בינתיים, בכפר

הכביש, שנקרא בפי רבים "שדרת הילבילי".

כעירוני מוצהר, אני כמעט ולא עוזב את העיר. הימים שבהם אני יוצא מחוץ לגבולות העיר הם נדירים ולעולם לא בלי סיבה משכנעתn.

כשאני יושב בדוכני אוכל מנומנמים, בוהים איכרים מרותקים, אני תמיד מרגיש שחסר לי משהו. שהבאזז וההתרחשויות בבנגקוק נכנסים להילוך גבוה ברגע שאני עוזב את העיר, רק כדי לעשות אותי חולה. כי אני לא יכול להיות שם. שטויות כמובן. אירועים לא קורים רק כדי לרצות אותי. או שזה?

באזור הכפרי של תאילנד שום דבר לא קורה, או כך לפחות נראה. הקצב כל כך איטי שנדמה שהדברים הולכים אחורה. ההיסטוריה של המדינה הזו כתובה בבירת המים של בנגקוק ואם אנשים כפריים רוצים להיות חלק ממנה, הם יצטרכו לנסוע לבנגקוק. משהו שרבים עושים מדי פעם.

"Phut passaa Thai keng Maak Maak", צועקת מנהלת דוכן האוכל הממוקם על כביש, שבו טוסטוס מתרוצץ פעם בשעה ואשר נראה כאילו נבנה רק כך שתושבי הכפר יכולים לומר; "גם לנו יש דרך". "אתה מדבר תאילנדית נהדרת". אני מודה לה על המחמאה, אבל להאשים אותי בשליטה בשפה התאילנדית מעבר לרמת הגן זה שקר גס.

אשתי ואני נמצאים במקבילה התאילנדית של Heerjezusveen, כי אנחנו עוזרים לחמי (76) לעבור. בית העץ, שבו הוא גר בעשרים השנים האחרונות, נראה כעת נשען על השמיים, הוא כל כך עקום. צבאות טרמיטים פועלים כבר שנים, בנחישות של נאצים קנאים, להקטין את המבנה לאבק.

אבא לא רוצה לעזוב. אנו מציינים בפניו שאין זה אחראי יותר להמשיך ולגור במקלט כזה, שנמצא במצב פירוק מתקדם. היום או מחר פיסת הנדל"ן קורסת במשב הרוח הקטן ביותר, כמו בקריקטורה, כמו בית קלפים.

כשאני, בלי שום מאמץ, בועט ברגל יחפה בחור גדול ברצפה, אני רואה את אבא נושך את שפתו התחתונה. הוא נראה משוכנע. ביתו החדש, החד-קומתי, הבנוי מאבן, נמצא במרחק של חמש דקות הליכה משם. עם אריחים חדשים לגמרי על הרצפה, מטבח ושירותים "מודרניים", אין יותר כריעה לממזר השרוט הזה.

הכפר שופע ילדים קטנים. בתי הספר סגורים והפעוטות רצים – ילדים תמיד רצים – רוכבים על אופניים, מטפסים ומשחקים, בעיני, משחקים לא מובנים. איזה ניגוד לבני גילם הבנגקוקריאן שחיו במהלך התקופה חגים מבלים 18 שעות ביום ליד המחשב שלהם ולעתים קרובות יש להם שלושה סנטרים עד גיל 8.

משמאל "Wat Kreaw", מימין מגדל הקול שהפיק מספיק דציבלים כדי להעלות את המתים.

מול המקדש המקומי הוצבה מערכת סאונד ענקית, ממנה נשמע משעה 7 בבוקר פאנק כיף כפרי חזק, הנשמע הרבה מעבר לכפר. אנשים שאינם יודעים טוב יותר תמיד מפנטזים שמקדשים בודהיסטים הם מקומות שבהם שקט שקט שמזמין הרהור ושאיפה לשלום פנימי. במציאות, ה'מה' התאילנדי הממוצע והאזור שמסביבו דומים יותר למתחם ירידים, שבו הקלילה יוצאת משליטה לצמיתות.

פעם גבר תאילנדי שאל אותי מה אני חושב על המוזיקה שמתנגנת במסעדה שבה אכלתי עם כמה חברים. "מאי צ'ופ", עניתי – אני לא אוהב את זה כל כך – ואז האיש קם, ניגש למגבר והגביר את הווליום פעמיים. הרמתי את האגודל שלי. לכל התאילנדים יש אמונה יציבה שאם אתה מנגן מוזיקה גרועה כמה שיותר חזק, זה אוטומטית יהפוך למוזיקה טובה.

הקאנטרי פופ התאילנדי, שבזמן שאני כותב את זה, מתפצפץ מקהילת רמקול, בעוצמה שבה U2 בדרך כלל מופיעה באצטדיונים, הוא מעבר לתיאור. הכלים מורכבים בדרך כלל מזמרים, תופים, בס וגיטרה סולו.

הגיטריסט הראשי עושה בקפדנות את מה שנדרש ממנו; סוֹלוֹ. בפעימה הראשונה, הגיטריסט הסולו מתחיל את הסולו, ואז לא מפסיק עד סוף השיר. במהלך הפזמון, הגיטריסט הסולו מדליק מעט את הסולו שלו, ולבסוף, כאשר נראה שהזמר(ים) לוקח אוויר, דוחף את השיר לשיא בהתפרצויות צווחות. סולו התופים, או ליתר דיוק, "שבירות תופים", מזכירים לרוב את הצליל ששומעים כשמישהו מתרסק במורד המדרגות. לא לבעלי לב חלש…

מוזיקה פופולרית מאוד אחרת היא "לווק תונג", סגנון מוזיקה שאני כן אוהב. "Luuk thung" היא הגרסה התאילנדית של מוזיקת ​​קאנטרי. צלילי בס איטיים וחולמניים ומנגינות עוגב מלווים את סיפורו הדרמטי של הזמר שבחייו הכל השתבש שעלול להשתבש. הלחנים הווקאליים דורשים קצת להתרגל לאוזן מערבית - הקול נשמע צמוד משהו, ולפעמים נדמה שהזמר(ים) שר 'אוף קי' - אבל כל העניין הרמוני להפליא. אחרי הכל, "שקר" ו"טהור" הם מושגים שנקבעים תרבותית. "Luuk thung" הוא ללא ספק סגנון המוזיקה הפופולרי ביותר בכל תאילנד, כולל בנגקוק. בדיחה ישנה במדינה הזו היא שכאשר אתה הופך את "לווק ת'ונג", הזמר מקבל את ביתו, אדמתו, אשתו, ילדיו ותאו המים שלו בחזרה.

כל חובב קוקוס יקבל דמעות בעיניים מהתמונה הזו

מחר חזרה לבנגקוק. אבא מיושב, מאושר ועכשיו גם מבין שזה הפך למעון מדכא, אותו בית אהוב שבו הזדקן.

אני יכול לראות את עצמי בסופו של דבר מתיישב במקום כזה כשאסיים. עובד על הרומן שלי. מה עוד אתה צריך?

אני שונאת גינון…