Elektrisk dusj i Thailand
Jeg har alltid blitt lært opp at kombinasjonen av vann og elektrisitet ikke henger bra sammen, i Thailand ser folk annerledes på det, viser det seg.
I Nederland er det strenge byggeforskrifter når det gjelder strøm på bad. Dersom gruppen som badet er koblet til ikke er beskyttet av en jordfeilbryter, var det inntil for noen år siden til og med forbud mot stikkontakter på badet. Hvor annerledes det er Thailand.
Strøm på badet
Thaier bruker strøm for å varme opp vannet i dusjen. Hvis du tror at noe slikt bare skjer i billigere hoteller, så kan jeg forsikre deg om at dette ikke er tilfelle.
Varmeenheten som gir varmt vann henger rett og slett i dusjen. Det måtte jeg alltid venne meg til. Spesielt å vite at du ikke alltid trenger å forvente en jordfeilbryter. I noen tilfeller mangler det til og med en jordledning. Faktisk så jeg en gang på et bad på et hotell der elektriske ledninger synlig stakk ut på alle kanter.
Definitivt forskrifter
Forskriftene gjelder også for vannvarmeenheten som brukes i thailandske bad:
- Varmeaggregatet skal alltid plasseres høyere enn dusjhodet.
- Det må være tilstrekkelig avstand mellom varmeenheten og dusjhodet.
- Vannvarmeenheten må være jordet.
Selv om vannvarmeenheten er sprutsikker, bør kontakt med vann selvfølgelig unngås. Dette har hovedsakelig med plasseringen å gjøre. Ofte ser man i praksis et eksempel på hva man ikke skal gjøre. For eksempel ser du at varmtvannsberederen henger for lavt. Eller det er bare to ledninger, så ingen jordledning, og disse kan også komme i kontakt med vann. Veldig farlig!
Ingen farang elektrisk støt?
Selv om thaier noen ganger får elektrisk støt mens de dusjer, er jeg ikke klar over om dette noen gang har skjedd med expats eller turister.
Ser veldig kjent ut for meg. I sommer turnerte jeg rundt i Thailand i 10 uker og så innsiden av mange hoteller og gjestehus og overalt var det en elektrisk ting i dusjrommet, (bortsett fra to steder hvor det ikke var varmt vann} selv i noen veldig dyre hoteller... Du tenker ikke engang på det, så du bare går inn i dusjen.
Vi skal bygge nå. Vi fikk vann og strøm på tomten vår forrige uke.
Elektrikeren klatrer på stolpen og kobler sammen kablene sine. med strømmen fortsatt tilkoblet.
Han har en meterkasse i underetasjen.
De 2 ledningene ovenfra er koblet til denne samt de to fra huset.
Jeg spør ham hvor jordledningen er.
Jord……..?
"Betongstolpen er i bakken uansett."
Så det gir ingen mening å koble en jordledning til varmtvannsberederen på badet.
-Det er ingen jordledning til målerskapet eller ved hovedmåleren
-Og betong er ikke en god leder for å tjene som jord, spesielt i tørkeforhold.
Har du ikke sikringsskap hjemme?
Det er jordforbindelse fra varmeapparatet og stikkontakter til sikringsskapet i huset ditt. Jordingen går da i bakken via sikringsskapet og ikke til stolpen utenfor...
En jording monteres først ETTER sikringsskapet ditt i huset, det vil si at en jordingsstift er plassert og koblet til sikringsskapet ditt i huset via en jordingsbryter med en ledning på MINST 16mm2. Det blir aldri jording av stolpen, dette finnes rett og slett ikke!!!!
Du bør også finne kobberjordkabel og/eller kobberjordstenger i jernvareforretninger som "Thaiwasadu", ikke sant?
en betongstolpe er absolutt ikke en leder og har absolutt ingen "lederfunksjon", så da ville jeg sørget for en jording fra skapet ditt til nettet, i ditt tilfelle "stolpen" på gata!
Kjære Hagro,
I Thailand (spesielt på landsbygda) leverer ikke strømselskapet "jord".
Bygger du ditt eget hus, må du ta vare på det selv. Den lokale elektrikeren kan sikkert hjelpe deg.
Å treffe "Jorden" er bokstavelig talt å treffe. De traff et rør i bakken. Lengden bestemmes avhengig av grunnvannet. Deretter måles "jorden". Din lokale elektriker vet dette også.
Den drevne stolpen kobles deretter til målerskapet som jord (for jordfeilbryteren),
Alt dette ble gjort på maksimalt 2 timer.
Lykke til
Jorden løper ikke til måleren men til jorden og du kan plassere den selv. Kobbernåler selges i byggevarebutikken
Jeg kastet ut alt det thailandske søppelet i huset mitt på den tiden og fikk broren min, en elektriker, til å lage en nederlandsk distribusjonsboks med ting i henhold til NEN-standarder og doble jordfeilbrytere og mer av det pålitelige.
Gjorde jordingen selv. Ved siden av huset er det tre dype brønner for toalett og avløpsvann og det er en 3m lang kobberstang dypt i gjørma og i jorda. Disse tre stengene er koblet til hverandre med en seks kvadratisk kjerne og derfra går fire kvadratiske kjerner inn til (nederlandske) vegguttak og til varmtvannsberedere.
Problemet var at de thailandske kjøleskapene viste seg ikke å være jordet og det løste jeg selv med en jordledning på rammen og jeg byttet ut pluggene med nederlandske jordede plugger. Brother har testet alt og det oppfyller nederlandske standarder.
Koster noen få øre, men da er huset ditt trygt.
Aldri vært i Brasil? Der går strømmen gjennom dusjhodet for å varme det opp der.
Første gang du ser noe slikt, vil du ikke tro dine egne øyne, en elektrisk ledning som går til dusjhodet.
Jeg har også hatt muligheten til å bruke et slikt dusjhode i Laos/Kambodsja.
Går det galt trenger du ikke lenger gel.l
Det kan være mye verre på Cuba: en gassgeysir laget av et gammelt brannslukningsapparat. Forresten: hvis det allerede er vann eller gass...
Det fungerer, jeg må si at jeg kjøpte en ny. Jeg ønsker meg faktisk et nytt bad med 80 liters kjele. Godt alternativ. Til salgs hos Home Pro tror jeg rundt 500 euro.
Jeg må vente litt til, for jeg er opptatt med noe annet akkurat nå.
Johnny,
Jeg har fortsatt en nesten ny kjele, brukt i seks måneder. Også kjøpt fra hjemmeproff.
Du kan overta den for en rimelig penge.
Hvis du vil, bor jeg i Pattaya-området og du kan kontakte meg på e-post.
[e-postbeskyttet]
Hilsen Roel
Dette er forresten veldig vanlig i England, bare søk etter elektrisk dusj. Den selges også i alle større jernvareforretninger og er veldig trygg hvis den er riktig installert. Synes du dette er en veldig god og mer effektiv løsning enn en kjele hvor vannet hele tiden skal holdes varmt?
Også i Tyskland hvor jeg bodde i årevis, kaller de det en "Durchlauferhitzer" Jeg dusjet med det i 11 år, og her i Thailand i 8 år, så langt uten problem, da jeg bygde huset mitt brukte jeg først en 120cm hadde en solid kobberstang plassert i bakken slik at alle stikkontakter hjemme er jordet.
Hvis du får en solid kobberstift ned i bakken, ville jeg først vært bekymret for ledningsevnen til den bakken. En jordstang er vanligvis laget av stål med et kledd lag av kobber. 1.5 meter, 3 meter, 5 meter, det betyr ingenting. Du må måle de ohmske verdiene. Og det er ikke mulig med et enkelt multimeter. Uansett. Hvis du er fornøyd med det, er det allerede en stor lettelse!
Arjen
faktisk Arjen, veldig viktig, jeg kjøpte et Ohmmeter i Belgia, for rundt 300 Euro, selv om det var eller er bare for 1 gang, men nå har jeg fred i sinnet. Kjøpte 2 hele kobberjordstifter på 3,5 m i Bangkok, koblet med en sløyfe uten å kutte jordledningen, i en avstand på 4 m, og jeg er på 4 Ohm. Strøm og sikkerhet er veldig viktig for meg. I noen hus kan de få en knagg på 80 cm og det blir sikkert greit
Jan, du kan ikke måle jordmotstanden med et ohmmeter.
Dette sjekkes med en megger.
Jeg tror Lung klør Addie i håret når han leser dette 😉
I forgårs ble en Panasonic koblet til meg, den fungerer fint, den henger høyt, men det går bare 2 ledninger inn, så ingen jord?
Hvis du ikke har en jordfeilbryter, er det veldig farlig.
Nei, ikke jord.
For himmelens skyld, aldri dusj hvis apparatet er installert uten jord.
En jordstang på minst 1.5 m er virkelig nødvendig, deretter må (nesten) alle kontakter kobles til. Dette betyr å ha en ekstra (grønn) kabel installert på stikkontakter med jordforbindelse og deretter via bryterboksen til den jordpinnen.
Sørg også for at hvert klimaanlegg, varmtvannsutstyr, stekeovn, vaskemaskin osv. er installert på en egen gruppe med egen jordfeilbryter.
Disse bryterne er ikke billige, men det er virkelig verdt det for din sikkerhet.
Muligens nye stikkontakter med jordforbindelse er ikke så dyre.
Jeg har forresten åpnet stikkontaktene på hoteller før. Ser fint ut med tre pinner men når du åpner dem ser du at jorden ikke er brukt.
Thailand bruker MEN-systemet (akkurat som England)
Arjen.
Thaiene er ganske lakoniske om dette. Da jeg klaget til utleieren min at jeg kjente et elektrisk støt da jeg skrudde av kranen mens jeg dusjet (heldigvis ikke 220, men en betydelig lekkasjestrøm), ble jeg fortalt med et smil at dette var «fai duud». Det var ingen jordledning så jeg måtte forstå at dette kunne skje. Senere ble en jordledning koblet til, men den forsvant rett og slett inn i et hull i veggen fylt med litt sement. Jeg valgte kalde dusjer. En ny enhet er nå installert, men fortsatt uten jord. Vel, jeg tar en varm dusj igjen, ingen guts, no glory.
Ja, du må alltid være forsiktig med strøm.
Det som overrasker meg er at nye bygg og boliger er veldig avanserte
har systemer. Hovedsentralen har for eksempel innebygd batteri.
Hvis strømmen går, slår den seg på automatisk slik at du kan se om det er jordfeilen eller om hele nabolaget er uten strøm.
For de mer praktiske farangene kan jeg gi en praktisk måte å koble jordledningen på
å sjekke.
Hvis det er interesse, gi meg beskjed.
Frank
Beklager
En typografisk feil i mitt forrige svar. Hvis strømmen går, gir et internt batteri strøm
sentralbordet at det tennes et lys slik at sentralbordet og omgivelser
bli opplyst.
Hjemme i Nederland må jeg fortsatt nøye meg med en lommelykt, men den henger i meterskapet. Du kan kjøpe de hendige LED-lommelyktene på stranden eller i baren for ca. 120 bad.
Jeg har nå 4. De henger på brannslukningsapparatene i huset, på soverommet osv.
Sikkerhet først!
Frank
LED-lommelykt koster 20 Baht - i en "alt for 20 Baht"-butikk. Samme merke som de Bht 120 tingene.
Vi selger millioner av gjennomstrømningsberedere, med den forskjellen at gjennomstrømningsberederen er helt adskilt fra dusj, badekar og kjøkken.
brukes nesten overalt i leiligheter som kun har strøm
I min nybygde leilighet et sted i Isaan i Thailand gjorde jeg følgende.
Få fullstendig fornyet hele det elektriske anlegget fra gate til hus. Fikk installert en moderne ny distribusjonsboks (merke Schneider), så en med egen bryter for hver gruppe, så ingen stopp. En lang jordelektrode ble plassert i bakken. Alle stikkontakter er jordet, inkludert klimaanlegg, vaskemaskin, kjøl-frys osv. Alt dette er profesjonelt installert.
Varmtvannsforsyningen på badet:
Jeg plasserte den elektriske varmtvannsgeysiren utenfor badet. Geysiren har en kapasitet på 6500W og er elektronisk justerbar. Denne geysiren er separat jordet.
På badet har jeg "dusjbatteri" til dusjen. Til servanten: "servantbatteri" Altså riktig temperatur for alle.
Hilsener,
Ben Hutten
Du har fått alt det gjort perfekt, Ben, men er det jordfeilbrytere i den nye distribusjonsboksen din? Folk snakker om at en jordledning er så viktig, men det er mindre dersom det er installert jordfeilbrytere.
Separat jording er tryggere enn ikke jording. Separat jording kan imidlertid føre til svært farlige situasjoner ved et lynnedslag i nærheten (potensialforskjell mellom de to jordpinnene) For å løse dette bør du faktisk koble de forskjellige jordpinnene med en kabel på minst 10mm2.
Arjen.
Litt forvirret sier du sikringsskap, men ingen sikringer, kun brytere.
Er du sikker? Et annet sted enn sikringene?
Hvis du ikke har noen sikringer i det hele tatt, er ikke ledningene beskyttet, og ledningene dine kan bli filamenter og forårsake brann.
6500 W varmeapparat, er ledningene tykke nok? ca. 29 A ved full belastning.
6mm2 er et must. og deretter sikre den ordentlig.
En bekjent overlevde ikke på et billig gjestehus for rundt 6 år siden i Bangkok og jeg døde nesten på Koh Samet for år siden da jeg fikk et stort slag da jeg gikk inn i badekaret og skrudde av kranen.
Livstruende forhold i Smile-landet og jeg sjekket nylig det nye huset mitt og spurte entreprenøren om alt var jordet. Han fortalte meg at dette hadde skjedd, men spurte en annen mening fra en ekte elektriker, og han fant jorden farlig og fullstendig utilstrekkelig. Den karen hadde hamret et jernstykke i bakken, men absolutt ikke dypt nok og utilstrekkelig jordet i henhold til de gamle standardene. Den nye jorden kostet meg bare 1200 baht, men jeg er trygg nå. Ikke ta noen risiko fordi jeg kjenner til flere tilfeller hvor dette har skjedd, og du trenger ikke å la det stå for prisen. Ordne det selv fordi en thailandsk utleier ler av dette og bare venter når noe alvorlig har skjedd.
Det merkelige med reglene i Thailand er at det kreves en jordstang av en viss lengde (jeg trodde 1.200 mm). Hvis du har det, overholder du reglene. Selv om du hamrer stiften ned i sandgrunn i en vinkel på 60 grader.
I Nederland kreves det en jord som oppfyller en viss minimumsverdi. Det spiller ingen rolle hvordan du får den verdien.
Det har nylig blitt slik at ved nybygg skal installasjonen offisielt være installert av en kvalifisert og anerkjent elektriker, og en innkommende jordfeilbryter og overbelastningsbryter (RCBO) er obligatorisk.
Arjen
For noen uker siden svarte jeg og flere andre om dette angående strøm på jobber i huset, altmuligmannen, så les gjennom disse tipsene.
Selv om du synes at den thailandske profesjonelle har gjort en god jobb, er standardene annerledes enn de europeiske, den nederlandske jordfeilbryteren standard 35 milli ampere kan ikke engang kjøpes overalt, de blinker vanligvis en tyngre, så du kan fortsatt bruk den til tross for den thailandske jordfeilbryteren.få et fint løft, spesielt i dusjkabinettet.
Jeg kom over dem i Thailand på 40 mA, noe som er akseptabelt
04/april/2011
Svensk par elektrokuttet i dusj på hotellrom i Krabi
Et svensk par ble drept i Thailand i helgen etter å ha blitt elektrokuttet i dusjen på hotellet deres i Ao Nang i Krabi-provinsen. Ifølge Aftonbladet skulle den 25 år gamle mannen og den 23 år gamle kvinnen dusjet sammen lørdag kveld da de på en eller annen måte fikk elektrisk støt.
Et annet svensk par, venner av ofrene, som bodde på et rom ved siden av, skyndte seg til parets rom etter å ha hørt et skrik. «En av vennene gikk inn, men fant dem begge døde. Da hun prøvde å gjenopplive venninnen sin, fikk hun et elektrisk støt, sa en familievenn.
De fire svenske reisende var i starten av det som skulle bli en månedslang vandring gjennom Asia.
Etter ulykken bestemte det andre paret seg for å komme tilbake til Sverige.
I følge den svenske ambassaden i Bangkok er en teori lokalt politi etterforsker om dusjen «på en eller annen måte var elektrifisert».
Aftonbladet melder at ulykken ikke er første gang svenske turister blir drept i Thailand av en elektrifisert dusj. I 2007 døde også en 34 år gammel mann etter å ha blitt elektrokuttet i hotelldusjen sin på et feriested i Patong
Beklager!, det er ikke så galt med beskyttelsesdekselet til enheten
nå og da, og sjekk om det er noen dråper i enheten! Så hvis du finner noe fuktighet vil jeg si: bytt det ut umiddelbart!!! og få en god mekaniker!
hei,
Dette skremmer meg, jeg har et hus i Isaan, men også uten jordlekkasje. Heldigvis er badet jordet. Heldigvis bruker vi ikke like mye elektrisk utstyr der som i Nederland, for eksempel på kjøkkenet.
Jeg tror jeg tar med meg en jordfeil på ferie og ting vil endre seg drastisk. Installer en jordfeil og installer også en jordstift og jord alle stikkontakter. Å trekke ekstra tråd kan ikke være mye arbeid.
Jeg var litt lakonisk om det i begynnelsen, men jeg har kommet til fornuften med tanke på de mange menneskene som har dødd på grunn av dette.
Ha det,
Franklin
Du trenger ikke ta med deg en jordfeilbryter. De er også til salgs her, og veldig billige.
Det enkleste er en "T-Cut". Du plasserer den rett bak "Chang"-knivbryteren din. Ulempen er at hvis "T-Cut" slår seg av har du ikke lenger strøm i det hele tatt.
Arjen.
Hei,
Jeg mangler noe i svarene så langt. Faktum er at mange versjoner (men ikke de billigste) av disse tingene har en innebygd jordfeilbryter. Det er en testknapp på fronten som fungerer nøyaktig likt som testknappen til jordfeilbryterne i Nederland.
Jeg er enig i et annet svar, jordfeilbryteren (som måler differensialstrøm) er faktisk viktigere enn jordingen.
Med andre ord: den elektriske geysiren kan sikkert være trygg nok, men ikke velg den billigste.
Jording er viktig for én ting.
Hvis din nøytrale linje blir avbrutt, vil hele den elektriske installasjonen være strømførende.
Også hva nullen skal være.
For en tid siden installerte jeg et sikringsskap bak den enkle 60 Ampere sikringen som var til stede. (og bytt ut isolasjonstapen som ikke lenger var klebrig med koblingsbokser og koblingshetter.)
Jeg fant ikke en eneste 60 Ampere sikring for kabling som kan ha ca 27 Ampere veldig nyttig.
Senere skjønte jeg at de sikringene ville være til liten nytte hvis en tekniker utenfor måleren 20 meter unna på en strømstolpe byttet ledningene.
Den nøytrale ledningen avbrytes da, noe som ikke gjør installasjonen spenningsløs når automatsikringen slår seg av.
Heldigvis har jeg også en skikkelig fungerende jordfeil, seriekoblet med en skikkelig fungerende jordfeil.
Jordfeilen avbryter begge kjernene i den elektriske ledningen.
Hvis den ene jordfeilen nekter, vil den andre sannsynligvis fortsatt gjøre det.
Og ellers blir det nok en fin kremasjon...
Er tanken 4 meter høyere vil du ha et trykk på ca 0.4 bar i bunnen, kun langs rørets lengde. HVIS lengden på tanken er 2 meter høy og tanken er full, så har du ekstra 0,2 bar, 2 meter
Så totalen er nær 0,6 bar, men den er variabel avhengig av høyden på den fylte tanken.
Tross alt, P= H x Rho x G. H= høyde i meter, Rho= spesifikk vannmasse kg/m3 og G= gravitasjonsakselerasjon i m/sek2. generelt anses G som konstant ved 9,81 m/sek2.
Hvis tanken er full og dermed også hele røret ditt, så har du 6 x 1000 x 9,81.
Sm vann er bare 1000 kg/m3 ved 0 grader Celsius, for enkelhets skyld holder vi det på 1000 kg/m3.
Resultatet er da i N/m2, som du må dele på 100000 og gi resultatet i bar.
Statisk vanntrykk, overtrykk.
Hvis tanken er hermetisk forseglet (ingen ventilasjon) kan du få ekstra trykkoppbygging ved å:
a) oppvarming av vannet
b) fra forsyningen av vannsystemet (byvann) trykket i det systemet
Ingen anelse om hvordan oppsettet ble laget. Jeg antok en 2 meter høy tank i 4 meters høyde og et uttak i bunnen, en atmosfærisk tank og ingen kontinuerlig tilførsel av vann.
Det vil imidlertid alltid være en luftboble på toppen av tanken og luft kan komprimeres igjen.
Større rørdiametre utgjør bare en forskjell for å forhindre høyere trykktap.
Jo større rørdiameter, jo mindre trykktap, og også materialet og den indre glattheten til røret. Film lav motstand mot vann, temperatur, turbulent eller laminær strømning.
Hvilke bend brukes, er det noen stengeventiler eller tilbakeslagsventiler?
Alle faktorer som spiller en rolle i trykktap og flyt.
En jordfeilbryter krever jording for å fungere skikkelig. En jordfeil reagerer på en lekkasjestrøm. Da vil jeg heller ha den lekkasjestrømmen gjennom jordledningen enn gjennom kroppen min.
Jeg plasserte en stor rustfri tank 4 meter i luften med tak over.
Jeg trenger nesten ikke bruke varmtvannskjele, da solen faktisk gjør vannet for varmt.
En annen fordel er at jeg ikke trenger trykkpumpe for å få vann inn i huset.
Jeg plasserte et tykt PVC-rør ca 100 mm høyere enn tanken. Vannet i røret er like høyt som i tanken, men i røret mottar det lufttrykket ovenfra og sørger for at jeg har trykk til å tappe vann. Jeg målte dette og det gir 0,9 bar trykk, tilstrekkelig til alt, inkludert vaskemaskin. Men ikke nok for varmtvannskjele, som krever et minimumstrykk på 1,2 bar. Du kan løse det problemet ved å lage et 200 mm rør.
For meg er dette nok foreløpig, hvis jeg trenger en kjele fordi det er for kaldt, trekker jeg i en spak og alt går gjennom trykkpumpen.
På denne måten er du miljøbevisst og du sparer strømutgifter.
Flott for miljøet, men pass deg for legionærsyken!
Legionellabakterier er forårsaket av stående vann for lenge.
Det er ingen i TH, for vannet er klorert, i alle fall hvis du får vann fra kommunen.
Ellers ville hvert hjem ha en legionellafare som bruker en lagertank til å pumpe vann
I selve tanken får du vel også lufttrykket ovenfra? Tanken min har en åpning på toppen. Eller misforstår jeg deg? Og 100 mm er bare 10 cm. Gjør det mye forskjell?
Taruud, tanken min har også en åpning med lokk, som jeg foretrekker å la være på på grunn av fuglene som noen ganger sitter på den. Du må skape trykk og det går ikke gjennom det store hullet i tanken.
Bartrykket ditt er da omtrent 0.3 til 0.4
Riktig forhold og avstand fra vannkranene er av stor betydning.
Jeg må kanskje gå til 120 mm eller 150 mm for å få trykket på 1,2 bar.
Tanken din får lufttrykk fra toppen og dusjhodet ditt har det samme lufttrykket på hullene der vannet kommer ut.
De to avbryter hverandre. (eller nesten, fordi lufttrykket på hullene i dusjhodet er litt høyere, fordi det henger noen meter lavere enn tanken og derfor presser noen meter mer luft på det.)
Hvem fortalte deg det?
Hvis tanken din er 4m høy så kan du ha 0.3 bar trykk... tykkelsen på røret påvirker kun friksjonstapet, men vil IKKE øke trykket. Hvis du har målt det, ville jeg fått trykkmåleren min kalibrert fordi det du skriver er umulig. Dette er fullstendig i strid med fysikkens lover. Med 0.3 bar får du en pissestrøm fra dusjhodet, men det kan være nok for deg fordi du sparer på en pumpe.
Igjen: tykkelsen på røret har egentlig ingenting med det å gjøre, og jeg ville faktisk kastet den trykkmåleren. Feilen du gjør er at det atmosfæriske trykket fungerer på begge sider: over tønnen din (eller 100 eller 200 mm røret ditt), men også på vannet som kommer ut av springen. Med den fire meter høydeforskjellen (mellom vannoverflaten i tanken eller standrøret og tappepunktet har du bare en trykkforskjell på 0,4 bar) og du kan bare få den høyere ved å plassere en pumpe i mellom eller heve tanken. Du bemerker med rette at varmtvann vil kreve 1.2 bar, som er en høydeforskjell på 12 meter, uavhengig av tykkelsen på standrøret ditt.
Jeg svarer på kommentaren din: “…….de krever et minimumstrykk på 1,2 bar. Du kan løse det problemet ved å lage et 200 mm rør...."
Virkelig, Roel, diameteren spiller ingen rolle i det hele tatt. Feilen du tilsynelatende gjør er at atmosfærisk trykk fungerer begge veier: på vannoverflaten i tanken din (og hvis den faktisk er helt lufttett på vannoverflaten i ditt 100 mm standrør), men også på vannstrålen som kommer fra tappingen din punkt. Trykkforskjellen er 4 meter vannsøyle (hvis avstanden mellom vannoverflaten i tanken eller standrøret og tappepunktet var nøyaktig fire meter) eller 4 bar. Det faktum at måleren viser 0,9 er en feil på måleren som du faktisk bør kaste. Avhengig av hva slags måler det er, burde den ha indikert 0,4 eller 1,4 bar: o,4 hvis den måler Baro og 1,4 hvis den måler Bara (omtrent henholdsvis trykk og absolutt trykk, sammenlign med tidligere Ato og Ata) Men det er bare et valg for å uttrykke enhet. For flyten, og det er det det handler om, er det kun trykkforskjellen som er viktig.
Det er derfor absolutt umulig å skape et trykk på 1,2 Bar ved tappepunktet ved å velge et tykkere standrør, som krever en pumpe i mellom eller øke tanken din til 12 meter. (sic),
Jeg ville også gjort den tanken svart, slik at vannet i tanken får optimalt utbytte av solstrålene.
Jeg er nysgjerrig på volumet på tanken og vanntemperaturen oppnådd om morgenen gjennom hele året. Kan du nevne det ([e-postbeskyttet])?
Vanntrykket du får ved et tappepunkt på denne måten avhenger av lufttrykket + trykket i vannsøylen over tappepunktet. Lufttrykket er (omtrent) 1 bar. En meter vannsøyle gir et trykk på (ca.) 0,1 bar. Dersom vannstanden i tanken er i en høyde på 4 m, gir dette et vanntrykk på et dusjhode på 1 bar (lufttrykk) + 0,4 bar (4 m vannsøyle) – 0,2 bar (dusjhode i høyde med 2 m) = 1,2 bar.
En vaskemaskin trenger 1,5 bar for å fungere skikkelig.
En vanntank har alltid et luftehull, ellers vil det oppstå undertrykk, med det ytterste resultatet at det ikke kan strømme vann ut av tanken i det hele tatt.
Hvis du kan holde det 100 mm eller 200 mm tykke røret konstant fylt med vann, øker du trykket med 0,1 bar per meter ekstra høyde. 1m rør på 100mm har en kapasitet på 1*½*pi*(0,1)²=15,7 liter (200mm => 62,8 liter). Avhengig av dusjhodet bruker du 6,9 til 14,4 liter dusjing i minuttet.
Så røret virker overflødig for meg.
Videre er diameteren på rørene viktig for trykktapet. Men hvis du bruker de vanlige PVC-rørene på ¾" og 1" i Thailand, er dette ubetydelig for et gjennomsnittlig bolighus.
vakker selvoppfunnet teori om lufttrykk. Dette vil dessverre ikke vinne en Nobelpris for vitenskap fordi det er helt feil. Atmosfærisk trykk er både på vannet i tanken og i rommet der dusjhodet er plassert. Så de kansellerer hverandre. Det eneste trykket du får er avhengig av høydeforskjellen. I en høyde på 4m vil du ha maksimalt 0.4bar og på grunn av tapene i rørene kan du være fornøyd om du når 0.3bar.
Jeg er helt enig med Lung Addie denne gangen... Det statiske trykket vil være 0.4 bar. Når det gjelder det dynamiske trykket (og det er trykket du merker, for da er kranen din åpen), kan du være fornøyd om du når 0.3 Bar.
Du kan håpe det og helst til og med null, for da kommer det mest vann ut av springen.
lunge addie, jeg er enig med deg om vanntrykket som kommer ut av dusjhodet.
Jeg glemte å nevne at så snart du skrur på vannkranen, reduseres vanntrykket til vannstrålen fra dusjhodet med samme mengde som lufttrykket.
Og jeg prøver ikke å vinne en nobelpris heller. Jeg ville vært altfor sent ute med det nå.
Her er en enkel forklaring på problemet, inkludert linjetap:
https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/21662
Ganske korttenkt. Diameteren på røret har ingenting med trykket å gjøre, bare å plassere lagertanken høyere og også forlenge diameteren på 100 mm vil hjelpe.For det angitte trykket må den heves mer enn 3 meter.
Tonn, lagertønnen er i en høyde på 4 meter, så høy nok. Det kan være at jeg forlenger PVC-røret slik at jeg kan skape litt mer trykk, men da må jeg føre røret gjennom taket.
Diameteren på PVC-røret har betydning
I mitt forrige utleiehus, to tilkoblingsledninger på badene, men kjøpte aldri en varmeovn. Åtti prosent av dagene i året trenger du ikke varmtvannsbereder her.
Hvis du improviserer litt i midten av november eller midten av januar, løper du ingen risiko. Når jeg leser i kommentarene ovenfor det som ikke er nødvendig for å gjøre det trygt og de motsatte meningene der, har jeg allerede spist og drukket. Thailand er et land med sublimt solskinn og jeg har alltid lurt på hvorfor en elektrisk varmeovn skal plasseres i dusjen, med alle risikoer det medfører.
I Hellas, Tyrkia, er det vanntønner på taket, solen gjør jobben sin. Men hei, jeg er ingen lærd i dette heller, så jeg skal høre det.
Ellers synes jeg det er en fin idé, en ekstra tank som varmes opp av solen. Men spesielt i den "kalde" tiden av året vil du ha en litt varmere dusj om morgenen. Og så får du vann fra en tank som har vært "kald" hele natten. Jeg tviler på at det reddet dagens hete den kvelden. Med mindre du skal isolere selvfølgelig. Men så varmer det ikke om dagen.
Hva med en konstruksjon av rør? Du kan kjøre dem i et sikksakkmønster og kanskje varme opp en enorm mengde vann på et lite område. Men så er du under press igjen, ikke sant? Hei, vi har ikke mye å gjøre i Thailand...dette vil holde deg opptatt!
Det er utmerkede såkalte "Safety Cuts" til salgs for rundt THB 5000.
Disse slår seg av ved overspenning, underspenning og lekkasjestrøm under 5 mA.
Når du tar tak i fasen, slår maskinen seg av veldig raskt.
De gir også god beskyttelse under tordenvær.
Ulempen er at under tordenvær eller når nettet er slått av, må du noen ganger ut av sengen for å slå det på igjen.
Vel... en lekkasjestrøm på 5mA er veldig lite. Noen "T-Cuts" er justerbare, og offisielt er de ikke tillatt.
Jeg har aldri sett beskyttelse mot over- og underspenning med en T-Cut, det er det såkalte "Phase Protecters" er for. (Rundt 2.000 Baht.) Disse kan ikke bytte belastningen, så du må plassere hele installasjonen bak et relé som kobles av "fasebeskytteren".
Det kan være at en T-Cut slår seg av under et tordenvær, men det er mer en tilfeldighet. For beskyttelse mot tordenvær og store pigger bør du installere MOV-er. Disse bytter destruktivt. Det vil si at etter å ha byttet de er ødelagte, blir du stående i mørket og du må erstatte dem. Og det er praktisk talt ingen beskyttelse mulig mot direkte påvirkning i hjemmet ditt.
Arjen.
Et "Safety Cut" inkluderer alt, inkludert under- og overspenningsbeskyttelse
og bytter både fase og nøytral.
MOV-er (de gode laget av Siemens) er ikke destruktive.
Men vanskelig å få tak i i Asia.
MOV-er er ikke beskyttelse mot overspenning, men mot pigger forårsaket av EMP og/eller innkoblingsstrøm forårsaket av bytte av strømforsyning.
Hei alle sammen, for 2 år siden byttet jeg sikringsskapet hjemme hos meg.
Jeg hadde 13 grupper med enpolede effektbrytere, hvor verdiene ofte var for tunge for ledningene. Eksempel på vegguttak på kjøkken smeltet med 32a på grunn av elektrisk platetopp o.l.
Nå nytt skap (abb) med 16 jordfeilbrytere 30mA div. verdier fra 6A til 32A (32A for komfyr og varmtvann på kjøkken og bad) resten 16A. Og en 2-polet 50A effektbryter som hovedbryter. Videre for fordelingsboksanlegget mot under- og overspenning.
Jordfeilbrytere, 18 mm brede, ble kjøpt i Nederland.
Ben
Tillegg til tidligere svar. For kokeplate er 32a-gruppen ved koketoppen delt inn i 2x16A komfyrautomat og koketopp koblet til perilex vegguttak og støpsel som vanlig i Nederland.
Vi har en bryterboks i huset vårt som sier:
SAFE-T-CUT og Consumer Unit & RCBO
MODELL CSR12E RMD 3-S9
Kan noen fortelle/forklare meg om dette betyr at alt er jordet?
Hvordan kan jeg ellers sjekke det selv...spesielt på badet.
På forhånd takk for ethvert svar..
jan
Aner ikke om du har jord. Hvis du har en RCBO er du i ganske god form.Den tingen slår av fase og nøytral ved overstrøm og lekkasjestrøm. Den største fordelen med jord er at dersom det er en jordfeil, slår en RCBO av på lekkasjestrømmen gjennom jordnettet ditt. Så du føler det ikke. Hvis du ikke har jord, vil tingen slå seg av på grunn av en lekkasjestrøm gjennom deg. Du kan føle det, men det er ikke dødelig.
Det virker også på meg som om du ikke kan så mye om elektrisitet. Da bør du ikke sjekke det selv.
Det er en testknapp på din RCBO. Trykk på den og se hva som skjer. Noen ganger er de der, men de er ikke koblet sammen, eller parallelt med dine andre CB-er, og da gjør det ingenting.
Lykke til! Arjen.
Jan, det er en potensiell forskjellsbeskytter for ALLE tilkoblinger i huset ditt.
Sikringene kommer ETTER denne enheten.
Nei, det er ikke en jordingsenhet.
Enheten måler forskjellen i strøm mellom N- og L-forbindelsene. Hvis det er en forskjell her, slår enheten seg av. Verdien er 30 mA, som anses som "trygt".
Den totale strømmen som enheten kan håndtere er 100 A, normal drift og koblingsbar.
Så bare på spesifikasjonene.
Forskjellen oppstår fra strømmen av strøm fra en enhet til jord. Utsiden av en metallgjenstand er under spenning. Kort tid fordi sikkerhet T oppdager dette.
Hvis hele huset ditt inneholdt jord, stikkontakter og apparatet måtte ha en jordet plugg, ville strømmen bli utladet rett til jord.
Ulempen med denne installasjonen er at strømnettet er slått av og all spenningen er borte.
Hvis dette skjer, må du først slå av alle sikringer og deretter tilbakestille sikkerhet T igjen.
Deretter legger du til sikringene en etter en.
Ved en viss sikringsgruppe vil sikringen T slå seg av igjen, da vet man i hvilken gruppe feilen ligger.
Du slår av denne sikringen igjen og tilbakestiller sikkerhets-T og fortsetter med de andre gruppene.
Hvis alt går bra, vil sikkerhets-T forbli i, tross alt ville du allerede ha funnet gruppen med et problem, men du vet aldri. Kanskje et annet problem? Husk Murphys lov.
ALT i huset ditt er beskyttet av denne sentrale sikkerhets-T. Dette gjelder også baderomsvarmeren din.
Du kan teste den ved å trykke på T-knappen og deretter slå den av. Så nullstiller du igjen og du vet at sikkerhet T fungerer. Tilbakestilling gjøres ved å heve spaken på enheten som har blitt byttet. Ikke med T-knappen, du lar det være.
Jorden i Thailand er slik som jeg har sett den her i lang tid, SHINE EARTH.
De driver en lang knagg som ser ut som kobber ned i bakken.
Deretter, hvis alt går bra, vikles en gulgrønn ledning rundt den via en bolt- og mutterkonstruksjon av dårlig kvalitet. Etter en tid vil det utvikle seg rust rundt dette festet, som igjen forårsaker overgangsmotstand, som gjør at hele jorden ikke lenger fungerer.
Først av alt, sørg for at kjelen din har et internt sikkerhetssystem.
I tillegg en på utsiden av dusjrommet
bryter som slår av begge ledningene. Det er også best å også installere følsomhetsbryteren. Hvis en strøm på for eksempel 15 ma forsvinner et sted mellom fasen og nøytralen, bryter denne bryteren umiddelbart hele strømforsyningen til fordelingsboksen din.
Jeg har selv brukt en, hvor du kan øke følsomheten ved hjelp av en dreiebryter i tre forskjellige mili ampere områder
Det finnes også de som kan monteres i fordelerboksen, vanligvis på venstre side av fordelingsboksen, ved siden av hovedbryteren.
Jan Beute.
Jeg vet faren med den elektriske varmtvannsberederen. Antall dødsfall per år ser ut til å være i flere titalls. Jeg valgte null risiko og tok med en propangassgeysir fra Nederland. Fungerer perfekt, selv om du må passe på at du har tilstrekkelig vanntrykk. Jeg har minimalt gassforbruk: på sommermodus og laveste brennerhøyde og så skrur jeg fortsatt på gasskranen. Men, hvis du virkelig vil ha varmt vann, så alt på maks, da har jeg 6 liter vann i minuttet på ca 80 gr. For å dusje er 34 grader greit.
Jeg spurte og den nederlandske leverandøren kan også sende til Thailand. Jeg vet ikke om toll. De heter Megamove.
25 dødsfall per år i Thailand på grunn av elektrisk støt.
Vær forsiktig med karbonmonoksidforgiftning med gassgeysiren din!
Arjen.
Jeg glemte å nevne: Det er innebygd karbonmonoksidbeskyttelse. I tillegg et avtrekk til utsiden. Og fordelen med dette er at det rett og slett er mekanisk, derfor synlig, uten behov for måleutstyr som kun en ekte(!) fagmann har.
En tank med gass på 400 Baht = omtrent 1,5 års dusjing. Jeg ser elektriske dusjvarmere på 6500 watt!!!! Sammenlign det med en 5 watt LED-lampe (=45 watt glødelampe), da snakker du om 1300 lyskilder! Tell gevinstene dine.
Jeg har en japansk gassgeysir som jeg kjøpte for 30 år siden her i Thailand i fiskerlandsbyen der jeg bor. Fungerer fortsatt som en sjarm og har aldri hatt noen problemer med det. Jeg vil ikke ha strøm på badet mitt. Men når det gjelder Nederland, var jeg på besøk der (90-tallet) og i hvert hus jeg besøkte var det en vaskemaskin på badet, til og med av/på-bryteren og stikkontakter på badet. Ga meg krypene.
Hjelp!
Jeg tør ikke å dusje lenger!
Jorden er litt av et problem i Thailand, og jeg har følelsen av at den blir sett ganske lakonisk på.
I alle fall er det veldig viktig å ha minst 1 RCBO eller differensialbryter for hele systemet. 30 mA, ikke mer eller mindre. Hvis du tar på noe som er under spenning, vil du føle det, men minimalt. "Prøvde" meg selv.
Det er justerbare RCBO-er, så de fungerer elektronisk og kan justeres.
Jeg ville aldri gjort det selv, hvem forteller meg at det potensiometeret fortsatt er bra eller resten bak det?
Jorden er ikke bare et stykke jern i bakken. Hvis du har en god jordstang, er den helt kobber.
Ikke sett i Thailand, men den såkalte kobberbelagte. Et lite lag kobber på metallstang.
Min idé, du legger en stang og skader kobber (en liten stein i bakken som forårsaker skade langs stangen). Da får du blottlagt jern, som kan korrodere på grunn av salter i jorda.
Noe som til slutt kan resultere i et brudd avhengig av korrosjonsprosessen.
Selv om det står at det fortsatt er bra, noe som igjen overrasket meg.
For en god jord må det foretas en måling. Motstanden må bestemmes og den må være så lav som mulig. Hvis dette er for høyt, er ikke jording til stor nytte og er en falsk følelse av sikkerhet.
Strøm tar minst motstands vei, og hvis det er deg, går den gjennom deg.
Mange faktorer er viktige for deg selv, svetter du? hvordan er blodet ditt (saltet?), hjertetilstanden din, hard hud, hvor kommer det inn? total berøringsflate.
Det er spesielle klemmer på målere for å måle den, startpris rundt 250 euro, tenkte jeg. Den kan imidlertid brukes igjen, ellers er det bortkastede penger.
Hvis du ikke får nok lav motstand kan du plassere flere stenger og koble dem sammen, det er igjen regler for hvor langt fra hverandre.
Har du grepet noe med hånden som er under spenning? Musklene dine kramper og du kan ikke gi slipp. Prøv ALDRI å trekke vekk noen som er under spenning uten å være isolert selv, hvis du ikke raskt kan slå av spenningen, ellers vil 2 personer skjelve.
Fordi musklene i personen krampe, trenger du ganske mye kraft for å trekke deg løs, og hvert stykke hud du kan berøre er en potensiell fare for deg.
Vel, hvis du plasserer en stang i regntiden, vil en stang på omtrent 30 cm være tilstrekkelig.
Men til sommeren blir det betydelig tørrere og du trenger kanskje en 30 meter stang.
Hvis du ikke måler det og vet det, kan det være dødelig.
Derfor er RCBO, jordfeilbryter, sikkerhet T, VIKTIG.
Kanskje enda mer enn jording.
Det er mye fiksing med elektrisitet i Thailand, da vi snakket om jord, kikket thaiene for å se om de hørte torden i Köln og det er et stykke unna Khon Kaen, for alt går via NULL!!!!! !
Elektriske ledninger i koblingsbokser bindes ganske enkelt sammen med tape rundt, i stedet for koblingshetter, og så ser de rart ut når det oppstår brann.
Hovedbrytere henger rett og slett ute med en hylle over for å beskytte mot regnet, vi kobler lysrør til hverandre med rekkeklemmer og står ute uten beskyttelse i regnet.
En hydrofor er rett og slett ikke dekket under et mangotre, strømledningen ble kuttet for å forlenge strømledningen, bare eksponer de to kjernene, vri dem sammen og vikle mye svart tape rundt dem og den henger åpent ute i sol og regn .
Alt dette er utenkelig i Nederland, men ja TIT
Gr. Arno
Hus bygget i 2003.
Det er ingen 'jord' i betydningen tre kabler, det var ingen elektrikere her på den tiden, bare 'nedige bønder' som ble bygningsarbeidere.
Taket er laget av jern som er sveiset til skjelettstrukturen. Hus står på selvklebende stolper med betongstempel noen meters dyp.
Forsterkning løper opp dit.
Omtrent tretti stolper.
År senere, da jeg flyttet dit, ble jeg noen ganger spurt om det var "trygt" eller om jeg kunne vurdere en helt ny installasjon.
Ikke nødvendig, sies å være det samme som det 'gamle nederlandske' systemet via vannrøret i Nederland, som må overholde et antall 'brytere' på 30 A på diverse utstyr.
Gjennomgående varmtvannsberedere kobles til takrammen med jordledning og bryter.
Gjennomgående varmtvannsberedere brukes og selges på elektrisitet over hele verden, inkludert i Nord-Europa, så de må være levelige, bokstavelig og billedlig.
Jeg har ikke lenger alderen til å modernisere den og mistenker at det vil koste en del penger å lage hele huset i 2024 med de nye elektriske ledningene og så videre.
Jeg tror nybygde hus [Moo Baan] i og rundt de større byene blir "inspisert" i disse dager.