Thailand: mellom himmel og jord

På kartet minner Thailand om hodet til en elefant. I nord grenser landet til Laos og Burma, med en smal stripe av sistnevnte som strekker seg lenger vest.

Kambodsja ligger i øst og Malaysia i det ytterste sør. Avstanden fra nord til sør er over 1600 kilometer. Tette skoger og fjell danner bakteppet mot nord, og renner ut i karrig jordbruksland i vest.

Likevel har denne nordlige delen mye å tilby. En jungeltur til fots, i følge med en god guide, er en opplevelse du sent vil glemme. Og hva med de mange bakkestammene som Meo, Akha, Yao, Lisu i sine fargerike klær. Chiang Mai og Chiang Rai er hyggelige steder hvor du kan fortsette oppdagelsesreisen.

For elskere av havet og stranden er det knapt et vakrere land å tenke seg, fordi kystlinjen som går langs Thailandbukta og det indiske hav er over 2600 kilometer langt. Vakre hvite strender, vakre bukter og vakre korallrev under havnivå med de mest fargerike fiskene. Mens du snorkler kan du nyte denne paradisiske undervannsskjønnheten intenst.

Landet er godt forbundet og det reise med fly, buss eller tog er ingen hindring. Folk er vennlige, landet rent og maten deilig.

Nord- eller Sør-Thailand?

Likevel er valget mellom nord eller sør fortsatt vanskelig. Min personlige preferanse er mer i nord. Ha alltid følelsen av at denne regionen er mindre turist, mindre hektisk og påtrengende og fortsatt virkelig ren. I flere år nå har den lille byen Chiang Dao vært et av favorittstedene mine i nord. Med buss fra Chiang Mai, retning Fang, kommer du dit på omtrent en og en halv time.

Det ligger i nærheten av bussholdeplassen hotell Chiang Dao Inn, et bra sted å bo, og hvis du vil gjøre noe mer eventyrlig, gå fem kilometer lenger til Malee Bungalow i Ban Tam. Den korte kjøreturen dit er en spesiell opplevelse. Ikke med offentlig transport, men bak på en motorsykkel.

På hjørnet nær hotellet i Chiang Dao er det alltid noen få menn – kledd i en blå kittel – som tar deg dit for summen av halvannen euro. Ban Tam, som tilhører Chiang Dao, er hjemsted for 400 familier og totalt 1400 mennesker. Sett øret opp på den lokale barneskolen når barna leser høyt sammen og la blikket vandre over lekeplassen i pausen.

Tidlig om morgenen, rundt klokken sju, vil du bli vekket av høyttalerne som gir innbyggerne i Ban Tam siste nytt. Dette er ikke sjokkerende hendelser, børsrapporter eller andre verdensnyheter. For menneskene som bor her er det de enkle tingene i hverdagen som er viktige for dem. Vaksinering av barna, øyeundersøkelse for voksne, personregistrering eller kunngjøring om dødsfallet til en landsbyboer.

Min gode venn Shan har bodd i dette lille samfunnet i en årrekke nå, og jeg har hatt gleden av å være her i fred ved en rekke anledninger. Etter vår vestlige standard lever folk her under svært dårlige forhold i veldig enkle hus på påler, har ingen stoler eller bord og sitter bare på gulvet. Plassen er innredet som spisestue, stue og soverom. Vi kaller det multifunksjonelt.

Likevel har jeg inntrykk av at menneskene som bor her ikke er mindre lykkelige enn vi er i vår såkalte siviliserte vestlige verden. Forresten, hva betyr egentlig å være lykkelig?

En gang i året kommer jeg til denne landsbyen og det er hyggelig at noen kjenner igjen og hilser på meg igjen. Noen få kjenner meg ved navn og kaller meg respektfullt "Loeng". Dette ordet kan oversettes som "onkel", men på thai har det en mer ærverdig og respektfull betydning.

Oppvåkningen

Nesten hver morgen fungerer landsbyradioen som vekkerklokke for meg, men de lokale nyhetene slipper meg helt unna. Shans uttrykk denne tidlige morgenen har noe jeg ikke er vant til. Han ser dyster ut og det vil senere se ut til at en ung 26 år gammel kvinne er død, har kunngjøreren kunngjort. Hennes fortsatt svært unge 21 år gamle ektemann sitter igjen med et barn som nå trenger hjelp, ettersom dette relativt lille samfunnet skjønner altfor godt.

Når noen gammel eller ung dør i Ban Tam, er ingen begravelsesfirma involvert. Det er noe dere ordner mellom dere. Denne morgenen går jeg sammen med verten min for å gi en siste hilsen til den avdøde. Ved det aktuelle huset merker jeg at stemningen ikke er for trist. Utenfor er det to store baldakiner av teltduk for å beskytte mot solens stråler og den avdøde legges ut under et ly. Ifølge skikken overleverer Shan en konvolutt med et økonomisk bidrag for å betale for kremasjonen. Deretter gir vi en siste hilsen til den avdøde. Etter Shans handlinger tenner jeg noen røkelsespinner, folder hendene og bukker ved båren.

Lokale beboere sitter ute under en presenning, snakker med hverandre og noen spiller kort. Frem til kremasjonen oppholder folk seg her 24 timer i døgnet for å forsørge den nærmeste familien.

Jeg får beskjed om at det kan gå mer enn en uke mellom dødsfallet og kremeringen, fordi familien må advares og gis mulighet til å være til stede ved kremasjonsseremonien i god tid. Tross alt var det ikke så lenge siden at veiene i nord var ganske vanskelige å passere og Hiltribes (fjellfolk) ble fratatt alle moderne kommunikasjonsmidler.

Et langt bånd

Når kremasjonsdagen endelig kommer, går vi til den avdødes hus. Shan tilhører notabilitetene i denne lille landsbyen, og det er godt synlig. To unge menn på motorsykkel stopper umiddelbart når de ser oss gå. Vi må ta plass bakerst og blir raskt ført til avdødes hus.

Den omkomne er lagt ut foran huset. En flat vogn med en hevet plattform som kisten, dekorert med mange fargerike girlandere. Et stort bilde av den avdøde unge kvinnen henger foran på bilen. Selv om jeg ikke kjenner henne, føler jeg meg fortsatt litt skjelven ved synet av en så ung person hvis liv er over så snart. På gårdsplassen på baksiden av huset står folk og venter ved langbord under en presenning som beskytter dem mot solens stråler. Det er tydelig av alt at vår ankomst er veldig verdsatt.

Kremasjon

Vi tilbys isvann og til og med noe å spise for å kjøle seg ned. Når munkene kommer i sine oransje kapper, begynner seremonien. Det blir bedt ved båren og to lange tykke tau festet til vognen rulles ut. Jeg anslår at tauene er hundre meter lange.

Jeg følger føyelig etter Shan og, som alle andre, tar jeg tauet i en av hendene mine. Prosesjonen beveger seg deretter sakte mot kremasjonsstedet. Opptil to hundre mennesker drar den flate bilen sammen med de tykke tauene.

Selv om jeg ikke kjente den avdøde, føler jeg det er veldig imponerende og jeg vil selv gjerne bli tatt med til mitt siste hvilested på en slik måte, nøktern og stilig. Nå og da utgjør høyden på bilen et problem for de elektriske ledningene som strekkes over veien. På slike tidspunkter kommer en ledsager, bevæpnet med en lang kjepp, til unnsetning og løfter ledningene.

En bil kjører ved siden av 'folkebåndet', med en stor høyttaler på taket. Jeg skjønner ingenting av historiene som fortelles, men jeg er sjokkert over de høye smellene som plutselig forstyrrer freden på kremasjonsstedet. Senere finner jeg ut at disse eksplosjonene skal drive bort de onde åndene, for her i landet spiller spøkelser en stor rolle i hverdagen. Kremasjonsstedet er en slette omkranset av trær med to vegger i midten mellom som kremasjonen skal finne sted.

Vannlendinger

Ved inngangen er det en liten rund åpen bygning som fungerer som serveringssted for kjølig drikke til de fremmøtte. På venstre side er det benker med tak for å beskytte mot solen, men på høyre side må besøkende klare seg uten det taket. Båren er plassert i nærheten av disse veggene og noen mennesker stabler veden som finnes mellom veggene opp til toppen av dem. Føreren av bilen med høyttaler viser seg å være en slags seremonimester og oppfordrer nære slektninger og lokale notabiliteter til å sette inn offergavene sine på et bord som er satt opp for dette formålet.

Noen munker, kledd i sine tradisjonelle oransje kapper, leder bønnen og ofringene havner så i pickupen deres, et veldig passende navn for en slik bil.

Så kommer øyeblikket for det siste farvel. Lokket tas av kisten og alle går forbi kisten for å ta et siste farvel. Det slår meg at det knapt er noen sorg i det hele tatt. Bare to personer kan ikke holde tårene tilbake.

Den unge mannen til den avdøde kvinnen spiller vannlanderne et puss og jeg, som en pårørende utenforstående, kan heller ikke kontrollere tårene mine. Etter avskjeden settes kisten mellom veggene på bålet av noen få menn og det fargerike stakittgjerdet er igjen på toppen av kisten. Fra denne strukturen strekkes en metalltråd til de omkringliggende trærne og nytten av denne vil bli tydelig for meg senere. En mann med øks i hånden klatrer opp, åpner kassen og et kraftig økseslag følger.

Heldigvis informerte Shan meg på forhånd; ved siden av hodet til den avdøde er en kokosnøtt og den er delt. Symbolsk sett skal kokosmelken som frigjøres rense ansiktet til den avdøde.

Da starter selve kremasjonen og det vil skje på en virkelig spektakulær måte. Fem 'missiler' er festet til metalltråden som går fra kisten til fire omkringliggende trær. Når et av disse prosjektilene antennes, beveger det seg brennende og brølende over metalltråden, og tenner på de neste prosjektilene og til slutt det siste og femte prosjektilet som til slutt tenner papirdekorasjonene til stakittgjerdet. Det hele tar fyr og faller sakte sammen for å antenne veden. Da er tiden inne for at de fremmøtte drar.

Når jeg ser tilbake en gang til på dette rommet, ser jeg at bålet har vokst ganske mye og at trærne rundt vitner om deres sorg og alle svikter en del blader.

Er det den stigende varmen eller er det mer mellom himmel og jord, lurer jeg på for tiden.