Bågen kan inte alltid vara avslappnad: The Third Journey (Del 19)

John Wittenberg ger ett antal personliga reflektioner om sin resa genom Thailand, som tidigare publicerats i novellsamlingen 'The bow can't always be relaxed' (2007). Det som började för John som en flykt bort från smärta och sorg har vuxit till ett sökande efter mening. Buddhismen visade sig vara en framkomlig väg. Hans berättelser dyker upp regelbundet på Thailandbloggen.

Två svagheter

Alla har sina skakiga stunder. Jag applicerar dem på pensionärens lärare och på den unga konstnären. Jag har tagit för vana att ge alla toalettvakter (eller sir) dricks. Toaletterna är oftast gratis i Asien och oftast ser man någon stå i ett hörn, tyst och beväpnad med mopp och förkläde, som en orörbar, redo att städa upp någon annans piss. Ingen hälsar.

Jag orkar absolut inte med det och försöker alltid säga hej och ge en euro eller så med ett brett tacksamt leende. Det är inte mycket, men alltid tillräckligt för en drink och för att visa respekt. Jag får alltid en varm glöd tillbaka, ojämförlig med tipset jag ger.

Jag kommer aldrig att glömma att min mormor var tvungen att arbeta hårt i åratal som fjortonårig piga. Min andra svaghet är den unga artisten.

Jag gillar att titta på deras arbete under mina resor. Innan jag går till det kinesiska nationalmuseet går jag in på en utställning och blir tilltalad av en flytande engelsktalande vacker ung student och lite senare av en lite blyg pojke. Vi börjar snart prata om verket och jag ställer hundratals frågor om symboliken i verket som visas. Även om det är väldigt traditionellt för en ung målare är det väldigt känsligt och skickligt.

Bambu är ett vanligt tema och symboliserar det maskulina i oss. Steg för steg, med avbrott som når toppen, lugnt och flexibelt.

Det feminina i oss är den rödblommande körsbärsgrenen på vintern, som föreställer oss att göra det bästa av det vackra hos människan. Arbetet är dock för stort att ta med sig och jag tycker att det är för traditionellt. Jag tillbringade en timme där med stort nöje, jag får till och med telefonnumren ifall jag skulle behöva hjälp i Peking.

Jag köper ingenting, men jag kan inte lämna dem tomhänta och erbjuda dem tio euro för en måltid och en drink att dricka för min mammas hälsa. Som tack får jag ett litet arbete från en pärm som jag betalar - efter stor envisan.

De säger att de tycker mycket om mig (jag är smickrad) och är glada över att jag kommer att hänga deras verk i mitt hus. De släppte ut mig och vinkade åt mig länge.

Den förbjudna staden och den saknade flygeln

Naturligtvis är den förbjudna staden i Peking den mest intressanta. Förbjudet för riktiga män, förutom kejsaren. Evigt liv åt honom när han får smaka tusen kvinnor. Det verkar mycket; det är bara en annan varje dag i tre år och då är kakan redan slut. Fast man kan såklart alltid börja om från början.

En kejsares liv var fullt av ceremonier. Den enda som fick bära gult tillbringade timmar på sin tron ​​uttråkad. Fast han kommer att ha tillbringat tiden trevligt på kvällarna. Sån påskstämning, hur vackra dina kläder än är måste du hänga med så småningom.

Runt ett stort, avlångt torg finns hundratals bostäder för konkubinerna och eunuckerna. Och tvärs över detta torg finns palatsen (eller egentligen ett stort hus på en våning). Du kliver alltid över höga trösklar (för att avvärja de onda andarna) och sedan kan du ta en titt på den öppna dörren på en dammig tron ​​i sällskap med hundratals kineser som inte tillåter ljuset i dina ögon.

En sådan tvärbyggnad är cirka femtio meter bred och cirka tio meter djup uppskattar jag. Jag gillar taken bäst av allt, med en flödande harmonisk elegans av blå bambu. Det är för mig ett mysterium varför tronen och möblerna måste vila i ett sådant lager av damm. Även med min halta natur tenderar jag att dammsuga över den och skölja fönstren ordentligt. Här behövs en frisk fläkt!

Nåväl, jag är på semester nu. På toppen av den södra utgången av den Förbjudna staden vinkade Mao och hans kumpaner till den förtryckta församlade pöbeln på Himmelska fridens torg. Nu flinar hans gigantiska porträtt ovanför entrén. Dessutom anmärkningsvärt få hammare och skärar och röda flaggor.

Torget är verkligen gigantiskt, med på ena sidan, direkt mittemot den södra utgången av den Förbjudna staden, en stram byggnad där Maos balsamerade lik fortsätter att flina. Att han, enligt hans personliga läkare, har gett hundratals unga jungfrur en (botbar) könssjukdom, skulle jag ändå kunna täcka med kärlekens kappa med buddhistisk förlåtelse. Men att visa respekt för en man som har satt tjugofem miljoner kineser för svärdet ligger bortom mitt hjärta. Så jag lämnar bara liket för vad det är.

Mitt på torget finns ett stort minnesmärke över kineserna som dog i frihetskampen (men historien säger inte om de tjugofem miljoner kineserna i fråga tillhör det) får också sitt minnesmärke här på detta torg som martyrer av denna regering. Den upprepade historien.

Till höger om torget ligger det kinesiska nationalmuseet. Nu har jag en tydlig bild av Victoria & Albert museum, där den ena montern efter den andra fylls av tusentals svindlande porslinsmuggar och fat som så småningom blir tråkiga. Men i Peking den andra ytterligheten konstaterar de stolt att inte mindre än tjugo tusen artiklar är gömda i källare och att de har gjort ett urval av etthundrasextionio (sic!) föremål. Mycket trevligt urval, förresten, men det är ett litet rum fullt.

Det första jag ser på museet är en stor röd sportbil från det världsberömda märket Meiranbao. Sedan ett vaxmuseum med kinesiska kungar, ett annat rum fyllt med ekonomisk statistik och - hur kunde det vara annorlunda - två stora rum fyllda med en hyllning till revolutionen och till Mao, som avbildas på målningar som går på den stora marschen med ett steg, där att bestiga Mount Everest måste ha varit en piece of cake för honom. Och slutligen, i denna enorma byggnad med storslagna trappor, antikviteterna jag kom för.

Vackra skålar, vackra cloisonnekannor, allt lika raffinerat och delikat. Ett litet rum fullt. Resten samlar damm i mörka källare. Dessutom det stolta beskedet att de äger en kompass som är 2300 år gammal, visar nålen söderut, (en fråga om att vända en hand skulle jag säga). Men inte originalet. Eller saknade jag en vinge?

Mycket kineser

Peking är en modern stad. Stora breda alléer med nya lägenheter och de sista resterna av de gamla kinesiska kvarteren (ett muromgärdat område med små enplanshus precis bredvid varandra) jämnas nu med marken. För att ge plats åt bland annat OS-byn. Jag tycker att expropriationsförfarandet här är extremt enkelt: "Packa väskorna, för imorgon står bulldozern för dörren!"

Arkitektoniskt liknar den kinesiska stilen på gatan den strama japanska. Bred uppsättning, få krusiduller och rak. Som ett resultat, en stor känsla av rymd, ordnad och ganska symmetrisk. För offentliga utrymmen - om det inte hämmas av agorafobi - tilltalar det mig.

Den vackraste fasaden jag någonsin sett är Jingyuagroup-byggnaden. Jag tror att den här designen av arkitekten Raymond Abraham kommer att bli ikonisk för den moderna staden Peking. Jag blev så imponerad av detta att jag gick in med en berömd reporters säkra steg. Restaurangen på bottenvåningen har precis öppnat, hotellet först nästa vår. Saligt omgiven av åtta fnissande vackra kineser ställer jag min fråga vem arkitekten är.

Internet rådfrågas, chefen tillkallas och under tiden stirrar de fortfarande på mig med ett fniss och är extremt tillmötesgående. Som tur är kan de inte läsa mina tankar, annars hade de sprungit iväg med rodnande kinder. Jag får en rundtur i hela byggnaden. Jag är inte imponerad av inredaren, men företaget ställer till det.

Chefen erbjuder mig till och med ett rum gratis under våren, efter att ha nonchalant sagt att jag skulle skriva en historia om det. Efter att ha tillbringat en timme i den rykande och lätt berusande frökensparfymen, nosar jag hostande på avgaserna igen samtidigt som jag tittar på fasaden igen, denna gång i mörkret. Var tionde sekund ändrar fasaden färg som en kameleont. För mig är detta den vackraste fasaden i Peking.

Köpcentret i Wanfugingstraat är brett och nyinrättat. Två gator med falska gamla matstånd prydligt uppradade (med ett mycket stort foto mot en fasadvägg av hur det brukade se ut). Med många läckra eller inte fantastiska delikatesser.

Jag tror att kineser äter allt som rör sig. Köttbitar på spett, spettiga krabbor, brickor med hjärnor som fortfarande vibrerar, rostade kadaver av kanske kackerlackor, en grillad magvägg, en rad gräshoppor, bruna grodor och – till min stora förvåning – fortfarande rörliga små ödlor på ett spett. 2006 är hundens år och därför inte ätbart på ett tag, så de har tur i ett år.

Det hela äts stående av pösiga (jag ser många feta kineser) kunder. Allt är sammanflätat, ingen flyttar åt sidan för dig. De bara trycker, knuffar på dig utan ursäkt och en massa gurglande överallt. Till och med min taxichaufför öppnar fönstret för att släppa ut överflödigt spott mot vinden med ett högt ljud (en annan anledning att sitta så långt till höger bakom chauffören som möjligt). Jag behöver plötsligt lugn och fridfulla ljud. Så på väg till min traditionella flygplats: ett femstjärnigt hotell. Och så även den dyraste: The Peninsula (www.penisula.com).

Ah, en stor sal i marmor, flimrande ljuskronor, en damm med åtta skålar som omger en stor skål i mitten som, som en barnlek, ger varandra en vattenstråle i tur och ordning. En bred glasupplyst vägg med vatten som sipprar ner (jag ser det nu på nästan alla nya dyra hotell och snygga köpcentrum) och en trappa som leder ner till ett stort rum där pianoljud tävlar med vibrerande fiolsträngar. Min plågade själ är nu smord.

Jag föredrar att äta en gigantisk hög med bruna mackor med ost, men jag kan också nöja mig med en utmärkt västerländsk buffé (för tjugofem euro). Inget ris nu. Och snälla servetter och ett vackert dukat bord. Och inga smällar och gurglar runt mig. Jag behöver den här De Witte-känslan, för ibland har man för många kineser omkring sig.

- Fortsättning följer -