Yay həmişə rahat ola bilməz (6-cı hissə)

Con Vittenberq Taylandda səyahəti haqqında bir sıra şəxsi fikirlərini təqdim edir, bunlar əvvəllər “Yay həmişə rahatlaşa bilməz” (2007) adlı qısa hekayələr toplusunda dərc olunmuşdu. Con üçün ağrı və kədərdən qaçmaq kimi başlayan şey məna axtarışına çevrildi. Buddizm keçilə bilən bir yol oldu. Bundan sonra onun hekayələri müntəzəm olaraq Thailandblog-da görünəcək.

Böyük Anchor

Filin yavaş, lakin israrlı addımları ilə o tərəf-bu yana yellənən, geniş kürəyindəki çətirin altında mən qarşımda qüdrətli Anchor məbədini görürəm. Qapıçı filin sakitləşməsini xatırlatmaq üçün kiçik bir çubuqdan istifadə edir. O, boynunun üstündə, böyük çırpınan qulaqlarının arasında oturur, ən rahat yer, çünki boyun çətin hərəkət edir. Mən prestijimin əvəzini ödəyirəm. Mühafizəçilər mənim qarşımda təvazökarlıqla başlarını əyirlər və mən zərli taxta zibildə otururam və eni 300 metr olan xəndəyin üstündən keçən uzun körpünün üstündən keçirəm. Mən qüdrətli qüllələrə bir nəzər salmaqdan əziyyət çəkirəm, amma şiddətli nəriltili aslanların əbədi keşik çəkdiyi darvazadan keçəndə qüllələri bütün gücü və əzəməti ilə görürəm.

Mən aşmışam. Dörd qürurlu qüllə çiçək açan lotus çiçəkləri kimi dizayn edilmiş mərkəzi qüdrətli böyük qülləni əhatə edir. Günəş qüllələrin zərli mis lövhələrindən əks olunur. Ətrafımda yüzlərlə gözəl rəqqas və musiqi sədaları zərli mis yorğanlarla örtülmüş qumdaşı divarlarında əks-səda verir. Hər yerdə zərif ipəkdən rəngli çətirlər, pankartlar və xalçalar var. Otağı gözəl ətirlər doldurur və baş kahinlər Tanrılara, xüsusən də onların himayədarına, bütün gözlər üzərində cəmlənmiş Allah-Padşahına qurbanlar gətirirlər.

Bu simvolik kainatın mərkəzində, üç böyük terrasdan (dörd uğultu daş aslanla) gedən pilləkən boyunca ən hündür terrasda Kral Suryavarman yerləşir. O, subyektlərinə yuxarıdan aşağı baxır. Bu sarayda və məbəddə onun külləri ilahi mənşəyinə və imperiyasının genişlənməsinə hörmət edərək əbədi ibadətdən həzz alacaq. Bu bina buna əbədi şahid olmalıdır.

Amma biz artıq 12-ci əsrdə yaşamırıq. Və çox güman ki, məni padşah qəbul etmədi, amma vaxtsız ölümümə qədər yüz minlərlə quldan biri kimi işlədim. Onlar bu məbədi tikdilər, əsir götürüldülər və yorğunluqdan canları ilə ödəməli oldular.

Qumdaşı bloklarını dağlardan daşımaq və fillərin köməyi ilə bu məbədə çəkmək üçün altmış kilometr uzunluğunda xüsusi kanal qazılıb. İndi nə rəqqaslar, nə zərli mis yorğanlar, nə zərli taxta tavanlar, nə də artıq tanrı-padşah. Lakin ətrafdakı divarlardakı yeddi yüz metrlik təmiz kəsiklər onun fəthlərinə və ilahi mənşəyinə dəlalət edir.

Biz hələ də daş pilləkənlərə dırmaşıb nərildəyən aslanları, qədim zamanların möhtəşəm ayinlərinin indi səssiz şahidləri olan yalların üstündən sürə və yalnız padşahın dayanmasına icazə verilən yerdə otura bilərik. Çox az şey bağlanır və əllərinizlə çox şeyə toxuna bilərsiniz və bu, keçmişin hadisələri ilə birləşdirə bildiyiniz zaman gözəl bir təcrübədir. Gözlərinizi yumun və özünüzü 12-ci əsrdə təsəvvür edin.

Mən Pompeydə, Taorminada, Delfidə, Efesdə olmuşam, hamısı gözəldir, amma bu qədər məbəd birlikdə hər şeyi üstələyir. Mən qırx dollara üç günlük bilet aldım, gündə iyirmi dollar və üçüncü gün pulsuzdur və üç günlük tuk tuk icarəyə götürdüm, otuz beş dollar. Lazımdır, çünki məbədlər bəzən bir-birindən kilometrlərlə uzaqlaşır.

Mən qızmar günəşdən qorunmaq üçün faktor elli günəş kremi tətbiq edirəm. Həmin ağ kremlə mən Rijswijkdəki qolf meydançasında günəşli bir qış günündə dostum Wouter kimi görünürəm. Bu döyüş rəngi ilə silahlanmış mən məbədlərə hücum edirəm və gözəl kəsiklərdən tam həzz alıram, əslində məbədlərə girməyə icazə verilir və onları əllərimlə örtür. Bu, mənə keçmişdə necə olmalı olduğu barədə fikirlərimi asanlıqla sərbəst buraxmağa imkan verir.

Beləliklə, mən üç gün ətrafında gəzdim, yavaş-yavaş bir məbədə girib digərini tərk etdim. Bəziləri sadəcə xarabalıqlardır, lakin bir çoxları tanınan və maraqlı vəziyyətdədir. Hər padşah öz sarayını və məbədini bu şəkildə tikir və bəzən onun ətrafında bir milyon insan yaşayırdı. Və bu, XII əsrdə! Bu, qədim Roma əzəməti ilə rəqabət aparır.

Məbədlər 19-cu əsrin sonunda fransız kolonistləri tərəfindən beş yüz ildən çox davam edən dərin cəngəllik yuxusundan oyandı və əslində yalnız son on beş ildə asanlıqla əldə edilə bildi. Hər məbədin öz cazibəsi var. Anchor Wat nəhəng və qüdrətlidir. Anchor Tom kişi və möhkəmdir. Krol Ko zərif və zərifdir və uzaq Banteay mənə gözəl, əlçatmaz, təvazökar, təvazökar, lakin zəngin bir qadın kimi görünür. O, hər hansı bir gözəl qadın kimi, şübhəsiz ki, iyirmi mil kələ-kötür bir yoldur. dəyər.

Çoxları gün çıxanda və ya gün batımında Anchor Wat-a gedirlər, ancaq Anchor Wat-dan bir qədər kənarda ilk məbədin tikildiyi bir təpə var və oradan gözəl gün batımı var. Narıncı günəş məbədin arxasında yavaş-yavaş yoxa çıxır və Ana Təbiətdən gələn ilahi parıltı saçır. Hər gün vurğulamaq ki, onun da bu insan işindən heyran qalması, ustadına layiqdir. Bu təəssüratlarla dolu yorğun-yorğun maşınla otelimə gedirəm və bilirəm ki, başıma nə gəlsə, o, böyük minnətdarlıqla qarşılanacaq və unudulmaz olacaq.

Kamboca yan qeydi

Hələlik Kambocaya qayıtmaq istəyim yoxdur, ümumiyyətlə, insanları bəyənmirəm. Turistlərlə çətin ki, çevik davranırlar və ümumiyyətlə onların istəklərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Korlanmış turisti Anchorda üç gündən daha uzun müddət saxlamaq istəsələr, bu ölkədə çox şey dəyişməli olacaq. Taylanddan fərqli olaraq, onlarda nəzakət hissi yoxdur.

Kiçik bir poçt şöbəsinə girəndə hündür piştaxtanın arxasında xərəyə görənə qədər orada heç kimi görmürəm. Ehtiyatlı “salam”ın heç bir faydası yoxdur və mən ən dərin səsimi qoyanda bir gözüm yavaş-yavaş açılır və gənc bir bədən böyük bir səylə ayağa qalxaraq mənə möhürü satmaq üçün son dərəcə həvəssiz, əsnəyir.

Axşam saat on bir radələrində otelin salonuna girəndə hamı televizorun qarşısında dayanır və əl hərəkəti ilə açar şkafına tərəf gedir, açarımı özüm götürməyə icazə verirəm. Amma vay halına ki, ödəniş edilməlidir. Hər kəs parıldayan və parlaq gözləri olan qızıl haşiyəli dollarları almaq üçün tez ayağa qalxır. Bu məni ürəkdən güldürəndə, sənə böyük bir anlaşılmazlıqla baxırlar. Onlar sizinlə nadir hallarda mehribandırlar, çox nadir hallarda zəif bir təbəssüm aşkar edə bilərsiniz.

Buddizm daha az görkəmli rol oynayır. Dalğalı salamla (əlləri bükülmüş) qarşılaşmıram, baxmayaraq ki, ətrafda gəzən rahiblər var, lakin Taylanddakı kimi onları qarşılamırlar və hörmət etmirlər. Burada özümü iştirakçıdan çox müşahidəçi kimi hiss edirəm. Kamboca mətbəxi daha az istiotlu və ədviyyatlıdır və siz hər yerdə baget tapa bilərsiniz. Kamboca gözəl təbiətlə ilk tanışlıq üçün kifayət qədər maraqlıdır, amma ikinci dəfə mənim üçün çox vaxt aparacaq. Sabah Sien Riepdən Sayqona uçacağam.

Zəng çalan Sayqon

Nə skuterlər! Minlərlə və minlərlə skuter, arabir maşınla sonsuz bir axın içində. Onlar intizamlı sürətlə sürürlər və görünür, ehtiyatsızlıqla dönürlər, lakin bu, illüziyadır; hər şey çox yaxşı düşünülmüş və praktikdir. Mən nadir hallarda hər şeyin necə rəvan getdiyini təcrübədən keçirmişəm. Hər kəs məharətlə manevr edərək bir-birinə yer verir və siz sadəcə olaraq trafikə qarşı sola dönürsünüz (Onlar Taylanddan fərqli olaraq burada sağdan sürürlər) və hamı sizin ətrafınızda əks istiqamətə sürür.

Minlərlə skuter getdikləri hər on metrdə buynuzlarını çalır, böyük bir cadugər qazanı. Bu dolu izdihamın arasından keçmək istəyirsənsə, sadəcə çox sakitcə qarşına çıxırsan və hamı (ümid edirsən) sənin ətrafında maşın sürür, o vaxta qədər ki, heyrətə düşərsən, diri-diri keçərsən.

Amma indi mənim taksim də yüksək səslə siqnal verərək qonaq evimə yollanmağa çalışır. Bu dəfə mehmanxana yox, adi evdəki studiya. Əvvəllər pansionerlər üçün reklamlarda gördüyünüz kimi daxili trafiklə. Atası, anası, oxuyan oğlu, qızı və kürəkəni, iki nəvəsi, dörd iti və iki ev qulluqçusu olan dörd mərtəbəli dəbdəbəli evdir.

Burada Ho Chi Minh City (=Saigon) bütün evlər eyni memarlıq ilə inşa edilmişdir. Demək olar ki, hər şey yenidir, çünki çox şey parça-parça olub. Onların hamısının küçə tərəfində böyük bir darvaza ilə kilidlənə bilən qarajı və arxasında mətbəx və yuxarı mərtəbələrə pilləkənlər var. Küçə tərəfdə bizimki kimi aşağı mərtəbədə heç kimin pəncərəsi yoxdur. Gün ərzində qarajlar mağaza, restoran və ya skuterlər üçün saxlama yeri kimi istifadə olunur.

Ev sahibim çox mehriban bir centlmendir və 1975-ci ildə kommunist işğalından sonra lütfdən düşdü. Amerikalılar nəhayət 1974-cü ilin əvvəlində dəsmalı atdılar və aprelin XNUMX-da Sayqon hələ də imperialist xainləri ilə sümüyə malik olan Şimali Vyetnamlıların qisasçı əllərinə düşdü. Cənubi Vyetnamın bütün kadrları dəyişdirildi və yenidən təhsil düşərgələrinə göndərildi.

Hollandiya o qədər də pis deyil

Üç il ərzində qırmızı alçaqlar mənim ev sahibliyimi kapitalist elementlərdən təmizləməyə çalışdılar və sonra onu geri göndərdilər, çünki iqtisadiyyatı kommunist böhranından çıxarmaq məcburiyyətində qalacaq mühəndislərə çox ehtiyacları var idi.

Sovet İttifaqı divar yıxılana və xilas ola biləcəkləri xilas etmək üçün kursu kəskin şəkildə dəyişdirənə qədər ölkəni illərlə ayaqda saxladı. Bu baş verməmişdən əvvəl çoxları son dərəcə bərbad qayıqlarla ölkədən qaçdı, o cümlədən mənim ev sahibimin əyalət qubernatoru kimi üç il həbsdə olan qayınatası.

Ancaq bütün ailə boğularaq öldü. Mərhum ailəsinin xatirəsini yad etmək üçün evdə ayrıca otaq ayrılıb. Şəkillər, çiçəklər, su stəkanları, işıqlar, şamlar və bəzi təzə meyvələr. Ailənin ləyaqətli dəfninə icazə verilmədiyi üçün onların ruhları sərgərdan gəzir və rahatlıq tapmır. Ev sahibim hər səhər bu otağa gedir ki, ruhlarının xilası üçün dua etsinlər. Hamısı çox kədərlidir.

Sovet İttifaqının süqutundan sonra (yaşasın Qorbaçov) hökumət pulunu ağzının üstündə qoymağı seçir və çox yavaş-yavaş iqtisadi cilovları boşaldır, lakin öz siyasi gücündən möhkəm yapışır. Varlı orta təbəqə indi inkişaf edir. İnsanlar hələ də gizli polisin qorxusundan siyasət haqqında ciddi şəkildə susurlar.

Ev sahibim yavaş-yavaş (az-az) hər gün mənə daha çox şey deyir, çünki mən onun etibarını qazanıram. O, taleyini həyat yoldaşından daha yaxşı qəbul edir. Kürəkən Tayvanlıdır və Vyetnam şirkətindən on dəfə çox maaş alan Tayvan şirkətində işləyir. Parisdə başqa bir bacı yaşayır, ona görə də o, böyük evi ödəyə bilər. Burada çox yaygındır ki, bütün ailə bir yerdə yaşayır və bütün pullar valideynlərə gedir. Hər şeyi qayınataya ödəmək məcburiyyətində olan bir kürəkən kimi burada əyləncə yoxdur. Bunun müqabilində ona qırıntı kimi ən gözəl otaq verilir və onun üçün hər şey düzəldilir.

Amma bu məni həqiqətən xoşbəxt etmir. Bu iqtisadi qeyri-müəyyən iqlimdə ailə birinci yerdədir. Burada qayınana nəzarət edir. Hollandiya o qədər də pis deyil. Vyetnamda mən artıq kimsəsiz bir insan idim və keçmiş qayınatalarım gülən üçüncü şəxslər idi.

Ardı var…