Leservoorlegging: R-Haan, 'n restaurant wat tradisionele Thaise kookkuns bedien

As gevolg van Lung Jan se inspirerende kulinêre reeks het ek uiteindelik besluit om 'n paar woorde op papier te sit vir hierdie blog. Ek is ook 'n groot aanhanger van 'fine dining' en in Nederland het ek omtrent elke sterrestaurant besoek. Sedert ek 'n verhouding in Thailand het, het 'n wêreld ook vir my in daardie area oopgegaan.

Vier keer per jaar vlieg ek Bangkok toe om by my kêrel te wees en elke keer besoek ons ​​een pragtige plek in die City of Angels. Op 27 Desember verlede jaar het ons in R-Haan beland, 'n restaurant met tradisionele Thaise kookkuns, wat pas sy tweede Michelin-ster ontvang het. Die naam, wat niks meer as die Thaise woord vir kos is nie, is so nederig soos die personeel en die voorkoms van die plek vir 'n restaurant van hierdie klas.

Met aankoms word ons vriendelik na gemaklike sitkamerstoele gelei en ons ontvang vooraf die spyskaart met aperitiewe en 'n klein versnapering. Gou word ons na ons tafel gelei. Die eetgoed word agtergelaat, so ons het nie tyd gehad om dit te probeer nie. Ongelukkig word hulle nie meer gereproduseer nie.

Ons kies dit vanaand Royal Symphony Thai Samrub winter spyskaart, bestaande uit tien gange en neem ook die bypassende wyne.

Die skemerkelkie wat my vriend gekies het, word genoem Baitong, wat Thai is vir piesangblaar. Dit bestaan ​​uit rum, Malibu, pynappelsap, heuning, klappermelkstroop en lemmetjie en is versier met gedroogde piesang. Die skemerkelkie is hoofsaaklik soet, maar het 'n suur nasmaak, wat dit verfrissend en goed voorberei vir wat kom maak.

Ek neem self die effens meer waaghalsige een Tomyum-Tamgang. Tom yum is natuurlik welbekend, maar tomyum-tamgang beteken iets soos 'verraderlik, lieg' in Thai en dit is presies reg met hierdie drankie. Soos die gereg, bevat die skemerkelkie, benewens suurlemoengras, galangaal en bergamot, heelwat brandrissie. Die reuk en smaak is baie intens.

Ons kry 'n amuse-bouche, geïnspireer deur die Thaise gereg Miang Pla Too. Die makriel wat in die Mae Klong gevang word, word toegedraai in aromatiese speserye met gestoomde rys. Daarop is Thaise kaviaar. Die geheel word bedien onder 'n glaskoepel met geurige rook, sodat die rookgeur nog verder op die tafel kan ontwikkel. Die pittige smaak, die bros elemente en die effens suur het die toon aangegee vir 'n heerlike aand. My vriend beduie dat hy 'n nostalgiese gevoel van hierdie eerste gereg kry.

As die eerste werklike kursus kry ons die Elf jaar oue slaai. Die sjef kom self na die tafel om te verduidelik hoe hierdie gereg sy naam gekry het: die basis van hierdie gereg is gelê toe hy op elfjarige ouderdom vir die eerste keer iets vir sy ma gekook het. Die bord bevat 'n perfek gekookte tiergarnaal van Chanthaburi. Dit is bedek met Thaise kruie en piesangbloeisels. Aan tafel skryf die sjef '11' in tamarynsous langs die garnale op die bord. Die sous het daardie perfekte, tipiese Thaise balans tussen soet, suur, sout en skerp. Die skerpte van die sous word perfek ondersteun deur die bediende Spaanse sauvignon blanc, wat geen maklike taak is nie.

Die eerste van twee voorgeregte word genoem Trio van reise deur Thailand. Die Thaise naam op die spyskaart bestaan ​​uit die woord 'reis' in verskeie dialekte. Op die bord kry ons drie klein geregte. Aan die linkerkant 'n sosatie gebraaide fisant met Szechuan peperkorrels. In die middel is 'n stukkie katvis, toegedraai in neemblare, met 'n soet vissous. Ten slotte kry ons 'n gebraaide slaai van Angus-beesvleis van Buriram. Veral die baber is fantasties. Die soet-sout smaak van die vissous verhoog die hartige smaak van die aardse vis.

Die tweede voorgereg is die hoogtepunt van die aand: die eend-eiergeel-konfyt van Saraburi met pittige vissous, rysbessie-sponskoek en Palo-sous, 'n Thaise sop gebaseer op verskeie speserye. Die eiergeel is wonderlik. Die sous ondersteun die fluweelagtige tekstuur van die eiergeel. Met die sponskoek kan ons seker maak dat nie 'n druppel van die sous en die eiergeel op die bord oorbly nie. Asemrowend.

Van die Khao Yai Nasionale Park, sowat 100 kilometer noordoos van Bangkok, kom die moerbeie waaruit die roomys gemaak word wat ons as versnapering bedien. Dit lê op 'n skottel met droë ys, waarop warm water by die tafel gegooi word. Dit doen niks vir die smaak nie, maar die effek is lekker. Die suurroomys maak seker jou maag is reg vir die hoofgereg.

En dit is die Samrub uit die titel van die spyskaart, of 'n tafel vol klein geregte om saam te geniet. Almal kry 'n bak rys en jy deel die res. Aan die begin van die aand kon jy uit twee variante kies en ons het elkeen 'n ander een gekies, sodat ons nou soveel moontlik verskillende goed kan proe.

Die opvallendste is twee distillasiekolomme waarin die sop hul finale voorbereiding ontvang. 'n Tom yum met vars kruie en 'n hoender consommé met galangal. Verder is die tafel gevul met varkvoet-kerrie, bros spek met pittige kaffer-lemmetjie-dip, klapperbredie met kruie, garnale en 18 maande verouderde ansjovis en gebraaide seebaars. Maar die hoogtepunt is die skerp geel kerrie met die vleis van die blou krap en jong noni-blare. Laasgenoemde ken ek nie, maar dit blyk ook 'n soort moerbei te wees. Dit is aan die pittige kant vir die westerling, maar jy wil dit aanhou eet. Die tekstuur, die pittige reuk van die kerrie en die krap: elke smaak en reuk versterk mekaar.

Ek is nie 'n nagereg-aanhanger nie. As ’n restaurant die geleentheid bied om die soet vir kaas te verruil, vat ek dit altyd met albei hande. Die keuse bly uit, so ek moet soet eet. Dis nie juis 'n straf vandag nie: ons kry krakerige sjokolade van Chiang Mai in die vorm van 'n vrug van die kakaoplant. Boonop vanieljeroomys en die klassieke taai rys met mango. ’n Goeie glas port ondersteun die smaak van die sjokolade perfek.

Die heel laaste ding wat ons kry is 'n paar friandises vir koffie: mungbone met klappermelk, baelvrugjellie, songedroogde rys met wilde heuning en 'n geglasuurde aarbei. 'n Lekker einde van 'n lekker aand.

Ons het ons eerste keer in so 'n goeie restaurant met tradisionele Thaise kookkuns baie geniet. Behalwe vir 'n paar lomp personeel (baie vallende borde en wyn wat te vroeg of te laat geskink word), was die aand wonderlik en vir 5000 baht per persoon all-in, betaal jy nie die hoogste prys wat jy gewoonlik betaal in 'n plek met twee sterre. Die feit dat die hoofbestanddele altyd aangedui word waar dit vandaan kom, maak eet by R-Haan 'n werklik veelsydige kulinêre reis deur Thailand in een aand vanaf jou sitplek in Bangkok.

Ingesit deur BuurmanRuud