Tvöfalt andlit Songkran
Tvær mismunandi Songkran hátíðir eru haldnar í Tælandi. Einum er fagnað af eigingirni minnihlutahópi sem misnotar anda Songkran.
Bangkok Post, Af NRC Taílands, slær út í þessa húlla sem líta á veisluna sem leyfi til að verða drukkinn, keppa kæruleysislega á mótorhjólum, nota eiturlyf, spila fjárhættuspil og úða þeim með ofursoakers eða vatnsslöngum á grunlausa mótorhjólamenn sem líða hjá.
Fréttablaðið heldur áfram: Það eru bara of margir fávitar á ferðinni sem sjá ekkert athugavert við að keyra drukknir, troða 20 eða fleiri vinum eða ættingjum aftan í pallbíl, taka fram úr í beygjum, keyra á rauðu ljósi, skera ákaft í framan. önnur farartæki og í öllum tilvikum að velja hraða fram yfir öryggi.
Það kemur því ekki á óvart að í s.k sjö hættulegir dagar, eins og Sonkran fríið er kallað, árið 2011 létu 271 lífið í umferð og slösuðust 3.476.
Það er líka annar Songkran
En það er líka annar Songkran. Í þorpinu Somboon Samakkhi, til dæmis, um 120 kílómetra norðaustur af Bangkok í héraðinu Nakhon Nayok. Somboon Samakkhi er ekki meira en safn dreifðra húsa milli hrísgrjónaakra og runna. Ef þú getur talað um miðstöð, þá er það Wat Somboon Samakkhi. Þú getur séð frá musterum hversu velmegandi svæðið í kring er eða hversu gjafmildir íbúarnir eru. Hvað varðar stærð og hönnun gefur Wat Somboon Samakkhi þá tilfinningu að verið sé að græða mikið á svæðinu, en það sést ekki af byggingunum í kring.
Á fyrsta degi Songkran (13. apríl) safnast íbúar saman í bæjarsalnum, hálfopnu húsi sem stækkað er í tilefni dagsins með tveimur stórum veislutjöldum. Þar eru á annað hundrað þorpsbúar, aðallega gamalt fólk, konur og lítil börn; unglingum og ungum fullorðnum er að mestu saknað. Margir eru klæddir í tilefni dagsins í poka, skærlita blómaskyrtu.
Það er varla hægt að tala um andrúmsloft
Þegar ég og kærastan komum hefst guðsþjónusta eftir nokkrar mínútur. Tveir munkar og nýliði eru að lesa texta sem ég hef heyrt ótal sinnum en hef ekki hugmynd um hvað þeir þýða. Stundum gerist þetta aftur á móti með því að hinir trúuðu halda höndum sínum í wai stöðu. Í musterinu skutu þeir á gólfið, hér sitja þeir á stólum.
Það er varla hægt að tala um andrúmsloft. Á meðan tala eldhússtarfsfólkið, sem var búið að elda allan daginn daginn áður, og fólkið sem er aðeins lengra í burtu undir veislutjöldunum. Börnin hlaupa um og fara varlega að skjóta vatnsskammbyssum.
Eftir um það bil tíu mínútur – það er ekki svo slæmt, því stundum standa þær þjónustur lengi og þær minna mig á svefnhvetjandi predikanir strangtrúaðra presta í Hollandi – eru stólarnir settir í stóran hring og um þrjátíu aldraðir taka þeim stað. Þeir fá pakka af fötum, eitthvað sem ég hef aldrei séð áður við þessa athöfn. Nú hafa íbúarnir fyllt könnur af vatni úr stórri vatnstunnu sem blómblöðin fljóta á.
Og þá byrjar það sem Songkran snýst um: að heiðra öldungana og þeirra heppni og hamingja óskir. Með munk í fararbroddi ganga viðstaddir framhjá öldruðum sem halda höndum saman á hnjánum. Allir hella smá vatni yfir hendurnar og stundum líka yfir axlirnar. Síðasta konan fær mest vatn, því ekki má sóa vatni.
Vatnsballett brýst út; ekkert vatnsstríð
Það er kominn tími á það á eftir sanuk, hugtak sem venjulega er nefnt taílensk í ferðahandbókum. Orðið þýðir eitthvað eins og notalegt, notalegt og það ætti við um alla þætti taílensku lífs.
Stólum og borðum er raðað saman í sæti, kvöldverður borinn fram og hljóðmaðurinn setur á geisladisk með taílenskri tónlist, með hljóðstyrkstakkanum snúið alla leið til hægri eins og venjulega í Tælandi. Alvöru vatnsballett brýst út, þó mun minna árásargjarn en vatnsstríðin þar Bangkok Post er átt við. Tælenska nýárið er hafið.
Somboon Samakkhi, 15. apríl 2012.