Wat Phra Kaew: Smaragdbuddhas tempel
Wat Phra Kaew eller Temple of the Emerald Buddha i det kungliga palatset är för många Bangkoks huvudattraktion. Bara lite för upptagen och kaotisk för min smak. Att bli överväldigad av fanatiskt fotograferande och armbågsstötande horder av kineser har aldrig varit min idé om en perfekt dag ute, men det är verkligen en måste se.
Det enorma palatsområdet är 94,5 hektar eller ungefär lika stort som 142 fotbollsplaner och innehåller mer än 100 byggnader, men Wat Phra Kaew får all uppmärksamhet och det är inte förvånande. Det börjar omedelbart när man närmar sig komplexet. Bakom den minutiöst trimmade gräsmattan reser sig de bländande vitkalkade palatsväggarna. De orangeröda och djupgröna glaserade taken och de guldfärgade chedisna sticker ut skarpt mot den svällande, azurblå himlen och rymmer ett outtalat löfte om ett sagoskådespel, som snart bekräftas vid inträdet.
Ingenstans i landet kan du få en bättre bild av thailändsk arkitektur än inom detta tempelkomplex. Även om begreppet thailändsk arkitektur bör tas med en nypa salt eftersom thailändsk arkitektur i själva verket är en eklektisk blandning av alla sorters utländska influenser, av vilka indianerna, khmererna, lankeserna, burmeserna och kineserna utan tvekan var de viktigaste. En sak står som den ökända stolpen ovanför det lika ökända vattnet: Resultatet av detta fusionsarkitektur är överväldigande och det är utan tvekan just avsikten.
Den mest slående stilistiska egenskapen hos thailändsk arkitektur är dess utomordentligt överdådiga dekorativa utsmyckning; en unik kombination av eklektiska, stilistiska och blommiga inslag. J. W. von Goethes'In der Beschränkung säger sich erst der Meister' spenderades uppenbarligen inte på de siamesiska byggmästarna. Detta är ornament i superlativen. Trä skärs till exempel inte bara till dekorativa motiv och figurer. Nej, den är skuren och förgylld och lackad och dessutom inlagd med färgglada glasmosaiker eller pärlemor. Med andra ord, utsmyckningen är lika skiktad som tempeltaken... Just under den period som Wat Phra Kaew byggdes utmärkte sig de siamesiska hantverkarna i sina färdigheter. Detta underlättades av de bästa bland dem som arbetade i gillen under kungligt beskydd, som specialiserade sig på det klassiska konsthantverket eller chang sip moo, som sysslar med gravyr, skulptur, lackvaror och stensniderier, och förmedlar de speciella knepen i sitt yrke från far till son.
Wat Phra Kaew
Byggandet av Wat Phra Kaew började 1783, ett år efter att Rama I, grundaren av Chakri-dynastin, fortfarande vid makten idag, invigde Bangkoks stadspelare på Rattanakosin Island. Denna siamesiska monark ville inte bara förverkliga sina dynastiska ambitioner genom att grunda en ny huvudstad, utan ville också ta avstånd från Thonburi på andra stranden av Chao Phraya, grundad av hans föregångare Taksin. Alla minnen av Taksin och hans regim, som hade eliminerats på hans begäran, var tvungna att försvinna och dessutom höll det gamla palatset, som låg inklämt mellan Wat Arun och Wat Tha, att sprängas i sömmarna. Genom att bygga ett tempel bredvid palatset följde Rama I en lång tradition. Tänk bara på Wat Mahathat bredvid palatset i Sukhothai, Wat Phra Si Sanphet i Ayutthaya och Wat Arun i Thonburi. Det nordöstra hörnet av den yttre gården av palatset valdes som plats för det nya tempelkomplexet.
Templets stora Ubosot eller vigningshallen (saiko3p / Shutterstock.com)
Den stora Ubosot eller vigningshallen i templet var den första byggnaden i Bangkok som helt byggdes av tegel. Det kungliga palatset, byggt samtidigt, var fortfarande till stor del en teakkonstruktion. Denna rymliga byggnad, som står på en plattform täckt med marmorplattor, utgör den centrala och mest vördade delen av tempelkomplexet. Arbetet kring templet fortskred så bra att den 22 mars 1784, i en storslagen ceremoni, överfördes smaragdbuddha från Wat Arun till den nyligen färdigställda vigningshallen. För att vara tydlig skulle jag också vilja avfärda ett ihärdigt missförstånd. Denna avgudadyrkade Buddha-staty är inte huggen av smaragd utan av jade. Detta missförstånd har allt att göra med att de första engelska reseskildringarna utan undantag och felaktigt refererade till 'The Emerald Buddha' - the Emerald Buddha...
De Ubosot men den vi ser idag är inte samma som byggdes av Rama I. År 1831 lät Rama III renovera och försköna denna byggnads exteriör radikalt. Nu är denna byggnad, som utgör hjärtat av tempelkomplexet, läroboksexemplet på den enorma grad av skicklighet och perfektion som hantverkslåsen hade uppnått i början av Rattanakosin-perioden. Detta återspeglas inte bara i exteriören med blåstenslejonen, förgyllda bronser Garudas, väggarna dekorerade med blommotiv och pelarna inlagda med bladguld, pärlemor och små speglar, men framför allt i den nästan sagoliknande interiören med de stora väggmålningarna, det oxblodsröda taket som avbryts av gigantiska bjälkar med guldfärgade mönster och den hisnande centrala piedestalen med den tronande Gröna Buddha i lotusställning, mediterande i den.
Garudas i förgylld brons
Tolv identiska RoomSmå paviljonger, öppna på alla sidor, omger prästvigningssalen. De byggdes av Rama I för att ta emot pilgrimer. Precis som Ubosot dessa är inte längre de ursprungliga byggnaderna eftersom de också renoverades och till och med ersattes med en klockas regelbundenhet. Den stora renoveringen av Ubosot och resten av templet, som började 1832, var ingalunda det enda. År 1832 bildade 50e Bangkoks födelsedag för Rama IV var den direkta anledningen till att omfattande restaurera och försköna templet. Dessa restaureringsarbeten slutfördes endast under hans son Rama V, precis i tid för att lägga glans till Bangkoks hundraårsjubileum 1882. 1932 var det Rama VII som fullbordade de 150e Bangkoks årsdag för nybyggnation, medan Rama IX gjorde samma sak 1982 när huvudstaden firade sitt 200-årsjubileum.
Den klockformade bladguldsklädda Phra Sri Rattana Chedi
Minst lika intressant som Ubosot det är av förgylld brons Kinnon – mytiska halvfågel, halvmanskapelser – bevakade Än Phaithi, en altan på norra sidan av prästvigningssalen. Här hittar du bland annat den klockformade, täckt med bladguld Phra Sri Rattana Chedi som byggdes av Rama IV 1855 som en helgedom för en bit av Buddhas bröstben. Denna relik är inrymd i en mindre, svartmålad stupa inuti chedi. Själva chedi var inspirerad av stupor i Wat Phra Si Sanphet i Ayutthaya, som förstördes av burmeserna, som i sin tur var baserade på lankesiska exempel. Bredvid denna imponerande helgedom ligger torget, som är intressant ur arkitektonisk synvinkel Phra Mondop. Denna rikt dekorerade struktur rymmer ett antal heliga skrifter. Kärnan i detta bibliotek är den reviderade versionen av Tripitaka, theravadbuddhismens kanoniska heliga texter.
Prasat Phra Thep vattenflaska
Efter att den månghundraåriga kungliga siamesiska samlingen av denna textsamling gick förlorad på grund av att Ayutthaya plundrades 1767, gav Rama I munkarna i Wat Mahatat Yuwaratrangsarit i uppdrag 1788 att skriva om, revidera och komplettera denna samling. Resultatet av detta idoga mödosamma arbete hamnade i Phra Mondop. Detta Håll käften är flankerad på fyra sidor av Buddhor som gavs till Rama V av Carel Herman Aart van der Wijck, generalguvernören i Nederländska Ostindien, under hans besök i juli 1896 i Borobodur på Java. Den tredje byggnaden på denna terrass är Prasat Phra Thep vattenflaska. Konstruktionen av denna paviljong hade börjat 1855 med avsikten att hysa Emerald Buddha. Men förseningar i byggplanerna och en rasande brand förhindrade detta. Slutligen, i början av XNUMX-talet, bestämde sig Rama VI för att förvandla det till ett kungligt Pantheon där statyer i naturlig storlek av monarker från Chakri-dynastin visas.
Och när du besöker ett komplex, glöm inte att besöka gallerierna som innehåller vackra och särskilt detaljerade fresker. Dessa väggmålningar skapades under Rama III:s regeringstid och visar utdrag från det nationella Ramakien-eposet.
Liksom alla tempel på Rattanakosin Island svämmar Wat Phra Kaew över av kinesiska blåstensstatyer i naturlig storlek av krigare, mandariner och djur – mestadels lejon – som fungerar som tempelväktare. De går tillbaka till perioden av Rama III när de användes som barlast på kinesiska skräp på väg mot Siam. Men några av dessa statyer ristades också på plats av kinesiska stenar och skulptörer, sanna mästare i sitt hantverk.
yaksha
Och på tal om tempelvakter: Avslutningsvis en holländsk länk. När du besöker detta tempelkomplex, se till att vara uppmärksam på de 12 gigantiska yaksha, de nästan 5 meter höga tutelära gudarna i tempel- och palatskomplexet. De inspirerade Anton Pieck för Eftelings skräckinjagande vakter.
Jag råkade börja den här veckan i en bok om thailändsk arkitektur. Kapitel 1 handlar om Grand Palace, templen innanför palatsets väggar nämns knappt. Till exempel läste jag att 1875 byggdes tronrummet i palatset i europeisk stil med ett siamesiskt tak på. Västerländsk arkitektur var ett tecken på civilisation, men med ett siamesiskt tak på toppen kunde kung Chulalongkorn (Rama V) inte anklagas för att ha böjt sig helt för västerlänningarna. Kung Vajiravudh (Rama VI) kände sig mer tillfreds i Dusit, där ett palats, tronrum, etc. också dök upp. Där har också byggts ett tempel, Wat Ben, det vita marmortemplet som också är en blandning av västerländskt och siamesiskt. Tronsalen som uppstod i Dusit var helt europeisk i stilen. Som motvikt fick templen i Grand palace en stor renovering. Kungen själv kom inte längre dit.
Så om du är uppmärksam kan du se de olika arkitektoniska stilarna från siamesiska (även en blandning av stilar förstås som Jan gör klart) till en blandning med eller helt europeisk (främst tyska eller italienska).
Jag har varit i Grand palace två gånger, vackert men väldigt upptagen och om jag ska vara ärlig tycker jag att de enkla templen med mindre prakt (guld guld guld) är vackrare. Till exempel Isan tempel.
Åh ja, i vilken Ben är en Buddhastaty som är en kopia av den från Pitchanulook. Originalet kom från Pitchanulook men har tagits tillbaka igen för att undvika friktion. Detta i motsats till smaragdbuddha, som kom från de laotiska kungadömena, togs som krigsbyte och återvände aldrig.
Trevligt att läsa bakgrunden och historien om detta komplex. Tack Jan.
Fin beskrivning, Lung Jan. Jag har varit där två gånger, en gång med en guide som påpekade att jag uttalade suay (vackert) i en platt ton istället för den korrekta stigande tonen och då betyder det "otur". Andra gången tyckte jag att allt var för upptaget, för högt. Nästa gång tar jag dig som guide.
Jag har besökt detta komplex flera gånger. Första gången komplexet var verkligen helt öppet, definitivt värt det. Förra gången, för två år sedan, var dock en besvikelse. Den stora majoriteten av komplexet var inte längre tillgängligt. Den lilla delen, som fortfarande var tillgänglig, var alldeles för upptagen, man kunde gå över huvudet. Pris-kvalitetsförhållande negativt. Ta då hellre flodbåten till Wat Arun.
Jag har också varit där flera gånger, bara en gång var allt öppet. Som till exempel tronrummen till höger och vänster om palatset och bottenvåningen i palatset där det fanns ett slags museum.
Det kan skilja sig per dag vad som är öppet. Det beror bara på vad det är för dag, vad det finns officiella tillfällen att göra eller vad kungafamiljen har planerat. Tyvärr får du veta först när du har betalat inträdesavgiften och är innanför tempelmurarna...
Jag minns fortfarande första gången jag var där. 15 år sedan redan. På den tiden fanns det fortfarande få busslaster med kineser. Vi kom dit runt 14. Betald entré, 00 baht trodde jag, och först vid biljettkontrollen fick vi veta att det stänger redan kl 150, för det kom en prinsessa för att be på kvällen. Porten från templet till palatset var redan stängd.
Smaragdbuddhan i Wat Phra Kaew stals från ett tempel i Vientiane, Laos 1779 av dåvarande generalen Chao Phraya Chakri och senare kung Rama I under en straffexpedition, och måste återlämnas till det landet som plundrad konst.
Skön. Kommer dit två gånger om året men jag bor också runt hörnet.