Բանլայ և Ֆուսանգ ջրվեժ

Իմ թայլանդացի ընկերները՝ Թիան, կինը՝ Լոթը և որդիները՝ Ուիթն ու Քորնը, ժամանում են փոխառված մեքենայով՝ ժամը յոթն անց կեսին: Մենք գնում ենք Ֆու Սանգ ջրվեժ:

Ես Թիային ասում եմ, որ հիշում եմ միայն Նամ Մին ջրվեժը, և որ սա ինձ համար նորություն է: Երբ մենք հասնում ենք ազգային պարկ, ես հասկանում եմ, որ մենք նախկինում եղել ենք այստեղ: Ես գիտեմ, որ փոքրիկ ջրվեժի կողքին անտեսանելի է մի հսկայական քարե սանդուղք, որը տանում է դեպի վեր, իսկ վերևում կան տաք աղբյուրներ: Որքան բախտավոր էի ես նախկինում այստեղ, քանի որ ես չեմ կարող բարձրանալ այդ աստիճաններով շնչահեղձության պատճառով և չեմ կարող իջնել իմ թույլ ոսկորների պատճառով: Երիտասարդությունը բարձրանում է, և ես մի բաժակ սուրճ եմ խմում:

Այնուհետև մենք շարժվում ենք դեպի Լաոսի սահմանը, բայց, իհարկե, մեզ այնտեղ կանգնեցնում են։ Մենք բռնում ենք Պհու Չի Ֆա տանող ճանապարհը լեռնաշղթայի միջով, որը նշում է Լաոսի հետ սահմանը: Քառասուն կիլոմետր ոլորապտույտ ճանապարհներ՝ վերև, վայրէջք: Գեղեցիկ շրջան. Չեմ պատկերացնում, որ հայտնի Դոյ Թունգն ավելի գեղեցիկ է։ Մենք պարբերաբար տեսնում ենք լեռնային ցեղերի ներկայացուցիչների։ Փոքր հասակով և գունեղ հագնված: Անձեռնմխելի ջունգլիները փոխարինվում են մշակովի հողով: Միգուցե ափսոս է անտառի համար, բայց դուք չեք կարող ծառ ուտել: Այստեղ էլ էմանսիպացիա է տեղի ունեցել։ Ես տեսնում եմ մի տղամարդ ֆերմայի աշխատակցի՝ մեջքին շոր, որի մեջ երեխա է։ Գյուղերում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ տներ։ Ավելորդ է ասել, որ Թիան ասում է, որ դրանք տներ չեն, այլ բրնձանոցներ։ Բնությունն այստեղ շունչը կտրում է։

Ես շատ եմ նկարում, քանի որ միշտ ունես հայացք, որը ստիպում է մտածել, սա նույնիսկ ավելի գեղեցիկ է, քան նախկինում: Մի պահ ես տեսնում եմ ավտոկայանատեղի բջջային հեռախոսի օգտագործման տարածքի նշանով: Չգիտեմ՝ այս վայրը կառուցվել է այն պատճառով, որ մեքենայով զանգելն արգելված է, թե՞ այն պատճառով, որ այստեղ՝ լեռներում, ամենուր բջջային աշտարակներ չկան։ Ֆու Չի Ֆան գյուղն ունի մեծ թվով տոնական բունգալոներ, որոնք խրված են լեռան վրա: Եվ ռեստորան: Սեղանները պատրաստված են երկու-մեկ սալիկապատ սալերից՝ անկանոն ձևով։ Երկու ժամ, ամբողջ ճանապարհը, մեքենա չտեսանք։ Այստեղ մենք ընդամենը երկու րոպե առաջ կանգնում է երկու թայլանդցի աղջիկների և մի օտարերկրացու մեքենայի հետ: Ողջունում ենք միմյանց, բայց ուրախությամբ հեռու ենք պահում։

Ռեստորանում ես նկարում եմ շատ փոքրիկ ծաղիկներ։ Ես հիմա վաթսունվեց տարեկան եմ, եկել եմ սուրճ խմող երկրից, հաճախ եմ եղել Ինդոնեզիայում, բայց որոշ ճակատագրական զուգադիպությամբ ես երբեք չեմ տեսել սուրճի հատիկներով բույս: Թիան հիմա ինձ նման թուփ է մատնանշում։ Կարծում եմ՝ այստեղից է գալիս մեր համեղ սուրճը։ Ա թայերեն հավանաբար մտածում է, թե որտեղից է գալիս մեր Nescafe-ն։ Ռեստորանում ես տեսնում եմ, որ Ուիթը շապիկ է կրում, որտեղ ես սիրում եմ (սիրում եմ) ինքս ինձ: Հետաքրքիր է, արդյոք սա քաղաքական դրդապատճառներ ունի և բխում է Thaksin Thai Rak Thai (թայսցիները սիրում են թայսցիներին) կուսակցությունից: Ընդհանրապես, այստեղ ապրում են հին պաշտոնանկ արված վարչապետի կողմնակիցները։

Մի փոքր ավելի հեռու կա բարձր տեսադաշտ, և առաջին նկարները, որոնք ես նկարում եմ, արևոտ եղանակին են, այնուհետև մառախուղի ափերը կարճ ժամանակով անցնում են կողքով: Ամեն ինչ նույնքան գեղեցիկ է։ Այստեղ բարձր լեռներում նույնպես ցուրտ է։ Մենք կարող ենք ոտքով եւս 780 մետր բարձրանալ, բայց դա կթողնեմ երիտասարդներին։ Ինչ գեղեցիկ մայրամուտ է այս տարածքում: Մենք նորից վերադառնում ենք: Բարեբախտաբար, քանի որ տեսախցիկի մարտկոցը դատարկ է։ Ճանապարհին ծանր զինված ոստիկանների ստուգում: Խոսքը փողի մասին չէ, այլ, ըստ երեւույթին, ավելի լուրջ հարցերի։ Մեջ հյուրանոց Մի քանի ժամ կարդացի։ Երեկոյան մենք ուտում ենք Թիայի տանը։ Բարեբախտաբար, սովորական հարբեցողները, որոնք ես զզվում եմ, չկան։ Միայն մեկ հարևան է ներս մտնում լիմոնադի բաժակ խմելու Մեխոնգով, թայերեն վիսկիով, երկու կում: Այստեղ ուտելու հետ կապված խառը զգացողություններ ունեմ, բայց դա լավ դիտավորություն է։ Ձուկը համեղ է։