弓不能總是放鬆（第 6 部分）

約翰·維滕貝格 (John Wittenberg) 對他的泰國之旅發表了一些個人感想，這些感想之前發表在短篇小說集“弓不能總是放鬆的”（2007 年）中。 對約翰來說，最初是為了逃避痛苦和悲傷，現在已經發展成為對意義的追尋。 佛教原來是一條可以通行的道路。 從現在起，他的故事將定期出現在 Thailandblog 上。

壓倒性的錨

大象寬闊的背上撐著一把遮陽傘，隨著大象緩慢而堅定的腳步前後搖晃，我想像著雄偉的安克神廟。 飼養員用一根小棍子安撫大象。 他坐在脖子上，在他扇動的大耳朵之間，這是最舒服的地方，因為脖子幾乎不動。 我為我的聲望付出了代價。 守衛們謙卑地向我低頭，我坐在鍍金的木轎裡，被抬著穿過橫跨 300 英尺寬護城河的長橋。 只看到了雄偉的塔樓的一瞥，我感到很困擾，但一旦穿過大門，粗壯的咆哮獅子永遠守望著，我就看到了塔樓的所有力量和威嚴。

我不知所措。 四座驕傲的塔樓圍繞著一座中央雄偉的塔樓，塔樓的設計就像盛開的蓮花。 陽光從塔樓的鍍金銅板上反射出來。 在我周圍，數百名美麗的舞者和音樂在覆蓋著鍍金銅毯的砂岩牆上迴響。 到處都是色彩繽紛的遮陽傘、橫幅和精緻的絲綢地毯。 房間裡充滿了精美的香水，大祭司們向眾神，尤其是他們的守護神，所有人目光都集中的神王獻祭。

在這個寓言宇宙的中心，沿著一條樓梯，穿過三個大露台（兩側是四隻咆哮的石獅），最高的露台上坐著國王蘇利耶跋摩。 他看不起他的臣民。 在這座宮殿和寺廟中，出於對他神聖血統和帝國擴張的尊重，他的骨灰將受到永恆的崇拜。 這座建築必定是對此的永恆見證。

但我們不再生活在12世紀。 很可能我並沒有受到國王的接待，而是一直被雇用，直到我英年早逝，成為數十萬奴隸中的一員。 他們建造了這座寺廟，卻被俘虜，並因疲憊而付出了生命的代價。

人們挖出了一條長達六十公里的特殊運河，將山上的砂岩塊運來，並在大象的幫助下將它們拖到這座寺廟。 現在沒有舞者，沒有鍍金的銅毯，沒有鍍金的木天花板，也不再有神王。 但周圍的牆壁上有七百米完美的切口，證明了他的征服和神聖的血統。

我們實際上仍然可以爬上石階，將咆哮的獅子拂過鬃毛，它們是古老盛大儀式的沉默見證者，並在只有國王可以站立的地方坐下。 幾乎沒有什麼是封閉的，很多東西都可以用手觸摸，當你把它與過去的事件結合起來時，這是一種很棒的體驗。 閉上眼睛，想像自己身處 12 世紀。

我去過龐貝、陶爾米納、德爾斐、以弗所，都很美麗，但這麼多的寺廟加在一起超過了一切。 我買了一張三天的通行證，四十美元，一天二十美元，第三天免費，我租了一輛嘟嘟車三天，三十五美元。 這是必要的，因為寺廟有時相距數英里。

我塗了五十度的防曬霜來抵禦烈日。 塗上白色奶油後，我看起來就像我的朋友沃特在賴斯韋克陽光明媚的冬日高爾夫球場上一樣。 帶著這種戰爭色彩，我攻擊太陽穴，我充分享受美麗的切口，被允許真正進入太陽穴並用手覆蓋它們。 這讓我可以自由地思考過去的事情是怎樣的。

就這樣我閒逛了三天，一進一出，悠閒地走著。 有些只是廢墟，但許多都處於可識別且有趣的狀態。 每個國王都以這種方式建造他的宮殿和寺廟，有時在其周圍居住著多達一百萬人。 那是在十二世紀！ 這可與古羅馬的宏偉相媲美。

這些寺廟是在 19 世紀末被法國定居者從沉睡了五百多年的叢林中喚醒的，直到最近十五年才得以正常進入。 每個寺廟都有自己的魅力。 錨什麼是巨大而強大的。 主播湯姆充滿陽剛且堅強。 Krol Ko 優雅而精緻，而遙遠的 Banteay 對我來說就像一個美麗的、難以接近的女人，謙虛、謙虛，但又富麗堂皇。 她和任何一個美麗的女人一樣，絕對是三十里坎坷的路。 值得。

許多人在日出或日落時前往 Anchor Wat，但 Anchor Wat 外面有一座小山，第一座寺廟就建在那裡，從那裡可以看到美麗的日落。 橙色的太陽慢慢消失在寺廟後面，閃耀著神聖的光芒，作為大自然的安可曲。 每天強調她也對這個人類作品印象深刻，不愧為大師。 充滿了這些印象，我疲憊不堪地開車去我的酒店，我知道，無論我發生什麼事，我都會懷著極大的感激和難忘的心情接受這一切。

柬埔寨邊注

現在我不想回到柬埔寨，我一般不喜歡那裡的人。 他們對遊客很難靈活處理，通常拒絕滿足他們的意願。 如果他們想讓被寵壞的遊客在安克停留三天以上，就必須在這個國家做出很多改變。 與泰國不同，他們缺乏禮儀意識。

當我進入一家小郵局時，我看到那裡沒有人，直到我在高櫃檯後面發現了一張擔架。 試探性的“你好”是無濟於事的，當我發出最深沉的聲音時，一隻眼睛慢慢睜開，一個年輕的身體盡最大努力站起來打哈欠，極不情願地賣給我一張郵票。

當我晚上十一點進入酒店休息室時，每個人都在看電視，我向鑰匙箱做了一個大手勢，允許我自己拿起鑰匙。 但是如果你必須付費的話那就太糟糕了。 每個人都以閃電般的速度起身，眼睛閃閃發亮地接過金絲美元。 當我不得不為此開懷大笑時，他們卻用一種非常不理解的眼神看著你。 順便說一下，他們很少對你友善，偶爾你能察覺到一絲模糊的微笑。

佛教的作用要小得多。 我沒有遇到揮手打招呼（雙手合十）的情況，雖然有僧人走來走去，但他們並沒有像在泰國那樣受到問候和尊重。 在這裡我感覺自己更像是一個旁觀者而不是參與者。 柬埔寨美食不那麼辣，到處都可以找到法棍麵包。 柬埔寨對於第一次接觸美麗的自然風光來說已經足夠有趣，但第二次對我來說將是很長的時間。 明天我從暹粒飛往西貢。

鳴笛的西貢

多好的踏板車呀！ 成千上萬的踏板車川流不息，偶爾還有小汽車。 他們以有紀律的速度行駛，並看似魯莽地轉彎，但這只是表面現象； 這一切都是經過深思熟慮且實用的。 我很少經歷過一切都進展得如此順利。 每個人都通過巧妙地操縱並在您左轉的交通中給彼此留出空間（他們在這裡開車，不像泰國，在右側），每個人都在您周圍以相反的流線型行駛。

數千輛摩托車每行駛十米就會鳴響喇叭，這是一個巫術的大鍋。 當你想穿過這群擁擠的人群時，你只需非常安靜地走過去，每個人（你希望的）都會圍著你轉，直到你驚訝地發現你竟然活著穿過了。

但現在我的出租車也大聲鳴著喇叭，正試圖開往我的賓館。 這次不是酒店，而是普通房子裡的工作室。 國內交通就像您過去在寄宿生廣告中看到的那樣。 這是一棟豪華的四層樓房，裡面住著一位父親、一位母親、一個正在讀書的兒子、一個女兒和女婿、兩個孫子、四隻狗和兩個女傭。

胡志明市（=西貢）的所有房屋都是在同一建築下建造的。 幾乎一切都是新的，因為很多地方都被炸平了。 他們都在街邊設有一個車庫，可以用一扇大門關閉，後面是廚房和通往樓上的樓梯。 沒有人像我們一樣在樓下有一扇面向街道的窗戶。 白天，車庫被用作商店、餐廳或踏板車的存儲空間。

我的主人是一位非常友好的紳士，在 1975 年共產黨入侵後陷入了恥辱。 1974年初，美國人終於認輸了，XNUMX月XNUMX日，西貢落入了北越人的複仇之手，而北越人仍然對帝國主義叛徒耿耿於懷。 南越乾部全部被替換並送往再教育營。

荷蘭畢竟沒那麼瘋狂

三年來，紅色流氓試圖清除我的資本主義分子，然後又把他送回來，因為他們迫切需要工程師來將經濟從共產主義低迷中拉出來。

蘇聯多年來一直讓這個國家維持下去，直到柏林牆倒塌，路線徹底改變，以拯救可以拯救的東西。 在此之前，許多人乘坐搖搖晃晃的小船逃離了這個國家，其中包括我主人的岳父，他在擔任該省省長期間在監獄裡度過了三年。

但全家人都淹死了。 房子裡專門設立了一個單獨的房間來紀念已故的家人。 照片、鮮花、水杯、燈光、蠟燭和一些新鮮水果。 由於家人沒有得到有尊嚴的葬禮，他們的鬼魂四處遊蕩，不得安寧。 我的主人每天早上都會去這個房間為他們的靈魂祈禱。 大家都很傷心。

蘇聯解體後（高興的戈爾巴喬夫），政府選擇用雞蛋來賺錢，並非常緩慢地放鬆經濟控制，但緊緊抓住自己的政治權力。 富裕的中產階級正在發展。 由於害怕秘密警察，政治仍然保持沉默。

當我贏得他的信任時，我的主人每天都會仔細地（一點一點）告訴我更多信息。 他比他的妻子更能接受自己的命運。 女婿來自台灣，在一家台灣公司工作，工資是越南公司的十倍。 另一個姐姐住在巴黎，所以他買得起大房子。 這裡很常見的是全家人住在一起，所有的錢都歸父母所有。 作為女婿，要把一切都交給公公婆婆，這可不是什麼好玩的事。 作為回報，他得到了最漂亮的房間，一切都為他安排好了。

但這並不真正讓我開心。 在這種經濟不確定的環境下，家庭是第一位的。 婆婆在這裡管教得很嚴。 荷蘭畢竟沒那麼瘋狂。 在越南，我現在是一個身無分文的人，而我的前公婆則是嘲笑的第三者。

待續…