Bågen kan inte alltid vara avslappnad (del 24)

John Wittenberg ger ett antal personliga reflektioner om sin resa genom Thailand och länder i regionen, som tidigare publicerats i novellsamlingen 'The bow can't always be relaxed' (2007). Det som började för John som en flykt bort från smärta och sorg har vuxit till ett sökande efter mening. Buddhismen visade sig vara en framkomlig väg. Hans berättelser dyker upp regelbundet på Thailandbloggen.

Batavia

Från Filippinerna flyger jag till Bali. De första dagarna tillbringar jag flanerande och dödslugn, och vet att jag har en hel månad på mig. Att vara så slösaktig med tid har sin charm okänd för mig eftersom det lämnar mycket utrymme för små detaljer: en av de största attraktionerna i mitt sätt att resa.

Men jag har precis fått beskedet att min mamma snart ska opereras. Läkarna håller redan på att slipa knivarna för att ersätta en hjärtklaff. Inom några dagar flyger jag pladask till Nederländerna. Ett stort antal planer går sönder, men ojämförligt förstås med det lidande som min mamma går igenom nu. Jag har fem dagar över och bestämmer mig för att slutföra alla planer inom den tidsramen. Galenskap, förstås.

Men en man med mina passioner och pengar kommer inte att se den idiotin förrän i efterhand. Jag känner mig som en japan med en resebok med titeln: "Se Europa på en långhelg".

Jag tar ett djupt andetag på Bali och flyger direkt till Jakarta. Bangkok har sin trafik, men i Jakarta är det verkligen omöjligt att ta sig igenom. Jag klättrar upp för trappan till Nationalmuseet (känd för sina asiatiska skatter) vid cirka XNUMX:XNUMX, men dörrarna slår igen mitt framför mig.

Dagen efter öppnar de inte förrän en sen frukost. Om jag var tvungen att söka jobb skulle jag söka hit först. Jag går sedan planlöst runt i en miljonstad och hamnar faktiskt i ett speciellt museum, en övergiven holländsk bankbyggnad. Det är som om ett giftigt moln dödade varje medlem av personalen på XNUMX-talet och efter att ha rensat bort liken, tömt kassaskåpet och tagit alla register är platsen förseglad för vidare utredning som aldrig ägde rum.

Det är precis som en bankbyggnad som du ser i gamla filmer: en marmordisk med böjda gallerverk från en mästerkopparsmed. Bakom det skrivbord för tjänstemännen, ett lite större skrivbord för huvudkyrkan och ett separat kontor för chefen. Det fina är att du kan komma fram var som helst, snurra runt på vridbara kontorsstolar, smälla igen en halvmeters tjock värdeskåpsdörr (vid Lips) och hasa igenom hela bankhuset. Du ser fortfarande många holländska skyltar och foton av tempo-doeoe, med dussintals indiska kontorister bakom höga svarta skrivmaskiner eller böjda bakom foliolistor redo med en penna. Också på ett foto en vit kolonial vars enda jobb är att se ut som om han har saker under tummen.

Ibland kommer en regissör runt hörnet med en buttre blick och ropar "oh och ve" eftersom det inte görs tillräckligt med vinst från vårt Indien, medan han lugnt fyller sina fickor. Också ett jobb som passar mig väldigt bra.

Att vara ensam på ett museum, utan vakter, är nu en hjärtefråga uppfylld. Stilen på den här bänken är exakt samma som min grundskolebyggnad av Mgr. Savelbergsskolan. Den har glaserade ockra väggplattor, svarta lister och naturstenstrappor. Det är oförstörbart, stilrent och genomsyrat av alla möjliga minnen som dyker upp när man får ströva runt i en sådan byggnad ensam i kombination med mitt fantasifulla sinne. Jag låter tankarna flöda och plötsligt ser jag syster Hildebertha gå runt i min lågstadieskola, iklädd en hård vit huva (en av dem som man regelbundet ser dyka upp i Louis de Funès-filmer).

Hon frågar mig var de kvarts överblivna pengarna är, som jag sötat. Och varje dag hoppades jag att hon med sitt elefantminne skulle glömma det de närmaste dagarna. Och så kommer syster Florence, mycket modern för tiden med en blå kort slöja. Hon har skrynklig blekvit känslig hud och en vigselring med ett kors, som är en symbol för att vara Jesu brud. Hon tittar på mig väldigt sött som alltid och med en medfödd ömhet, varsamt klappande händerna, varnar hon mig att inte springa i korridorerna.

Allt detta fyller mig så med tacksamheten över lyckliga skolår. Och helt plötsligt i hjärtat av Jakarta. Vad skönt att Nationalmuseum stänger så tidigt.

Ett dött tempel fullt av pulserande liv

Från Jakarta till Yokjakarta är det XNUMX minuters flygresa. Eftersom det är min sista dag i Indonesien unnar jag mig ett femstjärnigt hotell: Melia Purosani. På nolltid vältrar jag mig i ett bubbelbad i marmor, borstar tänderna med hotellborsten (med en söt minitub med tandkräm), kammar håret med en ny kam, strör lite husköln över mina ömtåliga kinder och låter vadderingen öronproppar gör det rena arbetet.

Jag vet aldrig vad jag ska göra med balsam, låt lite talk flyta genom luften, slipa mina naglar onödigt i några sekunder med en fil och raka mig tills jag blöder med ett knivskarpt blad. Jag använder bara allt för skojs skull, även om jag (ännu) inte hittat någon destination för den jordgubbssmakande kondomen som inbjudande placeras i en liten flätad korg.

Klippt och rakat strosar jag som en riktig gentleman på huvudgatan Marlboro, uppkallad efter den engelske hertigen. Namnet har behållits, eftersom allt verkar vara bättre än holländarna som har behållit sitt hus här. Den magra ägaren till en cykeltaxi är för lat för att cykla till Sultanpalatset för samma pris som en vanlig taxi. Jo, landet och klimatet dikterar människans sätt att leva. Och när du går missar du färre detaljer.

Palatset är ett ganska rörigt virrvarr av några öppna paviljonger. Tona i färg. Den nuvarande sultanens far, Hamenku Buwono den nionde, flyttade tidigare till ett modernare boende. Efter att ha blivit rik genom den smarta holländska strategin att mata sultanen och i gengäld låta sina hantlangare upprätthålla ordningen (så att vi kunde hålla ut i århundraden med en handfull tjänstemän), kombinerade han plötsligt, listig som han var, en hängande dusch med en ljus lätt när japanerna fick lämna landet med svansen mellan benen. Han anslöt sig till rebellerna i Sukarno och såg detta stöd belönas med vicepresidentskapet.

Den nuvarande tionde sultanen är politiskt tystlåten och lever lyckligt på mutorna från det förflutna som holländarna gav. Nu återstår bara några dåligt underhållna paviljonger där hans fars stövlar, några bleka uniformer och utmärkelser ställs ut som om de vore Tutankhamons skatter.

Minervans vittnesmål om hans vackra Leiden-år är förtjusande. Men jag flög inte till Yokjakarta för det. Huvudmålet är förstås Borobudur, förutom några javanesiska kvinnor, förmodligen det vackraste som kan hända dig här på Java.

Den andra stenen lades på den första år 730 e.Kr. och sjuttio år senare var jobbet gjort. Med en hel del bakslag, för delar rasade redan under bygget och planen lades åt sidan i förtvivlan, men som tur var togs tråden upp igen efter ett tag. Som med så många tempel, symboliserar detta kosmos. Och så här buddhisten.

Det finns tio nivåer uppdelade i tre delar. Det är en mandala, en geometrisk modell för meditation. Det första lagret är vanligt vardagligt lågt liv (khamadhatu), det andra lagret (rupadhatu) är den högsta form som kan uppnås genom meditation under jordelivet, och det tredje (översta) lagret är arupadhatu där vi är befriade från lidande eftersom vi inte har någon lust mer för världsliga ting. Pilgrimen korsar denna fem kilometer långa väg i tio cirklar medurs, samtidigt som han koncentrerar sig på relieferna som följer med honom.

Beläget långt utanför staden kan templet nås med lokalbussar, men tiden rinner iväg och jag hyr en taxi för hela dagen och kör genom sidovägar genom de ljusgröna risfälten och byarna.

Och så dyker Borobudur plötsligt upp på långt håll i ett förtrollande bördigt vackert grönt landskap med vulkanen Goenoeng Merapi (2911 meter) som en trogen, måttligt rökande följeslagare. Rökbitar kommer från vulkanens mun, men de kan lika gärna vara moln idag.

Och så närmar du dig templet. Berövat alla levande buddhistiska drag är det ett dött tempel för mig. Munkar och pilgrimer borde gå här och sprida rökelse, tacksägelser ska eka här och lyckönskningar mumlade jag vill höra. Jag vill se blommor i dolda hörn framför uråldriga Buddha-statyer, se svarta fläckar av brinnande ljus tända av djupt troende med stor förväntan och höra sångerna från stenarna här, men jag hör inget av det.

Även min fantasi sviker mig för ett ögonblick. Jag går bara pilgrimsleden med turistintresse. När jag kommer till toppen samlar jag mod och sticker min hand genom ett av hålen i ett klockformat stenhölje av en Buddhastaty och rör vid hans bild med den fullaste mentala styrka jag kan utstråla, tittar på Buddha och ber: "Snälla doktorer , använd all din styrka, kunskap och erfarenhet för att göra rätt under operationen, för min mamma är den jag älskar mest.”

Sedan pressar jag ögonen på djupet och plötsligt dyker jag ner i en tystnad, märker inte turisterna runt omkring mig längre och är i sällskap med min mamma. Sedan mediterar jag sakta tre gånger runt den stora centrala stupan och låter mina tankar passera genom alla jag tycker om. Och samtidigt tänka på den glädje jag känner av den kärlek och tillgivenhet jag fått från dem. Och så plötsligt är det döda templet fullt av pulserande liv.

En prålig affärsman

Efter ett uppfriskande dopp i Yokjakartas lite lugna nattliv vaknar jag upprymd, för idag är jag den firade affärsmannen. Jag lämnar en röra i badrummet med handdukar, handdukar, använda flaskor, snöiga talkfläckar, en kam, kniv och många andra knappt använda attribut.

Jag tar en sista längtansfull blick på den jungfruliga kondomen, som fortfarande väntar längtansfullt i flätad korg. Sedan går jag nästan rutinmässigt till loungen och kastar slentrianmässigt min nyckel på den blanka disken. Jag ber receptionisten om en taxi vid åtta och njuter hastigt av en oöverträffad omfattande frukostbuffé med tre sorters melonjuice.

Klockan åtta signalerar receptionisten att min taxi står och väntar framför dörren med vrålande motor, hälsar dörrvakten, hängd med guldfläta, hans inte mindre karnevalska kollega öppnar dörren för mig och bellboyen lyfter försiktigt in mina resväskor. stammen. Vakten håller handen på hölstret redo för att garantera mig en säker utgång och taxichauffören ler och höjer sin vikariat, eftersom han får köra en så dyr herre.

Det är ungefär sex personer som jobbar med mig och jag njuter av varje ögonblick. Jag öser på med sedlar, för jag vet min plats i detta makalösa drama. För ett ögonblick rördes inte ens hölstret.” Till flygplatsen tack!” låter jag hastigt ur min affärsmun och med skriande däck försvinner jag, tacksamt stirrad på av halva hotellpersonalen.

Jag biter på naglarna nu, eftersom reguljärflyget anlände till Jakarta med en timmes försening. Men jag är i tid till nästa flyg från Jakarta till Bangkok.

Jag äter en omfattande lunch med några glas vin och får till och med konjak. Flygvärdinnan ser omtyckt ut när hon häller upp ett andra glas, sedan slumrar jag till med mig själv, nöjd med mig själv, och efter en säker landning i Bangkok på kvällen traskar jag som en pingvin ut ur planet på jakt efter min resväska, som jag bara nära med upprepad skärpa.kan känna igen positionerna för mina ögon.

Lite vinglig framför disken beställer jag en biljett till sista flyget till Chiang Mai, gör en bokning till hotellet per telefon och tar ytterligare ett djupt andetag. Till min yttersta förvåning landar jag faktiskt i Chiang Mai, tar en taxi direkt till mitt hotell och omedelbart faller denna flashiga affärsman medvetslös som ett betongblock i sin säng för att nästa dag vakna upp ur en djup sömn.

Planen att spela rollen som en livlig affärsman i det vilda nattlivet till sent på natten faller samman. Och i sina drömmar lämnade han efter sig många vackra brudar som var besvikna på de många barer och diskotek som Chiang Mai är rikt.

- Fortsättning följer -