Yay həmişə rahat ola bilməz (3-cı hissə)

Con Vittenberq Taylandda səyahəti haqqında bir sıra şəxsi fikirlərini təqdim edir, bunlar əvvəllər “Yay həmişə rahatlaşa bilməz” (2007) adlı qısa hekayələr toplusunda dərc olunmuşdu. Con üçün ağrı və kədərdən qaçmaq kimi başlayan şey məna axtarışına çevrildi. Buddizm keçilə bilən bir yol oldu. Bundan sonra onun hekayələri müntəzəm olaraq Thailandblog-da görünəcək.

Hər şey ayağının üstünə düşür

Otelimdə Madonna heykəli ilə hörmətlə vidalaşdım, o, göz yaşı tökdü, amma daha rahat yaşamaq istəyimə anlayış göstərdi. Banqkokda əsasən əcnəbilər və varlı Taylandlılar üçün çoxlu dəbdəbəli kondominiumlar var, lakin villaya bənzər bir məhəllədə münasib qiymətə bəzilərini tapdım. Snob dostlarımın arxayın olması üçün onu Banqkokun Northwood adlandırın. İndi mənim oturma otağım, yataq otağım, mini mətbəxim (burada ancaq çay dəmləyirəm) və gözəl vanna otağım, yaxşı və sakit kondisionerim, yeməkxanam və böyük ağacların gözəl mənzərəsi var. Göy qatarından on dəqiqəlik piyada. Bu çox rahatdır, çünki əks halda siz adətən taksi ilə tıxacda qalırsınız.

Mənim ətrafımdakı villalar, qürurlu menecerin dediyinə görə, hamısı siyasətçilərə və yüksək məmurlara məxsusdur və bu, əlbəttə ki, böyük, lakin tamamilə qəbul edilmiş korrupsiyadan xəbər verir. Bələdiyyə sədrinin müavini əsl villada yaşayacaqdı, heç bir vergi müfəttişinin harda qalacağını demirəm. İndi evə qayıtmaq daha xoşdur: gözəl mərmər giriş, döşəmədə gözəl parket, heç bir trafik səsi və mən böyük çamadanımı arxada qoyub kiçik bir çamadanla gəzə bilərəm.

Bu gün yenidən məbədə getdim, qızıl Buddanın dəyənəyi ilə. 1954-cü ildə doldurucu parçası düşdü və o, minlərlə kiloqram ağırlığında bərk qızıl heykəl oldu. Çoxu yapon olan turist avtobusları təmiz qızılı görmək üçün buraya axışır. Mən parıltı və parıltı ilə dolu bir sasağan olsam da, məftun ola bilmirəm. Bu, mənim üçün gəldiyim şeyləri azaldır və bundan əlavə, yaponlara nifrət edirəm.

Buna görə də başqa məbədə tələsin. Buddanın küllərinin bir hissəsi burada saxlanılır (deyirlər...) Budda eramızdan əvvəl 480-ci ildə səksən yaşında vəfat edəndə onun cəsədi kremasiya mərasimi zamanı kortəbii olaraq alovlanır və külləri və sümükləri dörd padşah arasında bölünür, hər biri padşahın ölümündən sonra evə gedir. yenidən parçalamaq üçün şiddətli bir mübahisə.

Bir çox ölkələrə belə səpələnmiş Buddanın qalıqları (və çətin ki, yoxlanıla bilər) kral hakimiyyətinin simvolu kimi stupada, dördbucaqlı bazası olan, üstündə yarımkürə formalı tonoz və çətir ilə örtülmüş xatirə abidəsində yer tapır. Bəzən zərli və iyirmi beş metr yüksəkliyə çatır.

Külün harada olduğunu görmək üçün heç bir pəncərə və ya lyuk yoxdur, ancaq bir yerdə kül olmalıdır, ibadət üçün səbəb budur. Bir stupa ildırım vurduqda və ya səfalət içində yerə yıxılanda, gözəl bir kül qutusu səylə axtarılır. Adətən gözəl daşlar və heykəlciklərə də rast gəlinir.

Siz həmişə stupa ətrafında gəzə bilərsiniz (müəyyən bayramlarda bunu üç dəfə edirsiniz). Hər dəfə belə bir stupa görəndə fikirləşirəm ki, onlar külləri harda gizlədiblər? Heç olmasa külünü özüm görmək istərdim. Beləliklə, əvvəlcə görməkdən sonra inanmaqdan. Mən bu tənqidi baxışla Maarifçilikdən hələ çox uzağam.

Seylonda Buddanın başqa bir dişi də var. Portuqallar bu dişi 16-cı əsrdə çıxartdılar, bundan sonra Qoanın qısqanc yepiskopu çox kinli olaraq onu toz halına gətirdi və dənizə səpələdi. Ancaq narahat olmayın, sonradan Buddanın dişi olmadığı ortaya çıxdı, əsl diş hələ də oradadır.

Bu mənə Vəftizçi Yəhyanın metr uzunluğunda qolunu xatırladır. Xoşbəxtlikdən, Buddanın dişi və bütün külləri tufanlara, müharibələrə, zəlzələlərə, vəhşi xristianlara və vəhşi müsəlmanlara baxmayaraq qorunub saxlanılıb. Və beləliklə hər şey yenidən ayağa düşür.

Pastoral gözəllik

Birdən Banqkokdan doydum. Mən internet mağazasına gedirəm və yazıram: www.airasia.com və ertəsi gün üçün on dəqiqə ərzində Taylandın şimal-şərqində, Laosla sərhəddə yerləşən Ubon Ratchathani əyalət şəhəri üçün təyyarə bileti bron edirəm. Altmış avroya qayıdın. Bir neçə gün əvvəl bir kommunada könüllü olan bir almanla danışdım və onu ziyarət etmək istəyirəm.

Ertəsi gün taksi tutdum və təsadüfən dediyim hər şeyi bəyan edə bilən təcrübəli bir iş adamı kimi: “hava limanına!” və gülümsəyən sürücü məni dörd avroya hava limanına aparır. Bir saatlıq uçuşdan sonra yenə taksiyə mindim, bu dəfə maşından başqa bir qədər şöhrətlənmiş tuk-tuk və sürücüyə kommunanın ünvanını verirəm: Ratçatami Asok.

Həm ingiliscə (özünüz üçün) həm də Tay dilində ünvanları olan hər cür qeydlərin yanınızda olması vacibdir. Deyil ki, belə bir şey həmişə kömək edir, çünki çox sayda taksi sürücüsü savadsızdır və ya oxumaq üçün gözlükləri yoxdur. Başqa bir taksiyə minməkdən başqa çarə yoxdur, bəzən bunu ancaq on beş dəqiqəlik maşın sürəndən sonra öyrənirsən.

Nə isə, indi hər şey qaydasında gedir və mən düyü sahələrinin ortasındayam. Banqkokdan çox fərqlidir. O, məlum açıq yaşıl təqvim şəkillərinə bənzəmir, çünki indi quru mövsümdür. Torpağa yenicə qoyulmuş gənc bitki ilk üç ay su altında qalır, sonra bir ay (bu ay) quruyur və sonra məhsulu götürmək olar. Əgər şanslısınızsa və torpağınız kanal və ya çayla həmsərhəddirsə və torpağınız daha aşağıdırsa, ildə iki dəfə məhsul götürə bilərsiniz.

Mən indi otuz il əvvəl rahib tərəfindən qurulan kommunadayam: Samana Potirak. Kommuna üzvləri Taylandın müxtəlif yerlərində yayılıblar. Üç yüzə yaxın üzv var və siz beş qaydaya əməl etməlisiniz: nikahdan kənar cinsi əlaqəyə girməmək (onlar bunu necə əldə etdilər?), ət yeməyin, oğurluq etməyin, yalan danışmayın və spirtli içki qəbul etməyin.

Cinsi əlaqənin olmamasına baxmayaraq, onlar məndə şən təəssürat yaradır və məni çox qonaqpərvər qarşılayırlar. Könüllülərin ingilis dili dərsləri çox kömək etdi. Məhsullarını pestisidsiz satırlar. İyirmi dörd müdrik kişi və qadından ibarət bir komitə var. Onlara kommunist kommunasından çox da fərq görmədiyimi dediyimdən başqa, bütün olduqca yumşaq tiplər. Yanğın nəfəs alan gözlər və az qala dərilərindən sıçrayacaq reaksiya idi.

İşlər sakitləşəndən sonra onları yaxşı işlərinə görə təriflədim. Əminəm ki, mən kommuna üçün o qədər də uyğun deyiləm, mən orada çox ticarət etmək istərdim, düşünürəm ki, bu da öz növbəsində gözləri qıymağa gətirib çıxarır. Axşam və gecəni yaxınlıqdakı kənddə sadə bir fermada keçirdim.

Evlər necə görünür? Yaxşı, yerə səkkiz dirək sürün, iki metr çıxsınlar, üstünə taxta döşəmə qoyun, dörd taxta divar, dam üçün bir az maili büzməli dəmir və eviniz hazırdır. Həm də gözəl ağacdır, zımpara edib laklasanız gözəl parket döşəməsi olar. Birinci mərtəbə adətən betondan hazırlanır. Siz birinci mərtəbədə yatırsınız, bir neçə pərdə və yalnız paltar üçün şkaf, döşək və ağcaqanad toru ilə örtülmüşdür.

Evin heç bir yerində mebel, rəsm, stol və stul yoxdur. Birinci mərtəbədə demək olar ki, heç bir mebel yoxdur, ancaq televizor və həmişə bütün ailə ilə otura biləcəyiniz çox böyük bir aşağı masa var. Hamısı lotus mövqeyindədir, bu mənim üçün son dərəcə narahatdır. Əllərinizlə hörmə səbətindən bir tutam sulu şirin düyü (yapışqan düyü) götürürsünüz, sonra yaşıl yarpaq götürüb düyü ilə bir az balıq və ya ət qoyursunuz, souslu qaba batırıb yeyirsiniz. İşarələr və əşyalar yoxdur. Toyuq, donuz və mal əti var, hamısı dadlı ədviyyatlıdır.

Mən özüm xüsusi bir balığı sevirəm: qara balıq. Yaponiya imperatoru, tanınmış bioloq, bir neçə il əvvəl Tayland kralına bir neçə gənc balıq göndərdi və o, balıqları bütün ölkəyə yaymaq üçün onları yetişdirdi. Bu, lap ət kimi dadlıdır. Amma bu şirin su balığı daha qalındır və az sümüklüdür. Bu ləzzətli balıq çox qidalıdır və yavaş-yavaş qızardılır, sonra isə çox dadlıdır.

Mən həqiqətən başa düşə bilmirəm ki, onların niyə stulları yoxdur, hətta yaşlı insanlar da bir növ stolun üstündə və ya yerdə uzanıb, bəzən yastıqla yatırlar. Siz əlbəttə ki, restoranlarda stul tapa bilərsiniz, lakin evdə onların hamısı yerdə çömbəlməyə üstünlük verir. Mən bir şüşə içki gətirdim və viski yemək zamanı bol su ilə içilir, onlar qızartmırlar, amma mən vərdişimdən çıxanda indi hər stəkanla qızardırıq. Sonra gözəl bir gecə yatıram. Ertəsi gün Laosa gedirəm.

Ardı var…