chaiwat wongsangam / Shutterstock.com
„Við hefðum átt að fá meira land á bak við þetta musteri þegar Siam og Bretar sömdu um skiptinguna,“ segir bílstjórinn okkar í ákveðnum tón þegar við komum inn í flókið Wat Chothara Singhe, búddamusteri sem byggt var árið 1873 í Tak Bai (frá syðstu héruð Narathiwat-héraðs í suðurhluta Taílands).
„Á þeim tíma, þegar Bretar buðu Síamverjum á fund í Kelantan, voru fulltrúar okkar greinilega ekki viðbrögð. Þeir voru svo drukknir að þeir lágu meðvitundarlausir í þessu musteri."
Óánægja Breta
Restin er ekki erfitt að giska á. Bretar, sem kunnu ekki að meta þessa hegðun, urðu fyrir miklum vonbrigðum með að Síamarnir létu þá bíða að óþörfu í malaríuhrjáðum frumskóginum í Kelantan. Þeir lýstu yfir vanþóknun sinni með því að tilkynna að landið allt að þar sem Síamarnir sváfu af ölvun sinni tilheyrði Siam og að allt sunnan þess væri undir vernd Bretlands. Þetta er skemmtileg saga og hún fær mig til að hlæja. Wat Chothara Singhe eru vissulega landamæri Tælands og Malasíu, en sannleikurinn er einmitt á hinn veginn.
Anglo-Siames sáttmáli frá 1909
Áður en Anglo-Siames-sáttmálinn var undirritaður árið 1909 fóru fram samningaviðræður milli Bretlands og konungsríkisins Síam um að skipta landinu í það sem nú heitir Norður-Malasía og Suður-Taíland. Síamarnir kröfðust þess að svæðið í kringum Chothara Singhe ætti að tilheyra Siam. Um þetta atriði komust báðir aðilar að samkomulagi og sönnunargögn um það eru geymd í litla musterissafninu. Safnið hýsir einnig líkön í raunstærð af Síamönskum og Bretum fulltrúum, Prince Devawong Varoprakar og Ralph Paget, sem undirrituðu sáttmálann í Bangkok 10. mars 1909.
Narathiwat
Í djúpum suðurhluta Tælands er Narathiwat, austast af fjórum suðurhéruðum sem liggja að Malasíu. Það sem eitt sinn var lítill strandbær við mynni Bang Nara árinnar var nefnt Narathiwat, bókstaflega „land góðra manna“, eftir heimsókn Rama VI konungs.
Narathiwat-hérað hefur síðan orðið miðstöð viðskipta milli suðurhluta Tælands og norðurhluta Malasíu. Borgin sjálf er suðupottur þjóðernisfjölbreytileika þar sem kínverskar helgidómar lifa friðsamlega saman við moskur múslima og búddistahof. Það getur verið mikill munur á trúarbrögðum en daglegt líf bindur fólk.
Suðupottur
Á grænmetis- og kjötmarkaðnum í miðbæ Narathiwat, ýta söluaðilar hver öðrum með fórnum. Ég fylgist með öldruðum kínverskum konum og múslimskum stúlkum í hijab sínum skiptast á brandara þegar þær semja um verð dagsins á afla við fiskimann. Þegar þeir sjá hópinn okkar flissa þeir og hvetja hver annan til að benda á ókunnuga sem eru viðstaddir með myndavélar. „Heimamenn eru alltaf heillaðir af gestum,“ segir Joy, sem þjónar sem leiðsögumaður okkar í Narathiwat. „Þeir eru ánægðir með að sjá fólk frá Bangkok eða öðrum landshlutum heimsækja borgina sína. Maður upplifir sig minna einn."
Vinsæll áfangastaður
Fyrir nokkrum áratugum var Narathiwat enn vinsæll áfangastaður ferðamanna, til dæmis til að skoða 300 ára gamla mosku Masjid Wadi Al-Husein eða til að heimsækja Hala-Bala dýraverndarsvæðið, þjóðgarð með mörgum fuglategundum, þar á meðal stóra hornsíla eða horfa á hefðbundna Kolae-báta í litríkri málningu sinni.
Í dag koma fáir gestir, fældir af áframhaldandi uppreisn í suðurhluta Taílands. Við ferðumst um Narathiwat með fullvopnuðum öryggisfylgd og erum reglulega beðin um að stoppa við eftirlitsstöðvar þar sem ungir lögreglumenn athuga hvort við séum „gott fólk“.
RaksyBH / Shutterstock.com
Cola bátar
Bílstjórinn okkar fer líka með okkur meðfram ströndinni sem er sveitaleg, frumleg og tóm fyrir utan nokkur börn og nokkrar geitur. Fyrir börnin er mesta spennan dagsins komu fiskibáta. Og þvílíkir fiskibátar! Hinar hefðbundnu og litríku Kolae eru eins einstök og þau eru falleg. Í Tak Bai tölum við við staðbundna bátasmiða - tvo múslimska bræður. Þeir, eins og næstum allt fólkið sem ég hitti í Narathiwat, er hlýtt og kurteist. Forvitinn um gestina á meðal þeirra. „Kolae hönnunin sameinar malaíska, javanska og taílenska menningu,“ segir einn bátasmiðanna. "Þú getur fundið fullt af svona bátum meðfram ströndum Malasíu og Indónesíu." Bátasmiðurinn á staðnum skapar listrænar yfirlýsingar með taílenskum myndum eins og lótus, snáka, öpum og fuglum.
Eftirskrift Gringo:
Af hverju að lesa og þýða að hluta grein eftir Phoowadon Duangmee í The Nation for Thailandblogginu um tælenskt hérað sem ekki er hægt að heimsækja vegna ofbeldisins? Þú veist að það er neikvæð ferðaráðgjöf fyrir suðurhéruðin. Mér fannst það áhugavert, sérstaklega vegna þess að það voru nokkur viðbrögð undir greininni, sem mig langar að deila með ykkur:
Svar 1:
Ég á góðar minningar frá einu heimsókn minni til Narathiwat árið 1992. Falleg borg, margar sögulegar timburbyggingar í miðbænum, þar á meðal hótelið sem ég gisti á. Það voru allir mjög áhugasamir um mig, það var stöðugt leitað til mín sem vildi tala við mig. Það var svo mikið af fólki, einstaklega vinalegt, en á endanum varð þetta aðeins of mikið fyrir mig og ég "flúði" á kaffihúsið á dýrasta hótelinu í bænum, bara til að vera einn í smá stund.
Svar 2:
Narathiwat var uppáhaldið mitt í Djúpu suðurbænum og ég heimsótti marga á níunda og tíunda áratugnum. Sem hvítur maður var ég alltaf viðfangsefni mikillar forvitni og gestrisni. Ég hef eytt mörgum stundum í tehúsum og talað við fólk. Að borða á fiskveitingastað meðfram vatninu var mjög notalegt athæfi. Sennilega væri nú samt stutt ferð möguleg ef vel er að gáð, en ég er ekki til í að hætta á því. Það sama á við um Yala og sérstaklega Pattani, eina borgina þarna í suðri, þar sem ég fann reyndar fyrir andúð, jafnvel þá. Allt mjög sorglegt. Það er heillandi landshluti.
Svar 3:
Ég dvaldi í Narathiwat árið 1978 og það var ánægjulegt að heimsækja héraðið. Tak Bai strendur eru þær fallegustu í Tælandi og það er mikil synd að öryggisástandið komi í veg fyrir að ferðamenn geti notið þeirra í dag. Allir sem ég hitti þá voru vinalegir. Algjör andstæða við Pattani, þar sem bæjarbúar gerðu mér ljóst að útlendingar væru ekki velkomnir.
Og síðast en ekki síst:
Það er því miður að ekki sé hægt að heimsækja fallegan hluta Tælands. Kannski eru til blogglesendur sem hafa líka upplifað djúpa suðurhlutann, annað hvort í vinnu eða sem orlofsdvöl. Sendu athugasemd!
– Endurbirt skilaboð –
Bara til að leiðrétta það sem Gringo skrifar: Narathiwat ER hægt að heimsækja, sem og Pattani og Yala. Það að til séu ferðaráðgjöf sem mælir gegn því þýðir ekki að þú megir ekki ferðast um svæðið eða að þú megir ekki dvelja þar í skemmri eða lengri tíma. Hey, ef þú vilt geturðu jafnvel flutt þangað inn. Það er enginn sem mun ekki hleypa þér inn á svæðið, það er engin girðing í kringum það og (mini) rútur keyra á alla mikilvæga staði í héruðunum þremur. Með vestrænt vegabréf verður þér ekki synjað, hvorki í lestinni til Sungai Kolok, né með sjálfkeyrandi/(leigu)bíl framhjá mörgum eftirlitsstöðvum.
Aðstæður mínar: Ég hef ferðast til þessara þriggja „landamærahéruða“ (sem Pattani er reyndar ekki) fjórum sinnum síðan í janúar 2014 og gist þar alls sextán nætur, eina í Narathiwat, tvær í Yala og restin í Pattani. Alltaf í samnefndum borgum og aðallega af einskærum áhuga á svæðinu og íbúum þess, þó ég hafi meira að segja fundið kærustu í Pattani í gegnum netið. Því miður hefur hún búið í Bangkok síðan í þessum mánuði, svo ég hef enga afsökun lengur til að ferðast til djúpa suðursins, aðra en hrifningu mína á þessu fallega svæði.
Ég hef ferðast til og í gegnum svæðið með lest, smárútu og bílaleigubíl, en einnig á staðnum með venjulegum rútu og í Pattani með mótorhjólaleigubíl. Því miður eru margir hermenn staðsettir þar, oft frá öðrum landshlutum, sem halda heimamönnum í skefjum sem eins konar hernámslið, sem leiðir til nokkurra fjöldamorða eins og í Tak Bai (Nar) og Krue Se moskunni (Pat). ). Það er skiljanlegt að flestir íslamskir íbúar upplifi sig óhagstæðar og kúgaðir. Það tekur ekki undir nafnlausar og aldrei fullyrtar árásir skuggalegra samtaka eins og BRN-C, PULO og RKK, en það er skiljanlegt að vissu marki. Ráðamenn í Bangkok kæra sig ekkert um þennan landshluta sem er bókstaflega og í óeiginlegri merkingu langt frá rúmum þeirra, nema hvað þeir vilja halda honum með Tælandi hvað sem það kostar. Eitthvað um andlitsmissi...
Taílenska íbúa þess, sem meirihluti er þjóðernislega, trúarlega og tungumálalega EKKI, er þvinguð upp á fólkið með fastri og mjúkri hendi, hugsaðu um hina þekktu þjóðar- og gulu fána, myndir af konungsfjölskyldunni og daglegan leik. þjóðsönginn, en einnig til svokallaðra 'heillasókna' hins svo hataða hers. Það eina sem hinn almenni borgari vill er meiri virðing, sjálfræði og stjórn á lífsháttum sínum. Hugsaðu þér að gera tungumálið opinbert, Yawi eða Pattani-Malay, íslam samhliða búddisma sem ríkistrú og meiri peninga og/eða efnahagsleg tækifæri. Þetta gleymda svæði er jafn fátækt, ef ekki fátækara, en Isan. Sérstaklega fyrir utan tiltölulega velmegandi borg eins og Yala.
Fyrir mér er 'Patani' (landamærahéruðin þrjú sem mynduðu sultanatið fram á byrjun 20. aldar) enn fallegasta svæði Tælands. Innan tiltölulega lítils svæðis – um þriðjungs meginlands Hollands – er að finna hrísgrjónaakra, gúmmíplantekrur, strendur, frumskóga, fjöll, ár, náttúrugarða og fossa. Fyrir menningarunnendur eru moskur, musteri, söfn, (karókí) barir og heillandi þorp, þar sem þú ert aðdráttarafl sjálfur. Margir sjá aldrei hvítt andlit. Til dæmis upplifði ég í Narathiwat borg að hópur skólabarna vildi taka mynd með mér. Ennfremur var víða leitað til mín af sjálfsdáðum af forvitnu fólki sem vildi vita allt um mig og var mér reglulega boðið í mat og drykk. Fólk hlær aðeins minna en annars staðar í Tælandi – sem Vesturlandabúi varð ég oft hissa, stundum örlítið tortrygginn útlit og sums staðar finnst manni ákveðin spenna í loftinu, en fólkið er allavega ekta. Bros þýðir að fólk er í raun ánægð að sjá þig.
Nei, ég hef ekki orðið fyrir því óláni að vera nálægt (sprengju)árásum eða skotárásum. Tilviljun er sú síðarnefnda næstum alltaf skipulögð með góðum fyrirvara og miðuð við valdhafa og „félaga“ þeirra og – því miður – gegn kennurum, en sem betur fer ekki eitthvað sem þú þarft að óttast meðan á tímabundinni dvöl sem ferðamaður stendur. Ennfremur gilda ákveðnar varúðarráðstafanir: ekki ferðast eftir myrkur, forðast ákveðin hverfi og/eða þorp og vera ekki of lengi nálægt eftirlitsstöðvum eða skólum í kringum lokun þegar kennarar fara heim. Með hliðsjón af því að ég hef gengið og keyrt í mörgum „hættulegum“ sveitahverfum, ekið í myrkri – til mikillar óánægju fyrir kærustuna mína – yfir sveitina og í gegnum Pattani bæ og (nálægt miðnætti!) langa gönguferð um eyðilagðar götur. af Narathiwat, ég var ekki sá varkárasti, við the vegur. En ég hugsaði svona: Ótti er aðallega í hausnum á þér. Tölfræðilega séð eru líkurnar á umferðarslysi enn meiri en líkurnar á að lenda í „níðingum“.
Ég myndi því ráðleggja fólki sem virkilega vill komast af alfaraleið að heimsækja svæðið (með bíl!), alltaf að vara við því að það sé OPINBERT, þó ekki stríð! – er/getur verið hættulegt. Allavega naut ég þess sjálfur, þó ekki væri nema fyrir þá einstöku upplifun að vera þarna sem farangur og geta sagt (eða endursagt ;)).
Við the vegur, ég hef ekki farið í öll 33 hverfi í langan tíma. Vel í héraðshöfuðborgunum, suðurlandamærabænum Betong, um fallega leið í gegnum fjöllin í Yala, og heillandi þorp eins og Yaring (P), Panare (P), Yaha (Y), Bannang Sata (Y) og Rueso (N). Ég heimsótti líka ferðamannastaði (haha) eins og Krue Se moskuna, Matsayit Klang, Yarang Ancient Town og Wat Khuhaphimuk. Venjulega einn, stundum með vini mínum June. Oft var ég eini gesturinn. Einnig á fallegu ströndinni með sama sjó í Ao Manao / Khao Tanyong þjóðgarðinum, rétt sunnan við Narathiwat City. Fyrir utan malasíska (kynlífs)ferðamenn í landamærabæjum eins og Sungai Kolok, Tak Bai og Betong, eru mjög fáir – segðu nei – ferðamenn á svæðinu. Einu farangarnir sem ég sá í og við hið lúxus, skítódýra CS hótel í Pattani, sem er aðal heimavöllur minn á svæðinu. Mín ágiskun var sú að enginn þeirra væri ferðamaður, heldur var hann þarna í viðskipta- eða fjölskylduheimsóknum og varla nokkur farang kemur / þorir að fara út fyrir þetta sæmilega örugga enclave.
Vertu viss um að ef þú dvelur í borg eins og Yala án vestræns gæðahótels — jafnvel þó það sé í heilan mánuð — muntu ekki sjá eina hvíta manneskju. Svo ekki sé minnst á þorpin.
Ég vona að flóknu átökin leysist fljótt (a.m.k. að einhverju leyti), herinn fari aftur þangað sem hann kom og ferðamannastraumurinn bætist smám saman við. Svæðið getur svo sannarlega nýtt sér fjárhagsuppörvunina og er fullkomið fyrir ævintýragjarna meðal ferðamanna sem vilja koma því á kortið. Ég vona að ég hafi getað veitt að minnsta kosti smá hjálp.
Danzig, farang baa frá Hollandi.
Ein lítil viðbót: Mér hefur hvergi fundist óvelkomið í Suðurdjúpinu. Ég kannast ekki við neitt í frásögnum fólks um ferðir þess á áttunda og tíunda áratugnum og þá sérstaklega neikvæðu viðbrögðin um Pattani. Fólk er ánægð en hissa, næstum hneykslaður stundum, að sjá þig – jafnvel án þess að vera með gervibros sem er skýrt – og Pattani er fallegasti bærinn á svæðinu. Heillandi bær fullur af ungu fólki, þar á meðal margir nemendur frá útibúi Prince of Songkhla háskólans.
Eina borgin sem ég er ekki hrifin af er Yala, sem einkennist af ljótum skipulagsarkitektúr, steyptum sprengjuveggjum fyrir framan verslanir og fullt af brynvörðum bílum og þungvopnuðum hermönnum á mörgum götuhornum. Fyrsta heimsókn mín til Suðurdjúpsins var í þessari borg, sem ég hafði ferðast til frá Bangkok með næturlest. Þetta var líka fyrsta fríið mitt í Asíu/Taílandi og ég var nýkomin til Bangkok. Þið getið ímyndað ykkur að ég hafi varla unnið úr tælenska menningarsjokkinu og Yala tók það skrefinu lengra. Þetta var fyrsta og eina ferðin til djúpa suðursins þar sem mér fannst ég ekki vera óvelkomin, en mér fannst ég virkilega óörugg, eflaust að hluta til innblásin af sögunum fyrirfram - ég vissi þegar af átökunum - og drungalegt andrúmsloftið þar.
Sem betur fer aftraði þessi óþægilega dvöl mig ekki frá frekari dvöl á svæðinu og ég hef áttað mig á því að kvíði er andlegt vandamál. Síðan þá finnst mér ég ekki lengur vera óörugg í Yala, þó mér finnist hún enn ljót borg í fallegu umhverfi.
Ég ráðlegg þeim sem hafa áhuga á að heimsækja svæðið, sérstaklega fyrir fyrstu kynni, að keyra beint frá Hat Yai – líka ljótt – til CS Pattani hótelsins með bíl eða smárútu og fara þaðan í dagsferðir um landamærahéruðin, þar á meðal hið ágæta Songkhla - Borg. Það eru ekki margir fleiri valkostir fyrir gott hótel í hinum borgunum, þó ég hafi aldrei komið til hinnar sorglegu borg Sungai Kolok. (Sjá fyrri færslu: https://www.thailandblog.nl/achtergrond/seks-en-geweld-zuiden-thailand)
Ég hef nú búið í Narathiwat (City) í hálft ár. Á hverjum degi hitti ég samt yndislegasta fólkið sem býður mér inn í líf sitt. Þó ég sé háð vinnuveitanda mínum hér fyrir vegabréfsáritun og atvinnuleyfi, vonast ég til að geta dvalið á svæðinu í langan tíma.
Fyrir áramót fór ég aðeins til Pattaya í nokkra daga, en ég var svo ánægð þegar ég gat farið aftur í flugvélina til Nara.
Takk Pétur fyrir að setja þetta skít aftur á bloggið.
Ég bý hér enn og til fullrar ánægju. Bangkok, Pattaya og restin af landinu eru fín fyrir frí, en hjarta mitt er hér.
Ég var að ferðast þangað árið 2019 með góðum vini, það gekk allt vel.
Skýrsluna mína (á ensku) má finna hér:
https://artkoen.wixsite.com/artkoen/post/markets-mosques-and-martabak
https://artkoen.wixsite.com/artkoen/single-post/going-down-south
Hæ Koen, takk fyrir færsluna. Þetta eru fallegar myndir af mjög eftirminnilegri ferð. Það er erfitt að ímynda sér að það séu næstum tvö ár síðan. Verð að endurtaka.
Kveðja
french
Ég ferðaðist mikið um Songkhla, Pattani, Narathiwat og Yala héruð árin 2018 og 2019. Ég upplifði engin vandamál og fannst mér aldrei ógnað. Varðandi ferðaráðgjöf frá utanríkisráðuneytinu: Ég hef átt í miklum bréfaskiptum við ábyrga aðila í ræðismáladeild í Haag í meira en tvö ár um ferðaráðgjöf fyrir ýmis lönd á þessu svæði. Þeir eru fáfróðir, þjóðernissinnaðir áhugamenn. Þeir afrita upplýsingar af vefsíðum annarra vestrænna landa og frá öðrum tilviljanakenndum vefsíðum án þess að athuga staðreyndir. Heimild og gagnsæi er algjörlega fjarverandi. Framlag sendiráða og ræðisskrifstofa er hverfandi. Þeir eru of uppteknir af allt öðrum hlutum og finna ekki til ábyrgðar. Þjóðernishyggja: mat á annarri menningu sem notar eigin menningu sem norm, stundum lítur maður á sína eigin menningu sem æðri.