Yay həmişə rahat ola bilməz (4-cı hissə)

Con Vittenberq Taylandda səyahəti haqqında bir sıra şəxsi fikirlərini təqdim edir, bunlar əvvəllər “Yay həmişə rahatlaşa bilməz” (2007) adlı qısa hekayələr toplusunda dərc olunmuşdu. Con üçün ağrı və kədərdən qaçmaq kimi başlayan şey məna axtarışına çevrildi. Buddizm keçilə bilən bir yol oldu. Bundan sonra onun hekayələri müntəzəm olaraq Thailandblog-da görünəcək.

Yeni ölkə

Mən indi Laosdayam. Laos Vyetnam və Tayland arasında yerləşir və şimalda Çinlə həmsərhəddir. Altı milyon əhalisi, İngiltərə ölçüsündə və nüvəsinə qədər korlanmışdır. Amerika illərdir Tayland hava limanlarının köməyi ilə ölkəni bombalayır, hər sakinə orta hesabla beş yüz kilo bomba düşür. Tayland əhalisi daha kasıb Laosa yuxarıdan aşağı baxır. Onların Taylanddakı iqtisadi qaçqınlardan şikayət etdiklərini eşidirəm. Düşünürəm ki, hər bir ölkə özünü iqtisadi qaçqınlardan qorumaq üçün daha da yoxsul ölkəyə ehtiyac duyur. Yeri gəlmişkən, Taylandın nisbətən yüksək rifahı amerikalılardan hava limanlarından istifadəyə icazə verildiyi üçün alınan rüsumlarla bağlıdır, lakin siz bu barədə bir Taylandlı eşitmirsiniz.

Və sonra sərhəd rəsmiyyətləri, son dərəcə zəhmətli. Pasportunuzu kiçik bir lyukun altına itələyirsiniz və birdən görürsünüz ki, otuz bir dollar və ya on beş yüz baht (iyirmi faiz çox) ödəmək üçün qüsursuz ingiliscə işarə edən kiçik bir əl görünür. Pul alındıqdan sonra bir neçə yumruq eşidəcəksiniz (heç nə görməyəcəksiniz) və növbəti sayğaca keçmək üçün həmin əl yenidən. Sonra, bir neçə əskinas və piştaxtalar daha sonra pasportumu geri alıram və bütün pulların hara getdiyini düşünərək sərhədi yoxlamadan keçirəm.

Mikroavtobus axtarıram və mikroavtobus digər sərnişinlərlə doldurulana qədər səbirlə gözləyirəm. Onların hamısı bazardan mallarla doludur və hər zaman mənə baxırlar, mən sadəcə mehribanlıqla gülümsəyirəm. Hədəfim çox darıxdırıcı əyalət şəhəri olan Pakse şəhəridir. İstirahət günü uzun olduğu üçün boş otaq tapa bilmirəm. Sonda çox çirkli bir otaq tapıram, amma başqa heç nə yoxdur. Sadəcə dişlərinizi sıxın.

Ertəsi gün yenə mikroavtobusla təyinat yerimə: Wat Phu Champasak, XII əsrə aid gözəl məbəd kompleksi, YUNESKO tərəfindən mədəni irs olaraq təyin edilmişdir. Bu, həqiqətən gözəl bir kompleksdir, uzun bir gəzinti saraya aparır, oradan yetmiş yeddi pilləli yüksək pilləkən orta kameraya aparır. İçində qızıldan gözəl bir Budda heykəli var. Mən üç dəfə baş əyirəm, bir dəfə Buddaya, bir dəfə onun təlimlərinə və bir dəfə də davamçılarına. (mən də üçüncü dəfə nə vaxt baş əyəcəyəm görəsən).

Arzu edə bilərsiniz və çox ağır bir daşı qaldıra bilsəniz, arzunuz yerinə yetər. Qadınlar üçün daş əmin, ədalətsiz, yarı yüngüldür. Mənə qolflu qadın tişörtünü xatırladır.

Gözəl orta otaq motivlər, rəqqasələr, mifoloji fiqurlar və Qarudalarla zəngin şəkildə bəzədilmişdir. Arxasında əsrlər boyu suyun süzüldüyü qayaya gedən bir pilləkən. Phu Pasek dağı müqəddəsdir və su daha da müqəddəsdir. Plastik tıxacdan plastik şüşələrə yığılır. Gəl, suyu müqəddəs et, amma belə axmaq plastik novla yox, deyərdim. Mənim qaşınan əllərim kommersiya baxımından daha rahat olardı, amma təbii ki, indi tətildə olduğum üçün özümü saxlayıram.

Laos həqiqətən kasıbdır, baxmayaraq ki, qəribə də olsa, yemək və yatmaq üçün Taylanddakı kimi eyni qiyməti ödəyirəm. Düşünürəm ki, mən burada başqa millətlərə (böyük bibim deyərdi ki, yəhudilərə) təslim olunduğum üçün. Mən 200.000 vanna bankı (iyirmi avro) ilə ödəyirəm və bunun müqabilində səhər yeməyindən əlavə təxminən XNUMX kip alıram. Yüz əskinasda, səliqə ilə iyirmi ədədə bir rezin bantla (dərhal yəhudi süfrə yoldaşım tərəfindən diqqətlə sayıldı, amma sonra buna qayıdacağam). Düzgün olub-olmadığı barədə heç bir fikrim yoxdur, amma bütün bu yığın üçün çoxlu yemək və çoxlu bir şüşə pivə (çox dadlı Laos pivəsi) aldığım müddətdə narahat olmayım.

Mən indi otelin terrasında, Mekonq çayının sahilində oturmuşam. Çox sakit, eni təxminən bir kilometr, dar qayıqları, dolambaçlı, düz sahilləri və çoxlu yaşıllığı olan çay, evlər, elektrik naqilləri, sadəcə təbiət, gözəl ağaclar, düyü tarlaları, cırtdan və quşların səsi.

Mən Yerusəlimdən olan gözəl bir qızla (pulu belə yaxşı saymağı bacaran) birlikdə Şampasak kəndində axşam gəzintisinə çıxıram. Və sonra gecənin gec saatlarına qədər onunla nahar, İsraildəki zorakı həyat haqqında çoxlu hekayələr, sağ qalmağa heyranedici nikbin baxışla. Bəzən kriketlər tərəfindən boğulur. Axı həyat o qədər də dəli deyil.

Əla hədiyyə

İndi iki taksi və Mekonqda qayıq gəzintisi ilə Taylanda qayıtdım. Sadəcə pasportumu göstər və bileti doldur ki, daha bir ay qala bilim. Mən indi birbaşa Ubon Ratchathani kənarındakı beynəlxalq məbədə səyahət edirəm. Və şübhəsiz ki, taksi sürücüsü onun harada olduğunu dəqiq bilir. Taylar ağdərili bir insan Buddaya maraq göstərəndə çox sevinir və xüsusən də rahib olanda dəli olurlar.

Əslində iki növ monastırınız var, biri şəhərdə və ya kənddə, icmanın ortasında, digəri isə meşədə. Onlar meşədəki daxmada tək yaşayırlar və məbəddə yemək və dua etmək üçün gündə cəmi bir neçə dəfə görüşürlər. Günün qalan hissəsində meditasiya etmək üçün tək qalırlar.

Ətrafdakı sakinlər hər gün gətirdikləri yeməkləri verirlər. Onlar buna ümumiyyətlə vergi kimi baxmırlar, əksinə, onlara yaxşılıq etmək və bununla da ləyaqət qazanmaq imkanı verir. Axı hədiyyə qəbzdən böyükdür. Oraya çatana qədər çevirməli olduğum çoxlu düymələrim var, amma bunun üzərində işləyirəm.

Mən cılız taksi sürücüsünə bir neçə saat gözləməyi və məbədə doğru cığırla getməyi tapşırıram. Çox fırıldaqları olmayan adi, müasir düzbucaqlı bina. Bir tərəfdə böyük Budda heykəli və ətrafında bir neçə kiçik heykəl olan platforma və ora-bura səpələnmiş məşhur rahiblərin heykəlləri, bəzi çiçəklər və digər bəzək əşyaları və namaza rəhbərlik edən rahib rahib üçün bir platforma.

İndi mən ilk dəfə meşədə ayaqyalın gəzən ağ rahibləri görürəm və uzaqda dayaqlar üzərində bir neçə daxma var. Gülə-gülə yolumu kəsən ilk rahiblə əlaqə saxlayıb görüş xahiş edirəm. O, üzrxahlıq edərək daha çox təcrübəsi olan başqasını göstərir, amma onun təvazökarlığını bəyənirəm və - çox vacib - o, ingiliscə aksentsiz danışır. Mən ondan gözəl şəkildə soruşuram ki, onunla danışa bilərəmmi və tezliklə kölgədə bir ağacın altındakı skamyada oturacağıq. O, düz lotus mövqeyinə keçdi (mənim üçün hələ də son dərəcə narahatdır) bir çiynində çılpaq, Roma toqası kimi narıncı paltara bükülmüş və ayaqlarının altı olduqca yumşaq idi. O, amerikalıdır, təxminən otuz beş yaşındadır, orta sinifdir, tipik WASP-dir, qeyri-adi açıq və yumşaq sifətə malikdir. Üzü və başı çox təmiz qırxılmış, əksinə tüklüdür.

Nadir hallarda ilk bir neçə dəqiqədə inanılmaz balanslı və sakit bir sükunət yayan bir insanla tanış oldum. Tamamilə qeyri-dünya deyil, əslində rahib olmağa ehtiyac duyan adi bir Amerikalı. Mən ondan hər şeyi soruşa bilərəm və çox rahatam - başqa cür necə ola bilərdi? - deyə cavab verir.

Biz bilmədən o, danışan kreslosunda oturur və mənim bir qədər ayıq suallarımdan həzz alır, bir neçə saat danışırıq. Bu da bir daxmada illərlə meditasiya etməyə öyrəşmiş adam üçün! O, mənim ən aktual sualıma çox təfərrüatı ilə cavab verməyə çalışır: niyə Budda tanrı deyil?

Son “böyük partlayış” zamanı (onun fikrincə, ondan əvvəl çoxları olmuşdu) başlanğıcda çox böyük güclərə malik olan yalnız bir xüsusi fiqur var idi: Vişnu, ilk olduğu üçün özünü ən yüksək tanrı hesab edirdi. Yer üzünə daha çox insan gələndə hamısı eyni şeyi düşünürdü. Budda Vişnudan (və ya əksinə) bunun qarşısını almasını istədi və Vişnuya izah etdi ki, o, çox yüksək güc olsa da, onun qarşısında bərabər güclər də var (son “böyük partlayışdan” əvvəl). Və daha yüksək. Bunu başa düşən Vişnu, Vişnunun özündən daha yüksək biliyi ilə Buddaya hörmət edirdi. Bununla belə, Buddanın özü özünü ali güc kimi göstərmir. Bəs onda ən yüksək kimdir?

Budda maarifləndikdə, bütün təcəssümlərinə geri baxa bildi (məncə, beş yüz, amma bu amerikalı daha çox şeydən danışdı). Budda getdikcə geriyə baxa bilərdi, lakin mərkəzin hər yerdə olduğu və son nöqtənin heç bir yerdə olmadığı bir dairə kimi təcəssümlərin sonu yox idi. Nəhayət, Budda imtina etdi. Ondan bir az axsaq.

Buna görə də kimin ən yüksək olduğunu bilmirəm, amma hələlik axtarışımdan əl çəkmirəm. Nə hekayələr. Nəysə, nurlu bir şəxsiyyətlə əla gün keçirdim. Hərdən hətta De Witte-də onunla rahat oturacağımı düşünürdüm.

Bir zərbə ilə onunla vidalaşdım, əllərimi qatladım və bir az əyilərək, barmaqlarımla alnımı döydüm (Buddaya, rahibə və krala göstərdiyiniz ən yüksək hörmət). Rahib geri salam vermir, amma gülümsəyir və söhbətə görə təşəkkür edir. Ünvanları dəyişirik və Hollandiyaya qayıdanda ona məktub yazacağıma söz verirəm.

Mən hədiyyə olaraq bir neçə buklet alıram və yavaş-yavaş yenə də gözləyən taksimə qayıdıram (bu da eyni sakitliyi yayır, amma sonra yuxuya gedir). Geriyə baxıram və bu söhbətin hərarətini hələ də hiss edirəm. O qədər gözəl ki, bu həyata tamah etməsəm belə. Taksiyə mindim, çox minnətdarlıqla arxaya baxıram. Bu rahib bu gün mənə çox böyük hədiyyə verdi.

Ardı var….