Snake þorp í Isan

Á hverju ári flý ég Songkran og fer oft til Surin eða Roi Et. Við höfum samþykkt að leggja af stað klukkan sex á morgnana og tælenskur ferðafélagi minn er klukkaður maður. Ég heyri í bílnum hans fyrir sex.

Ég þarf að flýta mér. Við förum aðra leið með smærri vegum og byrjar á Soi Huay Yai. Tvennt stendur upp úr á þessum tíma. Lágt hangandi morgunþoka, sem truflar stundum virkilega útsýnið. Og sú staðreynd að vakandi hundar eru greinilega núna í morgungöngu. Bæði einkennin láta mig ekki slaka á.

Flýtiferðin við brottför er líklega ástæðan fyrir því að 200 kílómetrum lengra varð ég hneyksluð að uppgötva að ég hafði skilið gleraugun eftir heima. Ferðataska með sjö bókum, með dulritum, kakuros og sudokas og engin lesgleraugu. Skelfingin varir aðeins í smástund því sem betur fer er ég með aukagleraugu með mér. Ég leita að því og sem betur fer finn ég fljótt litla, næstum ferkantaða kassann með alveg samanbrjótanlegu eintaki. Aðeins veðrið hefur haft áhrif á linsurnar. Ekkert að sjá í gegnum. Núna finnst mér ég virkilega óhamingjusöm.

Þar til ég man eftir því að spila bridge með Corrie Bik fyrir mörgum árum. Hún notaði mjög lítil lesgleraugu. Gleraugu sem mæla þrjá fjórðu úr tommu á þrjá tommu. Þegar það var lokað passaði allt í þunnt málmrör. Ég bað hann um að prófa og tók eftir því að gleraugun höfðu einmitt þann styrk sem ég þurfti. Án þess að vera með neina ástæðu lýsti ég aðdáun minni á þessu handhæga tæki. Corrie sagði strax, þá máttu fá það, ég á meira heima. Ég faldi svo þessa þunnu túpu í leynihólfinu innan í tösku og það hafði aldrei komið út síðan. Ég tók það út og mér var bjargað. Ég gæti lesið þessa ferð.

Við náum klukkan tvö hótel Thong Tarin í Surin (880 baht að meðtöldum frábærum morgunverði). Við borðum hádegismat og ferðafélagi minn fer að heimsækja konu sína og börn í þorpi 60 kílómetra héðan. Ég tek því rólega annars. Dulmál, aðrar þrautir og Villa des roses eftir Willem Elsschot. Daginn eftir sama mynstur, en nú með The Disillusionment of Elsschot. Ferðafélagi minn kemur aftur og við borðum á kvöldin í stóra garðinum fyrir framan hótelið, sem kántrítónlist gerir skemmtilega.

Morguninn eftir las ég 'The Redemption'. Það mun vera ljóst að ég hef safnað verk Willem Elsschot með mér. Ég keypti þær eftir að hafa lesið ævisögu Vic van der Reits um hann. Mér fannst þessi ævisaga ekki áhugaverð, en hún fékk mig til að átta mig á því að ég hafði varla lesið neitt verk eftir þennan fræga rithöfund. Hápunkturinn í lýsingu og húmor er án efa Lím. Mér leist ekki eins vel á næsta áfanga. Síðan alger toppur með osti. Því fylgir góð vinna en minni vinna. Um kvöldið borða ég Filet Mignon á veitingastað hótelsins. Næstum fyndið hvað vestræn matargerð er léleg hér. Algjörlega léleg vara.

Eftir annan dag af lestri og þrautagangi kemur ferðafélagi minn aftur klukkan sjö á morgnana til að segja mér að hann hafi gleymt fatapokanum sínum. Svo við förum fyrst aftur til þorpsins hans. Eftir klukkutíma akstur hringir hann í konuna sína sem segir honum að hún sé nýfarin af sjúkrahúsi þar sem yngsta barnið hennar, sem er nokkurra mánaða gamalt, gisti um nóttina vegna hás hita. Þau eru rétt að fara að stíga aftan á mótorhjól vinar síns. Einnig fjögurra ára sonur þeirra. Auðvitað verður þú kvefaður og því er komið okkar góður tími. Við dveljum aðeins stuttan tíma í þorpinu sem samanstendur af einni götu. Foreldrar hans og fjölskylda búa annars vegar, konan hans hins vegar. Allt á hreinu. Ég tek fjölskyldumynd og svo leggjum við af stað til Roi Et þar sem við skráum okkur inn á Phetcharat hótelið (660 baht) klukkan eitt.

Dagsundlaug. Ferðafélagi minn segir mér að hann hafi séð kunningja minn frá Pattaya í matsalnum. Þetta er Louis Kleijne, sem býr nálægt mér í Pattaya og kona hans, Mout, er frá þessu héraði. Þess vegna gista þeir oft á þessu hóteli. Um kvöldið borðum við á nærliggjandi veitingastað sem heitir 101. Stór garður með óteljandi borðum sem eru nánast öll upptekin. Þar spilar hljómsveit sem spilar gamla taílenska popptónlist á einstaklega áhugasaman hátt, en það sem meira er sláandi, þekkta kántrí og vestræna tónlist. Samsetning hljómsveitarinnar er mjög sérstök. Fyrir utan venjulega gítara og raforgel spilar gamall skeggjaður gaur Tælenska fiðluna. Ungur drengur leikur á selló og þriðji leikur á saxófón. Það er frekar áhuginn sem stendur upp úr en tónlistarárangurinn. Segjum að lögin séu auðþekkjanleg. Maturinn er fínn. Eftir að smekk okkar og heyrn hefur verið fullnægt förum við aftur á hótelið og það er engin tilviljun. Í miðsal hótelsins hittum við tónlistarundur Pattaya, Ben Hansen, með vini sínum. Allir eru greinilega á flótta undan Songkran skelfingunni í Pattaya.

Loksins dagurinn sem titill þessarar sögu er byggður á. Á ThailandBlog las ég grein um sjón nálægt Khon Kaeng. Rétt eins og Surin hefur fílaþorpið sitt, hefur Khon Kaeng snákaþorp, opinberlega kallað Cobra Village. Við finnum ekki þorpið, Ban Khok Sa-Nga, á kortinu en eiginkona Louis þekkir þetta svæði og hún veit nákvæmlega hvar það ætti að vera staðsett. Við keyrum hundrað kílómetra til Khon Kaeng og förum svo aðalveginn til Udon.

Við sjáum nú blá skilti sem tilkynna Cobra Village. 35 kílómetra til norðurs sjáum við tilvísun um að við verðum að beygja til hægri. Það er ekki hægt, en við getum gert U-beygju. Það er greinilega ætlunin því eftir stutta fjarlægð sjáum við hvítt skilti með Cobra Village. Beygðu til vinstri og síðan aðra 16 kílómetra. Við höfum verið í Esan í nokkra daga núna og byrjunin á regntímabil hefur komið í ljós með miklum skúrum. Þvílík útlitsbreyting. Hrikalegt og hrjóstrugt landslag verður að fallegu grænu svæði á örfáum dögum. Ég held að grænn sé liturinn með flestum tónum.

Eftir 16 kílómetra keyrðum við inn í yfirgefið þorp en hjálpsamur Taílendingur segir okkur að við verðum að halda aðeins lengra. Þar tekur á móti okkur hávært hrópandi Taílendingur sem segir okkur í gegnum risastóra hátalara hversu einstök þessi snákasýning er. Snákarnir gera alls kyns brellur á sviði í miðjum áhorfendum. Þeir geta til dæmis hækkað sig upp í metra. Að sýningu lokinni geta áhorfendur látið mynda sig með snák um hálsinn, gegn gjaldi að sjálfsögðu. Eða þeir geta þvingað fram heppni með því að strjúka snáknum með hundrað baht seðli.

Fyrir utan yfirbyggða svæðið er alls kyns markið til að dást að. Vatn með krókódílum. Alls konar búr, hvert með einum snáki. Ég hef ekki á tilfinningunni að hér sé ræktað heilablóðfall heldur sé þetta skjól fyrir fönguð dýr. Ég er ekki viss um hvort ég ætti að mæla með þessu aðdráttarafl. Leyfðu mér að orða það þannig: ef þú ert að keyra frá Khon Kaeng til Udon, þá er nokkuð gott að komast af þjóðveginum í sextán kílómetra. Ekki keyra 200 kílómetra fyrir það. Vegna þess að merkingin er frekar erfið eru hér hnitin: 16◦41'39.81”N og 102◦55'30.93”E.

Á bakaleiðinni stoppum við við lítið helgidóm á fjalli, umkringt þúsundum styttum og styttum af fílum. Að setja slíka mynd myndi skapa hamingju og það hverfur aldrei.

Aftur í Roi Et las ég síðustu bókavikugjöfina, The Crow eftir Kader Abdulman. Fínt ævisöguverk um einhvern sem barðist fyrir leið sinni og fann hana síðan.

Daginn eftir keyrum við aftur til Surin, því fjölskyldan mun keyra til Pattaya. Það gerist aftur degi síðar. Ég lít til baka á sérstaklega rólega daga án pirrandi vatnsofbeldis.