Тајланд: помеѓу небото и земјата

Тајланд на мапата потсетува на глава на слон. На север, земјата се граничи со Лаос и Бурма, со тесен појас од вториот кој се протега понатаму на запад.

Камбоџа се наоѓа на исток, а Малезија на крајниот југ. Растојанието од север кон југ е повеќе од 1600 километри. Густите шуми и планини ја формираат позадината на Северот, течејќи се во ретките обработливи површини на запад.

Сепак, овој северен дел има многу да понуди. Обиколка на џунглата пеш, придружена со добар водич, е искуство кое нема лесно да го заборавите. А што е со многуте планински племиња како Мео, Аха, Јао, Лису во нивната шарена облека. Чианг Маи и ​​Чианг Раи се пријатни места од кои можете да го продолжите своето патување на откривање.

Исто така, за љубителите на морето и плажите, тешко е да се замисли поубава земја, бидејќи крајбрежјето што минува покрај ... Заливот на Тајланд а Индискиот океан е долг преку 2600 километри. Прекрасни бели плажи, прекрасни заливи и прекрасни корални гребени под нивото на морето со најшарени риби. Можете целосно да уживате во оваа рајска подводна убавина додека нуркате.

Земјата има добри врски и тоа да патува со авион, автобус или воз не е никаква пречка. Луѓето се пријателски расположени, земјата чиста, а храната е вкусна.

Северен или Јужен Тајланд?

Сепак, изборот помеѓу север или југ останува тежок. Мојата лична желба е повеќе на север. Секогаш имајте чувство дека овој регион е помалку туристички, помалку бурен и напорен и сепак навистина чист. Веќе неколку години, малиот град Чианг Дао е едно од моите најомилени места на север. Можете да стигнете со автобус од Чианг Маи, кон Фанг, за околу час и половина.

Се наоѓа блиску до автобуската постојка хотел Чианг Дао Ин, добро сместување и ако сакате да бидете малку поавантуристи, одете пет километри подалеку до Мале Бунгалов во Бан Там. Краткото возење до таму е посебно искуство. Не со јавен превоз, туку на задната страна на мотор.

На аголот од хотелот во Чианг Дао секогаш има неколку мажи – облечени во син шмек – кои ќе ве однесат таму за сума од половина евро. Во Бан Там, кој припаѓа на Чианг Дао, живеат 400 семејства и вкупно 1400 луѓе. Слушајте го локалното основно училиште додека децата заедно читаат на глас и оставете ги вашите очи да талкаат низ игралиштето за време на паузата.

Рано наутро, околу седум часот, ќе ве разбудат звучниците кои на жителите на Бан Там им ги обезбедуваат најновите вести. Ова не се шокантни настани, извештаи од берзата или други светски вести. За луѓето кои живеат овде, важни им се едноставните работи од секојдневниот живот. Вакцинирање на децата, очен преглед за возрасни, лична регистрација или најава за смрт на соселанец.

Мојот добар пријател Шан живее во оваа мала заедница неколку години и сега имав задоволство да останам овде во мир и тишина во неколку наврати. Според нашите западни стандарди, луѓето овде живеат лошо во многу едноставни куќи на потпорници, немаат столици или маси и само седат на земја. Просторот е наместен како трпезарија, дневна и спална соба. Тоа го нарекуваме мултифункционално.

Сепак, имам впечаток дека луѓето што живеат овде не се ништо помалку среќни од нас во нашиот таканаречен цивилизиран западен свет. Патем, што всушност значи да се биде среќен?

Во ова село доаѓам еднаш годишно и убаво е што некои луѓе ме препознаваат и повторно ме поздравуваат. Неколку луѓе ме знаат по име и со почит ме нарекуваат „Лоенг“. Овој збор може да се преведе како „вујко“, но на тајландски има попочитувано и почитливо значење.

Будењето

Речиси секое утро селскиот радиодифузер ми делува како будилник, но локалните вести целосно ми бегаат. Изразот на лицето на Шан покажува карактеристики рано наутро што не сум навикнат да ги гледам од него. Изгледа мрачно и како што се дознава почина млада 26-годишна жена, објави најавувачот. Нејзиниот многу млад 21-годишен сопруг е оставен со дете на кое сега му треба помош, бидејќи оваа релативно мала заедница многу добро сфаќа.

Ако некој стар или млад умре во Бан Там, нема вклучен гробар. Договарате такво нешто меѓу себе. Утрово ќе одам со мојот домаќин да му упатам последен поздрав на починатиот. Во дотичната куќа забележувам дека расположението не е премногу тажно. Надвор има две големи платнени покривки за шатори за заштита од сончевите зраци, а покојникот лежи во состојба под крошна. Шан предава плик со финансиски придонес за да се плати кремирањето, во согласност со обичајот што владее овде. Потоа му нудиме последен поздрав на починатиот. Следејќи ги постапките на Шан, запалам стапчиња за темјан, ги свиткам рацете и се поклонувам на кладата.

Локалните жители седат надвор под платно од шатор, разговараат меѓу себе и некои играат карти. До кремирањето, луѓето остануваат заедно овде 24 часа на ден за да го издржуваат потесното семејство.

Слушам дека помеѓу смртта и кремирањето може да помине повеќе од една недела, бидејќи семејството мора да биде предупредено и да му се даде можност навреме да присуствува на церемонијата на кремирање. На крајот на краиштата, не толку одамна патиштата на Север беа доста тешки за движење, а Хилтрибите (планинските жители) беа лишени од сите современи средства за комуникација.

Долга лента

Кога конечно ќе дојде денот на кремирањето, одиме до куќата на покојникот. Шан е еден од познатите на ова мало село и тоа јасно се забележува. Двајца млади момчиња на мотори веднаш застануваат кога не видат како одиме. Мораме да седнеме одзади и брзо сме однесени во куќата на починатиот.

Починатиот лежи во состојба пред куќата. Рамен количка со платформа на која ковчегот, украсен со многу шарени венци. Голема фотографија од починатата млада жена виси на предниот дел од автомобилот. Иако не ја познавам, ме обзема благ трепет кога ќе видам толку млад човек чиј живот толку брзо заврши. Во дворот на задниот дел од куќата, луѓето седат на долги маси и чекаат под шаторската церада, која треба да обезбеди заштита од сончевите зраци. Сè јасно покажува дека нашето доаѓање е високо ценето.

Кремирање

Ни нудат ледена вода, па дури и нешто да јадеме за да се оладиме. Кога монасите ќе пристигнат во своите портокалови одежди, започнува церемонијата. Се кажуваат молитви на кладата и се одмотуваат две долги дебели јажиња прикачени на количката. Јас проценувам дека јажињата се долги стотина метри.

Го следам Шан послушно и, како и сите, го земам јажето во една од моите раце. Поворката потоа полека се движи кон местото на кремирање. До двесте луѓе го влечат вагонот со рамно лежиште користејќи ги дебелите јажиња.

Иако не го познавав покојникот, сепак мислам дека е многу импресивно и би сакал на таков начин, трезвено и стилски да ме однесат во последното почивалиште. Одвреме-навреме висината на автомобилот претставува проблем за електричните жици кои се протегаат преку патот. Во такви моменти, придружник, вооружен со долг стап, доаѓа на помош и ги крева жиците.

До „човечката лента“ се вози автомобил заедно со голем звучник на покривот. Не разбирам ниту една од приказните што се раскажуваат, но шокиран сум од силните удари кои наеднаш го нарушуваат мирот во близина на местото за кремирање. Подоцна дознавам дека овие шишки треба да ги избркаат злите духови, бидејќи во оваа земја духовите играат главна улога во секојдневниот живот. Местото за кремирање е рамнина обложена со дрвја со два ѕида во средината меѓу кои ќе се врши кремирањето.

Водени

На влезот има мала тркалезна отворена зграда која служи како место за послужување на кул пијалоци за присутните. На левата страна има клупи со настрешница за заштита од сонце, но од десната страна посетителите треба да се справат без таа настрешница. Шипката е поставена во близина на овие ѕидови, а некои луѓе го редат расположливото огревно дрво меѓу ѕидовите до врвот. Возачот на автомобилот со разглас излегува дека е еден вид церемонијал и ги повикува блиските роднини и локални познати личности да ги положат своите понуди на маса поставена за таа цел.

Некои монаси, облечени во нивните традиционални портокалови облеки, оловните молитви и приносите завршуваат во нивниот пик-ап, многу соодветно име за таков автомобил.

Тогаш пристигнува моментот на последното збогување. Се симнува капакот од ковчегот и сите поминуваат покрај ковчегот за да го поздрават последниот. Ме чуди што очигледно речиси и не постои тага. Само двајца не можат да ги задржат солзите.

Вотерлендците изиграваат со младиот сопруг на починатата жена и дури и јас како роднина аутсајдер не можам да ги контролирам солзите. По збогувањето, ковчегот е поставен на кладата меѓу ѕидовите од страна на некои мажи, а шарената ограда е повторно на врвот на ковчегот. Од оваа структура се протега метална жица до околните дрвја и корисноста од тоа ќе ми стане јасно подоцна. Човек со секира во раката се качува, ја отвора кутијата и следува силен удар со секира.

За среќа, Шан ме извести однапред; До главата на покојникот има кокос и тој е расцепен. Симболично, ослободеното кокосово млеко треба да го исчисти лицето на починатиот.

Тогаш започнува вистинското кремирање и се одвива на навистина спектакуларен начин. Пет „проектили“ се прикачени на металната жица што се протега од ковчегот до четирите околни дрвја. Кога еден од овие проектили ќе се запали, тој се движи по металната жица, гори и рика, запалувајќи ги следните проектили и на крајот последниот и петтиот проектил, кој на крајот ги запали хартиените украси на оградата. Целата работа се запали и полека пропаѓа пред да го запали огревното дрво. Тогаш дојде моментот присутните да си заминат.

Кога повторно ќе погледнам наназад во оваа соба, гледам дека огнот значително пораснал и дека околните дрвја сведочат за нивната тага и сите испуштиле неколку лисја.

Дали е тоа зголемената топлина или има повеќе меѓу небото и земјата, се прашувам во моментов.