Ekki er alltaf hægt að slaka á boganum (4. hluti)

John Wittenberg veltir fyrir sér nokkrum persónulegum hugleiðingum um ferð sína um Tæland, sem áður voru birtar í smásagnasafninu „The bow can't always be relaxed“ (2007). Það sem byrjaði fyrir John sem flótta frá sársauka og sorg hefur vaxið í leit að merkingu. Búddismi reyndist vera fær leið. Héðan í frá munu sögur hans birtast reglulega á Thailandblog.

Nýtt land

Ég er núna í Laos. Laos er staðsett á milli Víetnam og Tælands og á landamæri að Kína í norðri. Sex milljónir íbúa, á stærð við England og spillt í grunninn. Ameríka hefur um árabil sprengt landið með aðstoð taílenskra flugvalla, að meðaltali fimm hundruð kíló af sprengju á hvern íbúa. Taílenska íbúarnir líta niður á mun fátækara Laos. Ég heyri þá kvarta undan efnahagslegu flóttafólki í Tælandi. Ég held að hvert land þurfi enn fátækara land til að verja sig gegn efnahagslegum flóttamönnum. Tiltölulega mikil hagsæld Taílands má að vísu rekja til þeirra gjalda sem Bandaríkjamenn fá fyrir að fá að nota flugvellina, en það heyrir maður ekki Taílending um.

Og svo landamæraformsatriðin, afar erfið. Þú ýtir vegabréfinu þínu undir litla lúgu og allt í einu sérðu hönd birtast, sem bendir á gallalausa ensku að borga þrjátíu og einn dollara eða fimmtán hundruð baht (er tuttugu prósent of mikið). Þegar peningarnir hafa borist muntu heyra nokkur högg (þú munt ekki sjá neitt) og þá hönd aftur til að fara á næsta teljara. Svo, nokkrum seðlum og afgreiðsluborðum lengra, fæ ég vegabréfið mitt til baka og ég fer óhindrað gangandi yfir landamærin og velti því fyrir mér hvert allir peningarnir hafa farið.

Ég leita að sendibíl og bíð þolinmóður þar til sendibíllinn fyllist af öðrum farþegum. Þeir eru allir stútfullir af dóti frá markaðnum og þeir stara á mig allan tímann, ég brosi bara vingjarnlega til baka. Áfangastaður minn er borgin Pakse, hræðilega leiðinlegur héraðsbær. Vegna þess að það er löng helgarfrí finn ég ekkert laust herbergi. Í lokin finn ég mjög drullugott herbergi, en það er ekkert annað. Berið saman tennurnar bara.

Daginn eftir aftur með sendibíl á áfangastað: Wat Phu Champasak, falleg musterissamstæða frá tólftu öld, tilnefnd sem menningararfur af Unesco. Þetta er sannarlega falleg samstæða, löng gönguleið liggur að höll, þaðan liggur hár stigi með sjötíu og sjö þrepum í miðherbergi. Í henni er falleg Búdda stytta úr gulli. Ég hneigi mig þrisvar sinnum, einu sinni fyrir Búdda, einu sinni fyrir kenningum hans og einu sinni fyrir fylgjendum hans. (hvenær mun ég líka beygja mig fyrir sjálfum mér í þriðja skiptið velti ég fyrir mér).

Þú getur óskað þér og ef þú getur lyft mjög þungum steini verður ósk þín uppfyllt. Steinninn fyrir konur er viss, ósanngjarn, hálf léttari. Það minnir mig á kvennateig með golfi.

Fallega miðherbergið er ríkulega skreytt með mótífum, dönsurum, goðsögulegum fígúrum og Garudas. Fyrir aftan hann stigi að steini sem vatn hefur lekið úr í aldir. Fjallið Phu Pasek er heilagt og vatnið er enn heilagt. Það er safnað í plastflöskur úr plastrennu. Komdu, gerðu vatnið heilagt, en ekki með svona kjánalegri plastrennu myndi ég segja. Kláða hendurnar á mér væru mun þægilegri viðskiptalega séð, en ég held auðvitað aftur af mér því ég er í fríi núna.

Laos er rosalega fátækt þó merkilegt nokk borgi ég sama verð fyrir mat og svefn og í Tælandi. Ég held að það sé vegna þess að ég hef verið gefin í hendur heiðingjanna (gyðingar hefði afasystir mín sagt) hér. Ég borga með 200.000 baðseðli (tuttugu evrur) og fæ um XNUMX krónur í staðinn, auk morgunverðar. Í hundrað seðlum, snyrtilega með gúmmíbandi á tuttugu stykki (strax vandlega talið af gyðingaborðsfélaga mínum, en ég mun koma aftur að því síðar). Ég hef ekki hugmynd um hvort það sé rétt, en svo framarlega sem ég fæ fullt af máltíðum fyrir allan þennan stafla og margar flöskur af bjór (mjög bragðgóður Laos bjór) þá hef ég engar áhyggjur.

Ég sit núna á verönd hótelsins, við Mekong ána. Mjög rólegt, um einn kílómetra breitt, á með þröngum bátum, hlykkjóttum, flötum bökkum og miklu gróðurlendi, engin hús, engir rafmagnsvírar, bara náttúra, falleg tré, hrísgrjónaökrar, krikket og fuglahljóð.

Ég fer í kvöldgöngu í þorpinu Champasak ásamt fallegri stelpu frá Jerúsalem (sömu sem kann svo vel að telja peninga). Og svo kvöldverður með henni langt fram á nótt, fullt af sögum um ofbeldisfullt líf í Ísrael, með aðdáunarvert uppbyggjandi bjartsýnissýn á að lifa af. Stundum drukknaði krikket. Lífið er ekki svo brjálað eftir allt saman.

Frábær gjöf

Ég er nú kominn aftur til Tælands, með tveimur leigubílum og bátsferð á Mekong. Sýndu bara vegabréfið mitt og fylltu út miða svo ég geti verið í mánuð í viðbót. Ég ferðast núna beint í alþjóðlegt musteri, rétt fyrir utan Ubon Ratchathani. Og vissulega veit leigubílstjórinn nákvæmlega hvar hann er. Tælendingar eru svo ánægðir þegar hvít manneskja sýnir Búdda áhuga og sérstaklega þegar þeir eru munkar verða þeir brjálaðir.

Þú hefur í raun tvær tegundir af klaustrum, eitt í borginni eða þorpinu, í miðju samfélagsins og annað í skóginum. Þau búa ein í kofa í skóginum og hittast aðeins nokkrum sinnum á dag til að borða og biðja saman í musterinu. Það sem eftir er dagsins eru þau öll ein að hugleiða.

Íbúar í kring útvega mat sem þeir koma með á hverjum degi. Þeir líta alls ekki á þetta sem skatt, þvert á móti, það gefur þeim tækifæri til að láta gott af sér leiða og öðlast þannig verðleika. Enda er gjöfin meiri en kvittunin. Ég á enn eftir að snúa við mörgum hnöppum áður en ég kem þangað, en ég er að vinna í því.

Ég býð hinum skrítna leigubílstjóra að bíða í nokkra klukkutíma og labba niður stíginn í átt að musterinu. Venjuleg, nútímaleg rétthyrnd bygging án mikilla prýði. Á annarri hliðinni pallur með stórri Búddastyttu og nokkrum litlum utan um og nokkrar styttur af frægum munkum á víð og dreif hér og þar, nokkur blóm og annað skraut og pallur fyrir ábótamunkinn, sem fer með bænina.

Ég sé nú hvíta munka ganga berfættir í skóginum í fyrsta sinn og í fjarska nokkra kofa á stöplum. Brosandi hef ég samband við fyrsta munkinn sem verður á vegi mínum og óska ​​eftir fundi. Hann bendir afsakandi á annan sem hefur meiri reynslu, en mér líkar við hógværð hans og - mjög mikilvægt - hann talar ensku án hreims. Ég spyr hann fallega hvort ég megi tala við hann og bráðum sitjum við á bekk undir tré í skugganum. Hann beint í lótusstöðu (samt mjög óþægilegt fyrir mig) með aðra öxlina ber, vafinn í appelsínugulan skikkju eins og rómverska toga, og iljarnar á honum ótrúlega mjúkar. Hann er bandarískur, um þrjátíu og fimm, millistétt, dæmigerður WASP, með óvenjulega opið og mjúkt andlit. Mjög hreinrakaður á andliti og höfði, en að öðru leyti loðinn.

Hitti sjaldan einhvern sem gefur frá sér ótrúlega yfirvegaða og yfirvegaða ró fyrstu andartökin. Gjörsamlega ekki óveraldlegur, reyndar venjulegur Bandaríkjamaður, sem telur sig þurfa að verða munkur. Ég get spurt hann um hvað sem er og mjög afslappaður - hvernig gæti það verið annað? - svarar hann.

Áður en við vitum af er hann sestur á talandi stólnum sínum og skemmtilega örvaður af svolítið edrú spurningum mínum, við tölum saman í nokkra klukkutíma. Og það fyrir mann sem er vanur að hugleiða í mörg ár í kofa! Hann reynir að svara brýnustu spurningunni minni í smáatriðum: hvers vegna er Búdda ekki guð?

Í síðasta „stóra hvell“ (samkvæmt honum höfðu margir farið á undan honum) var aðeins ein sérstök persóna með mjög mikla krafta í upphafi: Vishnu, sem hélt að hann væri æðsti guðinn vegna þess að hann var sá fyrsti. Þegar fleiri komu til jarðar hugsuðu þeir allir það sama. Búdda bað Vishnu (eða öfugt) um að koma í veg fyrir það og útskýrði fyrir Vishnu að þó hann væri mjög hátt máttur, þá eru líka jafnir kraftar á undan honum (fyrir síðasta 'mikilhvell'). Og jafnvel hærra. Með því að skilja það, bar Vishnu virðingu fyrir Búdda með æðri þekkingu sinni, hærri en Vishnu sjálfur. Hins vegar þykist Búdda sjálfur ekki vera æðsta vald. Hver er þá hæstur?

Þegar Búdda varð uppljómaður gat hann horft til baka á alla sína holdgervingu (ég held fimm hundruð, en þessi Bandaríkjamaður talaði um mun fleiri). Búdda gat horft lengra og lengra aftur, en það var enginn endir á holdgervingunum, rétt eins og hringur þar sem miðjan er alls staðar og endapunkturinn hvergi. Loksins gafst Búdda upp. Nokkuð ömurlegt af honum.

Svo ég veit ekki hver er hæstur, en ég er ekki að gefast upp á þessari leit. Hvaða sögur. Allavega átti ég frábæran síðdegi með geislandi persónuleika. Annað slagið hélt ég jafnvel að ég myndi sitja þægilega með honum í De Witte.

Með höggi kveð ég hann, hendurnar krosslagðar og beygði mig örlítið og sló fingurgómana á ennið (mesta virðing sem þú berð Búdda, munki og konungi). Munkur heilsar ekki til baka, en hann brosir og þakkar mér fyrir samtalið. Við skiptumst á heimilisföngum og ég lofa að skrifa honum bréf þegar ég kem aftur til Hollands.

Ég fæ nokkra bæklinga að gjöf og geng hægt og rólega til baka að leigubílnum mínum sem er enn í bið (sem streymir af sömu ró, en svo sofandi). Ég lít til baka og finn enn fyrir hlýjunni í þessu samtali. Svo falleg, jafnvel þótt ég myndi ekki girnast þetta líf. Ég sest inn í leigubílinn, lít til baka mjög þakklátur. Þessi munkur gaf mér mjög stóra gjöf í dag.

Framhald….