Bågen kan inte alltid vara avslappnad (del 6)

John Wittenberg ger ett antal personliga reflektioner om sin resa genom Thailand, som tidigare publicerats i novellsamlingen 'The bow can't always be relaxed' (2007). Det som började för John som en flykt bort från smärta och sorg har vuxit till ett sökande efter mening. Buddhismen visade sig vara en framkomlig väg. Från och med nu kommer hans berättelser att dyka upp regelbundet på Thailandbloggen.

Överväldigande ankare

Vaggad fram och tillbaka av elefantens långsamma men ihärdiga steg, under ett parasoll på dess breda rygg, föreställer jag mig det mäktiga Anchors tempel. Med en liten pinne lugnar djurhållaren elefanten. Han sitter på nacken, mellan sina stora flaxande öron, den bekvämaste platsen, eftersom nacken knappt rör sig. Jag betalar priset för min prestige. Vakterna böjer ödmjukt sina huvuden för mig och jag tar plats i en förgylld träpalanquin och bärs över den långa bron som spänner över den 300 XNUMX fot breda vallgraven. Jag plågas av att bara se en glimt av de mäktiga tornen, men väl genom porten, där kraftiga rytande lejon håller evig vakt, ser jag tornen i all sin kraft och majestät.

Jag är överväldigad. Fyra stolta torn omger ett centralt mäktigt stort torn designat som blommande lotusblommor. Solen reflekteras från tornens förgyllda kopparplåtar. Runt mig ekar hundratals vackra dansare och musikaliska ljud mot sandstensväggarna täckta med filtar av förgylld koppar. Överallt färgglada parasoll, banderoller och mattor av delikat siden. Fina parfymer fyller rummet och överstepräster ger offer till gudarna och särskilt till deras beskyddare, gudskungen som allas ögon är fokuserade på.

I mitten av detta allegoriuniversum, nerför en trappa som leder genom tre stora terrasser (flankerade av fyra rytande stenlejon) på den högsta terrassen sitter kung Suryavarman. Han ser ner på sina ämnen. I detta palats och tempel kommer hans aska att njuta av evig tillbedjan av respekt för hans gudomliga härstamning och expansion av hans imperium. Denna byggnad måste vara ett evigt vittnesbörd om detta.

Men vi lever inte längre på 12-talet. Och med största sannolikhet hade jag inte tagits emot av kungen, utan hade varit anställd till min alltför tidiga död som en av många hundratusentals slavar. De byggde detta tempel, togs till fånga och betalades med sina liv för utmattning.

En speciell kanal på sextio kilometer lång har grävts ut för att transportera sandstensblocken från bergen och för att dra dem till detta tempel med hjälp av elefanter. Inga dansare nu, inga förgyllda kopparfiltar, inga förgyllda trätak och ingen längre gudekung. Men sjuhundra meter av felfria snitt i de omslutande väggarna som vittnar om hans erövringar och gudomliga härkomst.

Vi kan fortfarande faktiskt klättra uppför stentrappan och borsta de rytande lejonen över manen, de nu tysta vittnena om forna tiders storslagna ritualer och ta plats där bara kungen fick stå. Lite är avstängt och mycket kan röras med händerna och det är en fantastisk upplevelse när man kan para ihop det med förr i tiden. Blunda och föreställ dig själv på 12-talet.

Jag har varit i Pompeji, Taormina, Delphi, Efesos, alla vackra, men den här mängden tempel tillsammans överträffar allt. Jag köpte ett tredagarskort för fyrtio dollar, tjugo dollar om dagen och den tredje dagen är gratis och jag hyrde en tuk-tuk i tre dagar, för trettiofem dollar. Nödvändigt, eftersom templen ibland är mil från varandra.

Jag applicerar solskyddsfaktor femtio för att avvärja den stekande solen. Med den vita krämen ser jag ut som min vän Wouter en solig vinterdag på golfbanan i Rijswijk. Beväpnad med denna krigsfärg attackerar jag tinningarna och jag njuter fullt ut av de vackra snitten, att få komma in i tinningarna på riktigt och täcka dem med händerna. Detta gör att jag fritt kan låta mina tankar flöda om hur saker och ting måste ha varit tidigare.

Och så strosar jag runt i tre dagar, i lugn takt i det ena templet och ut ur det andra. Vissa är bara ruiner, men många är i igenkännligt och intressant skick. Varje kung byggde sitt palats och tempel på detta sätt och ibland bodde upp till en miljon människor runt det. Och det på XNUMX-talet! Detta konkurrerar med det antika Roms storhet.

Templen väcktes ur en djup djungelsömn på mer än femhundra år av franska bosättare i slutet av 19-talet och har bara varit ordentligt tillgängliga under de senaste femton åren. Varje tempel har sin egen charm. Anchor Vad är kolossalt och mäktigt. Anchor Tom är maskulin och robust. Krol Ko är elegant och delikat och den avlägsna Banteay är för mig som en vacker otillgänglig kvinna, blygsam, blygsam, men överdådig närvarande. Hon, som vilken vacker kvinna som helst, är definitivt en trettio mil lång väg. värde.

Många åker till Anchor Wat vid soluppgång eller solnedgång, men strax utanför Anchor Wat ligger en kulle där det första templet byggdes och därifrån har man en vacker solnedgång. Den orange solen försvinner sakta bakom templet och lyser ett gudomligt sken som moder naturs extranummer. Att varje dag understryka att även hon är imponerad av detta mänskliga arbete, värdigt en mästare. Fylld av dessa intryck lät jag mig trött köras till mitt hotell och jag vet, vad som än händer mig, detta har tagits emot med stor tacksamhet och oförglömligt.

Kambodjansk sidoanteckning

För nu har jag ingen lust att återvända till Kambodja, jag gillar generellt inte människorna. De kan knappast vara flexibla med turister och vägrar i allmänhet att tillmötesgå deras önskemål. Mycket kommer att behöva förändras i det här landet om de vill kunna behålla den bortskämda turisten längre än de tre dagarna i Anchor. Till skillnad från Thailand saknar de en känsla för dekor.

När jag kommer in på ett litet postkontor ser jag ingen där förrän jag ser en bår bakom den höga disken. Ett trevande 'hej' är till ingen nytta och när jag sätter på min djupaste röst öppnas ena ögat sakta och med största ansträngning reser sig en ung kropp för att gäspa och sälja mig ett frimärke med största ovilja.

När jag går in i min hotelllounge runt elvatiden på kvällen hänger alla framför tv:n och med en svepande handgest mot nyckelskåpet får jag tillstånd att själv plocka fram min nyckel. Men ve det om betalning måste göras. Alla reser sig snabbt för att ta emot guldkantade dollar med glittrande och ljusa ögon. När detta får mig att skratta gott, tittar de på dig med stor oförståelse. Förresten, de är sällan vänliga mot dig, mycket ibland kan du upptäcka ett svagt leende.

Buddhismen spelar en mycket mindre framträdande roll. Jag stöter inte på våghälsningen (händer i vikt), även om det går munkar runt, men de hälsas inte och respekteras som i Thailand. Jag känner mig mer som en åskådare än en deltagare här. Det kambodjanska köket är mindre pepprigt och kryddigt och du hittar baguetter överallt. Kambodja är intressant nog för en första bekantskap med vacker natur, men en andra gång kommer att dröja länge för mig. Imorgon flyger jag från Sien Riep till Saigon.

En tutande Saigon

Vilken skoter! Tusentals och åter tusentals skotrar i en oändlig ström, med en och annan bil. De kör i en disciplinerad hastighet och gör till synes hänsynslösa svängar, men det är bara skenet; det hela är väldigt genomtänkt och praktiskt. Jag har sällan upplevt hur smidigt allt går ihop. Alla ger varandra utrymme genom att manövrera skickligt och mot trafiken svänger du bara vänster (de kör här, till skillnad från Thailand, till höger) och alla kör motsatt strömlinjeformat runt dig.

Tusentals skotrar låter sina horn var tionde meter de färdas, en stor kittel av häxkonst. När du vill korsa mitt i den här myllrande massan går du bara väldigt tyst över och alla (hoppas du) kör runt dig, tills du till din förvåning har tagit dig över levande.

Men nu försöker min taxi, som också tutar högt, ta sig fram till mitt pensionat. Den här gången inte ett hotell, utan en studio i ett vanligt hus. Med inrikestrafik som man brukade se i annonser för ombordstigningar. Det är ett lyxigt hus i fyra våningar med en pappa, en mamma, en studerande son, en dotter och svärson, två barnbarn, fyra hundar och två hembiträden.

Alla hus här i Ho Chi Minh City (=Saigon) är byggda under samma arkitektur. Nästan allt är nytt, för mycket har bombats platt. De har alla ett garage på gatusidan, som kan stängas med en stor grind och bakom den köket och trappan till de övre våningarna. Ingen har ett fönster på nedervåningen mot gatan som vi. Under dagen används garagen som butik, restaurang eller förrådsutrymme för skotrarna.

Min värd är en mycket vänlig gentleman och föll i skam efter den kommunistiska invasionen 1975. Amerikanerna kastade slutligen in handduken i början av 1974 och den XNUMX april föll Saigon i hämndlystna händer på nordvietnameserna som fortfarande hade ett ben att välja på med de imperialistiska förrädarna. Hela Sydvietnamskadern byttes ut och skickades till omskolningsläger.

Nederländerna är inte så tokiga trots allt

I tre år försökte de röda rackarna befria min skara från kapitalistiska element och skickade honom sedan tillbaka eftersom de var i desperat behov av ingenjörer för att dra ekonomin ur den kommunistiska dvalan.

Sovjetunionen höll landet flytande i åratal, tills muren föll och kursen ändrades drastiskt för att rädda det som kunde räddas. Innan dess flydde många landet i extremt rangliga båtar, inklusive min värds svärfar, som tillbringade tre år i fängelse som guvernör i provinsen.

Men hela familjen drunknade. Ett separat rum har inrättats i huset för att hedra den avlidna familjen. Foton, blommor, glas vatten, lampor, ljus och lite färsk frukt. Eftersom familjen inte har beviljats ​​en värdig begravning, vandrar deras spöken och finner ingen vila. Min värd går till det här rummet varje morgon för att be för deras själar. Väldigt ledsen allihop.

Efter Sovjetunionens fall (glade Gorbatjov) väljer regeringen ägg för sina pengar och lossar mycket långsamt de ekonomiska tyglarna, men håller hårt fast vid sin egen politiska makt. En rik medelklass håller på att utvecklas. Politiken hålls fortfarande tyst av rädsla för den hemliga polisen.

Min värd berättar noggrant (små i taget) mer för mig varje dag, allt eftersom jag vinner hans förtroende. Han accepterar sitt öde bättre än sin fru. Svärsonen är från Taiwan och jobbar för ett taiwanesiskt företag som betalar tio gånger mer än ett vietnamesiskt. En annan syster bor i Paris, så han har råd med det stora huset. Det är väldigt vanligt här att hela familjen bor tillsammans och alla pengar går till föräldrarna. Inget kul här som svärson att behöva lämna över allt till svärföräldrarna. I gengäld får han det vackraste rummet inkastat som en smula och allt ordnas åt honom.

Men det gör mig inte riktigt glad. Familjen kommer först i detta ekonomiskt osäkra klimat. Svärmor har trånga tyglar här. Nederländerna är inte så tokiga trots allt. I Vietnam hade jag nu varit en medellös man och mina före detta svärföräldrar de skrattande tredje parterna.

Fortsättning följer…