הקשת לא תמיד יכולה להיות רגועה (חלק 6)

ג'ון ויטנברג מביא מספר הרהורים אישיים על מסעו בתאילנד, שפורסמו בעבר בקובץ הסיפורים הקצרים 'הקשת לא תמיד יכולה להיות רגועה' (2007). מה שהתחיל עבור ג'ון כבריחה מכאב וצער הפך לחיפוש אחר משמעות. הבודהיזם התברר כדרך סבירה. מעתה ואילך, הסיפורים שלו יופיעו באופן קבוע ב- Thailandblog.

עוגן סוחף

נדחק הלוך ושוב על ידי צעדיו האיטיים אך המתמידים של הפיל, מתחת לשמשיה על גבו הרחב, אני רואה מולי את מקדש עוגן האדיר. השומר משתמש במקל קטן כדי להזכיר לפיל להירגע. הוא יושב על הצוואר, בין אוזניו הגדולות המתנפנפות, המקום הכי נוח, כי הצוואר בקושי זז. אני משלם את המחיר על היוקרה שלי. שומרים מרכינים את ראשם בפניי בענווה ואני מתיישב במלסת עץ מוזהבת ונישא על הגשר הארוך שמתפרש על החפיר ברוחב 300 מטר. אני נפגע מלראות רק הצצה למגדלים האדירים, אבל פעם אחת דרך השער, שבו אריות שואגים עזים שומרים על משמרת נצח, אני רואה את המגדלים במלוא עוצמתם והודם.

אני המום. ארבעה מגדלים גאים מקיפים מגדל גדול אדיר מרכזי, המעוצב כמו פרחי לוטוס פורחים. השמש משתקפת מלוחות הנחושת המוזהבים של המגדלים. מסביבי, מאות רקדנים יפים וצלילי מוזיקה מהדהדים מקירות אבן החול המכוסים בשמיכות של נחושת מוזהבת. בכל מקום יש שמשיות צבעוניות, באנרים ושטיחים של משי עדין. בשמים משובחים ממלאים את החדר והכוהנים הגדולים מקריבים מנחות לאלים ובעיקר לפטרונם, המלך-האלוהים שכל העיניים מתמקדות בו.

במרכז היקום הסמלי הזה, לאורך גרם מדרגות המוביל דרך שלוש טרסות גדולות (בצידן ארבעה אריות אבן שואגים), המרפסת הגבוהה ביותר מאכלסת את המלך סוריאווארמן. הוא מסתכל מלמעלה על הנושאים שלו. בארמון ובמקדש זה ייהנה אפרו מפולחן נצחי מתוך כבוד למוצאו האלוהי ולהרחבת האימפריה שלו. הבניין הזה חייב להיות עדות נצחית לכך.

אבל אנחנו כבר לא חיים במאה ה-12. וסביר להניח שלא התקבלתי על ידי המלך, אלא עבדתי עד מותי בטרם עת כאחד ממאות רבות של אלפי עבדים. הם בנו את המקדש הזה, נלקחו כשבויי מלחמה ונאלצו לשלם עליו בחייהם עקב תשישות.

נחפרה תעלה מיוחדת באורך שישים קילומטרים כדי להעביר את גושי אבן החול מההרים ולגרור אותם למקדש הזה בעזרת פילים. בלי רקדנים עכשיו, בלי שמיכות נחושת מוזהבות, בלי תקרות עץ מוזהבות ובלי עוד מלך אלוהים. אבל שבע מאות מטרים של חתכים בתוליים בקירות מסביב מעידים על כיבושיו ומקורותיו האלוהיים.

אנחנו עדיין יכולים למעשה לטפס על מדרגות האבן ולהבריש את האריות השואגים על הרעמות, העדים השקטים כעת של טקסים גדולים של פעם, ולשבת במקום שבו רק המלך הורשה לעמוד. מעט סגור ובהרבה אפשר לגעת בידיים וזו חוויה נפלאה כשאפשר לשלב אותה עם אירועי העבר. עצמו עיניים ודמיינו את עצמכם במאה ה-12.

הייתי בפומפיי, טאורמינה, דלפי, אפסוס, כולם יפים, אבל כמות המקדשים הזו ביחד עולה על הכל. קניתי כרטיס לשלושה ימים בארבעים דולר, עשרים דולר ליום והיום השלישי חינם ושכרתי טוק טוק לשלושה ימים, בשלושים וחמישה דולר. הכרחי, כי המקדשים לפעמים מרוחקים קילומטרים זה מזה.

אני מורחת קרם הגנה של פקטור חמישים כדי להדוף את השמש הקופחת. עם הקרם הלבן הזה אני נראה כמו ידידי ווטר ביום חורף שטוף שמש במגרש הגולף ברייסוויק. חמוש בצבע המלחמה הזה, אני תוקף את הרקות ונהנה מאוד מהחתכים היפים, בעצם נותנים לי להיכנס לרקות ולכסות אותם בידיים. זה מאפשר לי לתת דרור חופשי למחשבות שלי על איך זה בטח היה בעבר.

וכך הסתובבתי במשך שלושה ימים, בקצב נינוח נכנסתי למקדש אחד ויצאתי מהמקדש הבא. חלקם רק חורבות, אבל רבים במצב מזוהה ומעניין. כל מלך בנה כך את ארמונו ומקדשו ולפעמים חיו סביבו מיליון איש. וזה במאה השתים עשרה! זה מתחרה בפאר של רומא העתיקה.

המקדשים התעוררו משנת ג'ונגל עמוקה של יותר מחמש מאות שנה על ידי קולוניסטים צרפתים בסוף המאה ה-19 ולמעשה היו נגישים בקלות רק בחמש עשרה השנים האחרונות. לכל מקדש יש את הקסם שלו. Anchor Wat הוא אדיר ואדיר. העוגן טום גברי וחסון. קרול קו אלגנטי ועדין ובאנטאי הרחוקה נראית לי כאישה יפהפייה בלתי נגישה, צנועה, צנועה, אך עשירה. היא, כמו כל אישה יפה, היא בהחלט דרך משובשת של עשרים מייל. שִׁוּוּי.

רבים הולכים ל-Anchor Wat בזריחה או בשקיעה, אבל ממש מחוץ ל-Anchor Wat יש גבעה שבה נבנה המקדש הראשון ומשם יש לך שקיעה יפה. השמש הכתומה נעלמת אט אט מאחורי המקדש ומאירה זוהר אלוהי כהדרן מאמא טבע. להדגיש בכל יום שהיא מתרשמת גם מהיצירה האנושית הזו, הראויה למאסטר. מלא בהתרשמות אלו, אני נוהג בעצמי בעייפות למלון שלי ואני יודע שכל מה שיקרה לי, זה יתקבל בהכרת תודה רבה ויהיה בלתי נשכח.

הערת צד קמבודית

בינתיים אין לי חשק לחזור לקמבודיה, אני בדרך כלל לא אוהב את האנשים. הם בקושי יכולים להתמודד בגמישות עם תיירים ובדרך כלל מסרבים להיענות לרצונותיהם. הרבה יצטרכו להשתנות במדינה הזו אם ירצו לשמור על התייר המפונק יותר משלושת הימים באנקור. בניגוד לתאילנד, הם חסרי תחושה של עיצוב.

כשאני נכנסת לסניף דואר קטן, אני לא רואה שם אף אחד עד שאני מזהה אלונקה מאחורי הדלפק הגבוה. 'שלום' זהיר אינו מועיל וכשאני שמה את הקול העמוק ביותר שלי, עין אחת נפתחת לאט לאט ובמקסימום מאמץ קם גוף צעיר למכור לי בול ברוב חוסר רצון, מפהק.

כשאני נכנס לטרקלין המלון שלי בסביבות אחת עשרה בערב, כולם תלויים מול הטלוויזיה ובתנועת יד גורפת לעבר ארון המפתחות, ניתנת לי רשות לבחור את המפתח שלי בעצמי. אבל אוי ואבוי אם צריך לשלם. כולם קמים במהירות לקבל את הדולרים עם מסגרת זהב בעיניים נוצצות ומוארות. כשזה מצחיק אותי מכל הלב, הם מביטים בך בחוסר הבנה גדול. לעתים רחוקות הם ידידותיים אליך, מדי פעם אתה יכול לזהות חיוך קלוש.

הבודהיזם משחק תפקיד הרבה פחות בולט. אני לא נתקל בברכת הגל (בידיים שלובות), אמנם מסתובבים נזירים, אבל לא מברכים אותם ומכבדים אותם כמו בתאילנד. אני מרגיש כאן יותר כמו צופה מאשר משתתף. המטבח הקמבודי פחות מפולפל ומתובל ותמצאו באגטים בכל מקום. קמבודיה מעניינת מספיק בשביל היכרות ראשונה עם טבע יפהפה, אבל פעם שנייה תיקח לי הרבה זמן. מחר אני טס מסיין ריפ לסייגון.

סייגון צופר

איזה קטנועים! אלפי ואלפי קטנועים בזרם אינסופי, עם מכונית מדי פעם. הם נוסעים במהירות ממושמעת וכנראה פונים בפזיזות, אבל זו אשליה; הכל מאוד מחושב ומעשי. רק לעתים רחוקות חוויתי עד כמה הכל הולך ביחד בצורה חלקה. כולם נותנים מרחב אחד לשני בתמרון במיומנות ואתה פשוט פונה שמאלה נגד התנועה (הם נוסעים פה ימינה, בניגוד לתאילנד) וכולם נוסעים סביבך בכיוונים מנוגדים.

אלפי קטנועים צופרים כל עשרה מטרים שהם נוסעים, קלחת מכשפה גדולה. אם אתה רוצה לחצות באמצע ההמון השוקק הזה, אתה פשוט עובר בשקט וכולם (אתם מקווים) נוסעים סביבכם, עד שלמרבה תדהמתכם, אתם עוברים את זה בחיים.

אבל עכשיו המונית שלי, גם צופרת בקול, מנסה לפלס את דרכה לגסט האוס שלי. הפעם לא מלון, אלא סטודיו בבית רגיל. עם תעבורה פנימית כמו שראית פעם בפרסומות לדיירים. מדובר בבית מפואר בן ארבע קומות עם אבא, אמא, בן לומד, בת וחתנו, שני נכדים, ארבעה כלבים ושתי עוזרות בית.

כל הבתים כאן בהו צ'י מין סיטי (=סייגון) בנויים באותה ארכיטקטורה. כמעט הכל חדש, כי הרבה הופצץ לרסיסים. לכולם יש מוסך בצד הרחוב, הניתן לנעילה עם שער גדול ומאחוריו המטבח והמדרגות לקומות העליונות. לאף אחד אין חלון למטה בצד הרחוב כמו שלנו. במהלך היום המוסכים משמשים כחנות, מסעדה או כמקום אחסון לקטנועים.

המארח שלי הוא ג'נטלמן ידידותי מאוד ונפל מהחסד לאחר הפלישה הקומוניסטית ב-1975. האמריקנים זרקו לבסוף את המגבת בתחילת 1974 וב-XNUMX באפריל סייגון נפלה לידיהם הנקמניות של הצפון וייטנאמים שעדיין היה להם עצם לבחור עם הבוגדים האימפריאליסטים. כל הקאדר של דרום וייטנאם הוחלף ונשלח למחנות חינוך מחדש.

הולנד לא כל כך גרועה אחרי הכל

במשך שלוש שנים ניסו הנבלים האדומים לטהר את שלל הגורמים הקפיטליסטיים שלי ואז שלחו אותו בחזרה כי הם היו זקוקים נואשות למהנדסים שיצטרכו לחלץ את הכלכלה מהשפל הקומוניסטי.

ברית המועצות שמרה על המדינה במשך שנים, עד שהחומה נפלה והמסלול שונה באופן דרסטי כדי להציל את מה שניתן להציל. לפני שזה קרה, רבים ברחו מהמדינה בסירות רעועות ביותר, כולל חמי המארח שלי, שישב שלוש שנים בכלא כמושל המחוז.

אבל כל המשפחה טבעה. בבית הוקם חדר נפרד להנצחת המשפחה שנפטרה. תמונות, פרחים, כוסות מים, אורות, נרות וקצת פירות טריים. מכיוון שאסור למשפחה קבורה מכובדת, רוחות הרפאים שלהן נודדות ולא מוצאות מנוח. המארח שלי הולך לחדר הזה כל בוקר להתפלל להצלת נפשם. הכל מאוד עצוב.

לאחר נפילת ברית המועצות (יחי גורבצ'וב), הממשלה לקחה את סיכוייה ושחררה לאט לאט את המושכות הכלכליות, אך נאחזה בחוזקה בכוחה הפוליטי שלה. כעת מתפתח מעמד ביניים עשיר. אנשים עדיין שותקים בקפדנות על פוליטיקה מחשש למשטרה החשאית.

המארח שלי לאט לאט (לאט לאט) מספר לי יותר בכל יום, כשאני זוכה באמונו. הוא מקבל את גורלו טוב יותר מאשתו. החתן מטייוואן ועובד בחברה טייוואנית שמשלמת פי עשרה מאשר וייטנאמית. יש עוד אחות שגרה בפריז, אז הוא יכול להרשות לעצמו את הבית הגדול. מאוד מקובל כאן שכל המשפחה גרה ביחד וכל הכסף הולך להורים. לא כיף פה בתור חתן שצריך לשלם הכל לחתנים. בתמורה הוא מקבל את החדר הכי נחמד בתור פירור והכל מסודר לו.

אבל זה לא ממש משמח אותי. המשפחה נמצאת במקום הראשון באקלים לא ודאי כלכלי זה. החמות שולטת כאן. הולנד לא כל כך גרועה אחרי הכל. בווייטנאם הייתי עכשיו גבר חסר כל וחמותי לשעבר הם הצדדים השלישיים הצחוקים.

המשך יבוא…