Bærinn Phimai er að koma sér á ferðamannakortið
Phimai hátíð í bænum (amnat30 / Shutterstock.com)
Ef þú ert á þjóðvegi nr. 2 til norðurs, um 20 kílómetrum á eftir Nakhon Ratchasima sérðu afleggjarann af vegi númer 206, sem liggur til bæjarins Phimai. Aðalástæðan fyrir því að keyra til þessa bæjar er að heimsækja "Phimai Historical Park", samstæðu með rústum sögulegra Khmer mustera.
Ef þú slærð Phimai inn í leitargluggann muntu sjá fjölda greina eftir félaga blogghöfundar Lung Jan, sem veita nákvæmar útskýringar á musterunum og fornum borgarmúrum.
Ég hef farið þangað fyrir mörgum árum á ferðalagi um Isaan með vinum og heimsótt garðinn. Það var satt að segja ekki árangursríkt. Með þekkinguna úr sögum Lung Jans hefði þetta verið miklu betra, en rústir skipta mig ekki miklu. Ég hef meiri áhuga á fólkinu sem hefur búið þarna, ég hef gaman af sögulegum sögum um fólk og ekki eins mikið af byggingaleifum. Í bæði skiptin sem við vorum þarna höfðum við séð garðinn eftir klukkutíma. Það var enn of snemmt fyrir hádegismat, svo aftur á þjóðveg nr. 2 og áfram á næsta áfangastað.
Margir gestir í sögugarðinum, ef til vill áhugasamari en við, yfirgefa Phimai án þess að veita bænum sjálfum athygli. Það er leitt og sömu athugun var gerð af Rungsima Kullapat, yfirmanni rannsóknarteymi við Rajamangala tækniháskólann Isan í Nakhon Ratchasima, sem setti upp Phimai Heritage Project. „Það er svo margt að sjá í Phimai fyrir utan sögulega garðinn“. segir hann.
Hugmyndin að þessu verkefni var sprottin af þeirri hugmynd að sögulegu musterissamstæðunni hafi verið gefinn allur gaumur við uppbyggingu þess sem ferðamannastaður á sama tíma og hún gleymdi staðbundnu lífi og sögu. Sögulegi garðurinn er heimsóttur af tugum þúsunda manna á hverju ári, en aðeins fáir dvelja aðeins lengur eða gista á einu af hótelunum á staðnum.
Longboat Race við Khlong Chakarai ána í bænum Phimai (amnat30 / Shutterstock.com)
Í grein á vefsíðu PBS World segir Rungsima að hann sé sannfærður um að staðbundin starfsemi og vörur geti laðað að fleiri taílenska og erlenda gesti. Hann nefnir sem dæmi Phimai-núðlurnar sem eru gerðar handvirkt úr hrísgrjónum eingöngu, „rua i-pong“, kanó úr holóttu pálmatré, sem enn er notaður sem staðbundinn samgöngumáti. Íbúar Phimai eru nú hvattir til að þróa fleiri ferðamannastaði, svo sem leiðsögn og matreiðsluvinnustofur.
Lestu alla greinina, studda með myndum á þessum hlekk: www.thaipbsworld.com/putting-old-town-phimai-back-on-the-map
Hæ Gringo,
Ertu viss um þann útgang til 206 20 mílna norður af Korat? Ég held að það séu um 50 km frá Korat að beygjunni til Phimai. Leið oft ekin þ.e.
Ég hef ekki mælt það, það er líklega rétt hjá þér.
Takk fyrir leiðréttinguna!
Og á meðan þú ert í Phimai, ekki gleyma að heimsækja nýlega uppgert þjóðminjasafn. Þar er líka hægt að fræðast eitthvað um fyrrum íbúa og byggðasögu. Mælt er með.
Ég tek oft veginn til KHON KAEN frá Korst og sé að afreinin til Pimai á veg nr. Síðasta heimsókn mín var í febrúar 2 og tók ég eftir því að sögusafnið hefur gert margar jákvæðar aðlögun fyrir ferðamenn, til dæmis hafa göngustígar verið endurnýjaðir og inngangar endurmótsins gerðir aðgengilegri með venjulegum tröppum.
Það sem vekur athygli mína við Pimai er að fólk talar sjaldan um mangrove 2 km fyrir utan miðbæinn. Þar sem hægt er að ganga á milli trjárótanna og meðfram fallegri tjörn að göngubrú, tilvalinn staður til að taka myndir. Að fæða veiðina er líka notalegt. fyrir börn. Þú getur borðað sjálfan þig hinum megin við götuna á stóra útiveitingastaðnum Only Thai food.
Það er rétt Lungfons
Ég var þar í fyrsta skipti árið 1986 og það er stærsta Banyan tré í Tælandi yfir 1350m2 og var (er) oft borið saman við það sem þeir kalla ficus í NL og er oft dýrkað og skreytt með tætlur eins og oft er með tré .
Svo sannarlega þess virði. Við vorum þar árið 2015 og vorum heppin að það var dans- og ljósasýning í musterisbyggingunni einmitt um kvöldið. (Start: 20:00. Við vorum þarna korter yfir og vorum fyrstir :-). Um 21:00 byrjaði þetta fyrir alvöru.) Phimai var á listanum okkar yfir mögulega staði til að búa á, en á endanum gerðist það ekki. Myndir af musterinu á nóttunni og stærsta banjantré Tælands http://www.flickr.com/photos/miquefrancois/albums/72157720189357238.
Phimai sögugarðurinn er svo sannarlega þess virði.
Alvöru fornleifafræðingar munu án efa geta gengið um í marga daga, við hefðum séð það sjálf eftir 1,5 klst. Gott að sitja í skugga undir einu trjánum, fjarri hitanum.
Gott að sameina með heimsókn í Korat dýragarðinn.
Aðgangur að samstæðunni er mjög hagkvæmur (frá minni 50 baht fullorðnir (bæði Thai og Farang!) og 20 baht fyrir börn
Ég bjó þar með kærustu í nokkur ár.
Fínn bær til að hætta störfum. Góð kynning á Tælandi.
Lítið gerist. Íbúar eru stoltir af því að það er ekki ein einasta bar (rauð súla). Með réttu.
Þú þarft ekki að fara til Phimai fyrir það.
Þeir státa sig líka af því að enginn fer „rangur“, þ.e. allir íbúar hafa sæmilega (mikilvæga eða ómikilvæga) starfsgrein.
Enginn er í óheiðarlegri stöðu.
Bærinn skipuleggur ýmislegt, það er reglulega hátíð.
Til dæmis eru hin frægu árabátakeppni á haustin.
Sögulegi garðurinn er gimsteinninn í krúnunni.
Ekki gleyma að það er ekki taílensk arfleifð. Musterissamstæðan tilheyrir Khmer, siðmenningu sem varð til strax á 2. öld e.Kr., sem hertók stóran hluta Tælands þegar engir Tælendingar voru til. Það kom aðeins eftir 1000 í gegnum Yunnan, Kína í því sem nú heitir Taíland!
Svo er það líka óljós staðreynd fyrir Tælendinga.
Það er nokkuð sambærilegt við héruð okkar í Rómaveldi.
Við ætlum heldur ekki að lýsa yfir að Rómverjar séu þjóðarforfeður okkar. Þeir voru hernámsmenn.
En Taílendingar virða erlenda arfleifð sína úr fjarlægð og sjá um hann.
Til stendur að taka alla í söguhlutanum eignarnámi þannig að einungis sé um sögustað að ræða. Það væri byltingarkennd.