costa més llarga que la dels EUA. Saigon és al sud i tinc previst acabar a l'extrem nord i després volar de tornada de Hanoi a Bangkok. Però primer només setanta km al sud fins al delta del Mekong.

El riu Mekong comença a l'altiplà tibetà i travessa el sud de la Xina, Birmània, Laos, Tailàndia i Cambodja. Els rius Yangtze i Groc a Àsia són més llargs, però el Mekong és un terç proper amb els seus quatre mil quilòmetres. Un cop més, trio la manera més fàcil i m'inscric a una excursió d'un dia per vuit dòlars.

Puja a la furgoneta, baixa de la furgoneta, trasllat a un vaixell gran, whoosh, whoosh, whoosh. Passat tota mena d'illes, descàrrega en una petita illa, demostracions de com fer dolços de coco, un dinar amb música, després una bassa pel matoll (llàstima que no hi hagi cocodrils), després de nou cant, música i demostració de ball i de tornada a l'autobús cap a casa.

Ara és hora de deixar Saigon enrere. Perquè avui em sento com un japonès mirant un ball d'esclops al mercat del formatge de Volendam.

A passos cap al nord

De camí cap al mar de la Xina Meridional. Vull tornar a sentir el surf i no tocar més el claxon. Reservo habitualment un vol a Nha Trang amb Vietnamese Airlines a través d'Internet. Una hora de vol.

Tinc un hotel preciós al bulevard amb vistes al mar. Però pluja i, tot i que està per sobre dels vint graus, la platja sembla desolada. Camino una mica abatut pel solitari bulevard. Una bonica platja àmplia, de fet, amb precioses illes roques no lluny de la costa. I onades salvatges, no escumoses però amb el cap blanc. Comença a ploure més fort. M'amago en una botiga d'internet i responc tots els meus correus electrònics, encara escriu amb dos dits lents.

Clarament vaig prendre una decisió equivocada anant a Nha Trang. Originalment volia anar a Da Lat a les muntanyes per visitar les tombes i els temples dels reis vietnamites, però els vols estaven complets i des de Nha Trang és un viatge en autobús de sis hores per tot tipus de ports de muntanya i jo no. no em sento així. "Només accepta que no pots veure tots els aspectes més destacats, només ho guarda per a la propera vegada", murmuro com a consol.

La tarda és una mica monòtona. Després de caminar una estona cap a la meva habitació d'hotel amb l'ànima sota el braç, veig de sobte centenars de persones al carrer animant i tocant el bocina fort amb patinets (a Vietnam realment no ho pots evitar) celebrant una victòria futbolística. Vietnam ha arribat als quarts de final i sembla que la bogeria futbolística és un fenomen global. Tan bon punt la policia motoritzada s'ha tret els talons, travessa el bulevard entre crits clamors amb banderes onejant, digne d'un dia de festa de Nuremberg.

La vetllada acaba en un pub vietnamita on només rebo somriures, perquè ningú parla (una mica) anglès. L'endemà es va aclarir una mica, però ningú a la platja. Oh sí, de veritat! Tres anglesos blancs brillants i farcits d'una edat molt avançada amb vestits florals arremangats, que mostren lòbuls de carn blancs i veteats de blau a qui els vulgui veure. Malgrat el meu horror, no puc apartar els ulls dels lòbuls i ho miro tot durant més temps del que és bo per a mi. Espero poder suprimir prou aquesta aberració per evitar un tractament addicional.

Nha Trang em té reservada una altra sorpresa, les torres Po Nagar Cham al turó de Cu Lao. Quatre temples dels segles VII i XII, dedicats a Yang Ino Po Nagor, esposa de Shiva, mare divina del regne de Vietnam. El temps ha passat factura, però encara es pot entrar a la torre i des de fa segles s'hi venera una dona una mica grassa. Tranquil, no m'incorporaré a l'exaltació de les dones grasses, la gran sorpresa és que hi ha gravada una ballarina damunt l'entrada d'aquesta torre del temple, una imatge escopint de la meva petita ballarina, la Maja. Troba aquí els seus orígens voluptuosos i el seu destí ara és la calvinista La Haia. Això necessitarà una mica per acostumar-s'hi.

Vull acabar el dia amb una excursió en vaixell a una de les illes, però a causa de les onades salvatges (no més altes que a l'hivern Holanda), aquesta s'anul·la. Reservo un vol a Da Nang aquest mateix vespre per visitar Hoi An, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, a mil cinc-cents quilòmetres al nord.

Hi trobo un hotel molt agradable, a prop del centre del segle XVI, poc transitat. Anteriorment punt de trànsit per a tot tipus de mercaderies. Els comerciants que es van fer rics (tots xinesos, per descomptat) van fer construir aquí belles cases de fusta, no opulentes però funcionals. És realment una ciutat agradable, encantadora i ben organitzada, plena d'una rica història.

Els bitllets d'entrada als llocs d'interès són extremadament complicats. Compres una entrada per cinc dòlars i després pots triar una de les quatre cases de comerciants, un dels tres temples xinesos, un dels concerts de música, balls o taller. Si voleu veure dues cases de comerciants, no podeu pagar més per la segona. No tinc ni idea de quin és el raonament d'aquest sistema ridícul, però probablement s'ha pensat durant molt de temps.

S'entra al centre antic per un antic pont japonès cobert de fusta. Els xinesos són autèntics comerciants i s'hi van establir de tota mena de regions de la Xina i s'organitzaven segons la regió d'on provenien, cadascun amb els seus propis temples i cases de reunió. Cada temple té el seu sant: la deessa del mar i protectora dels mariners, Thien Han o Ong Bon, algun almirall xinès.

A més, al temple hi ha estàtues i fotos de notables i clergues d'aspecte venerable. Molts altars decorats amb flors fresques, fruita i gots d'aigua i fotos dels recentment morts per recolzar-los en el seu viatge d'unes setmanes d'aquí a l'altra banda. Amb l'excepció de l'últim punt, trobo poc encant a l'interior dels temples xinesos.

Durant el meu passeig per aquests vells carrers, em crida l'atenció un rètol amb el text: “Trencant el cercle de la pobresa, fundació dels nens drac blau”, i el meu cor amarat se'n veu tocat. Parlo amb tot tipus de visitants (la majoria d'ells d'Europa) i trobo que és un lloc agradable per passar la nit, bevent una copa de vi rere l'altra. Desconcertat, faig una generosa donació a la fundació (lloc web: www.bdcf.org). Em compro un polo i em sento bé.

En arribar a l'hotel, la meva capacitat de parla encara és suficient per xerrar amb l'home de recepció, que de seguida em convida a donar un cop d'ull a la zona de la part posterior del seu scooter a la tarda després de la feina i després prendre una copa. Quan la seva xicota no es posa una clau a la feina, accepta feliçment una invitació meva per a sopar després i abans que me n'adoni, m'estic presumir que sóc un excel·lent jugador de billar, mentre que el meu únic crèdit al joc és la meva germana, que és una gran jugadora de snooker.

Però, com tots sabem, l'alcohol ens converteix en herois. I encara que és fanfarrós, em beneeixo amb una beguda alegre. Abans de poder mostrar les meves gestes virginals a la pantalla verda (la meva àvia també era una excel·lent jugadora de billar, m'ajudaria genèticament?), demà aniré a un preciós complex de temples, el meu Fill, a una hora en autobús. M'adormo satisfet.

Dues boles en una xarxa

Amb una sensació de ressaca palpitant, pujo a l'autobús des del meu hotel de camí a My Son, a quaranta quilòmetres al sud-oest de Hoi An. En un entorn bonic, boscós i muntanyós, els reis Cham van ser enterrats aquí al segle IV sota temples fantàstics. Es considerava l'Olimp de Vietnam i els déus-reis se sentien molt a gust entre els déus reals. Cada rei va triar un lloc preciós, de manera que hi ha més de setanta temples per visitar, construïts entre els segles VII i XIII.

Miraculosament, van resistir la prova del temps fins que l'any 1960 els temples van viure la trobada cultural dels americans, que van bombardejar tot el lloc. Amb el patrocini de Mercedes-Benz (?), els arqueòlegs han recollit algunes peces i han reconstruït un temple com han pogut.

Enmig d'imatges maltractades i sense text acompanyat, s'exhibeix una carcassa d'una bomba sense explotar que mesura aproximadament un metre d'alçada. Poques vegades he viscut un testimoni tan silenciós, que rugia amb un poder gegant. Els nord-americans van passar per alt una sèrie de temples, de manera que encara podem tenir una impressió meravellosa de com era.

El nucli dels rituals del temple és que el déu-rei es va retirar sol a una biblioteca separada i després, aparentment dotat de textos divins, va deixar fluir una mica d'aigua sobre un fal·lus de pedra en presència de membres de la família i grans sacerdots. Aquesta aigua beneïda, ara, era recollida en un canal i donada al poble a canvi de la seva submissió al rei.

No és un intercanvi boig i no em sembla una feina difícil crear així aigua beneïda a casa amb el nostre propi fal·lus. Un petit problema per al canvi sagrat de l'aigua és probablement el diàmetre d'uns trenta centímetres i una alçada de mig metre. Però algú que vol veure la diferència. He vist desenes de fal·luses als temples i també es posen a la venda a les botigues (en mides més petites). Tinc dubtes a l'hora de comprar-lo, però prefereixo el meu de totes maneres.

La zona del temple als turons verds té una mida de diversos quilòmetres quadrats i es camina d'una zona a l'altra. Sempre m'impressiona quan entro per la porta d'un temple així, envoltat de precioses talles. En general, just a sobre de la porta hi ha un Makara: una meravellosa barreja de cocodril, elefant i peix, símbol de creació i canvi. Passant això, vens del món material a la realitat espiritual.

La pluja constant m'obliga a passar menys temps vagant i a primera hora de la tarda torno al meu hotel, em dutxo i passejo pel poble ara que el temps s'ha aclarit. Puc fer-me fer vestits preciosos aquí per cinquanta dòlars, però ja en tinc més de vint i gairebé m'estic ofegant a les meves camises. Per a les dones, una seda preciosa, vestits de colors i vestits de festa fluids per setanta-cinc dòlars.

Mentrestant, el meu amic de l'hotel ha acabat la feina i m'està ensenyant amb el seu ciclomotor. Amb cara entremaliada li diu que la seva xicota ha de treballar aquesta nit. M'agrada jugar a futbol? No m'importa cap idiota, però suggereixo que vagin a comprovar-ho al seu pub favorit. Es truca a un amic i, abans que me n'adoni, estic assegut en una cadira de plàstic en una mena de gran garatge amb una cinquantena de persones animant quan Vietnam marca.

I cervesa, és clar. Els homes de veritat beuen molta cervesa i m'agrada dedicar-me a això. I menjar abundant. Al final em menjo l'especialitat local, una sopa feta amb un gall de bou i boles de bou tallades. Només ho rento tot amb molta cervesa.

Només he d'anar amb compte de no animar la festa equivocada ara. Després de la nostra victòria (la semifinal crec): el sorteig. Vaig ser escollit per treure el bitllet d'un bol gran de vidre. Amb cara seriosa de notarial de l'Haia, faig un sorteig dels tres. Sóc el primer seleccionat i entre forts aplaudiments rebo un polo massa petit. També sóc el tercer sorteig i rebo tota una cervesa com a premi i encara més cervesa com a diners de notari.

M'assec culpable amb tots els meus premis a la taula, però tothom creu que és meravellós (em recorda a unes vacances a la República Txeca, on vaig guanyar el jackpot en un poble pobre amb una màquina de fruites que encara no sé com fer-ho. funciona i si és culpable, però va tractar tot el pub amb els guanys). Aquí també reparto la cervesa entre els convidats i sóc l'heroi de la vetllada.

Per descomptat que m'ofereixo a pagar-nos tres i a canvi de quinze dòlars vam menjar i, sobretot, ens vam emborratxar. Intoxicat per la precipitació de la victòria futbolística, m'anima a demostrar les meves suposades qualitats de piscina. Només faig una indicació, però per sort també ho fan els meus oponents vietnamites.

I de sobte la meva predisposició genètica de l'àvia esclata i, recolzada per la força espiritual de la meva germana, acabo de posar dues boles al forat i tastar la victòria. Em perdonen haver dit que van ser pilotes dels rivals. I així segueix sent una festa de Sant Nicolau per a mi amb dues pilotes a la xarxa.

Continuar