Tailandia: entre o ceo e a terra

No mapa, Tailandia lembra a cabeza dun elefante. No norte, o país limita con Laos e Birmania, cunha estreita franxa desta última que se estende máis ao oeste.

Cambodia atópase ao leste e Malaisia ​​no extremo sur. A distancia de norte a sur é de máis de 1600 quilómetros. Os densos bosques e montañas forman o telón de fondo ao norte, desembocando en terras de cultivo áridas ao oeste.

Con todo, esta parte norte ten moito que ofrecer. Un percorrido pola selva a pé, acompañado dun bo guía, é unha experiencia que non esqueceres facilmente. E que dicir das moitas tribos do monte como Meo, Akha, Yao, Lisu coas súas roupas coloridas. Chiang Mai e Chiang Rai son lugares agradables desde os que podes continuar a túa viaxe de descubrimento.

Para os amantes do mar e da praia, dificilmente hai un país máis fermoso imaxinable, porque a liña de costa que percorre o Golfo de Tailandia e o océano Índico ten máis de 2600 quilómetros de lonxitude. Fermosas praias brancas, fermosas baías e fermosos arrecifes de coral baixo o nivel do mar cos peixes máis coloridos. Mentres fai snorkel podes gozar intensamente desta paradisíaca beleza submarina.

O país está ben conectado e iso viaxando en avión, autobús ou tren non é obstáculo. A xente é amable, o país limpo e a comida deliciosa.

Norte ou sur de Tailandia?

Aínda así, a elección entre norte ou sur segue sendo difícil. A miña preferencia persoal é máis no norte. Teña sempre a sensación de que esta rexión é menos turística, menos axitada e intrusiva e aínda así realmente pura. Desde hai varios anos, a pequena cidade de Chiang Dao é un dos meus lugares favoritos do norte. En autobús desde Chiang Mai, dirección Fang, chegas alí en aproximadamente unha hora e media.

Está situado preto da parada de autobús hotel Chiang Dao Inn, un bo lugar para quedarse e se queres facer algo máis aventureiro, vai cinco quilómetros máis adiante ata Malee Bungalow en Ban Tam. O curto traxecto alí é unha experiencia especial. Non en transporte público, senón na parte traseira dunha motocicleta.

Na esquina preto do hotel de Chiang Dao sempre hai uns homes –vestidos cunha bata azul– que te levarán ata alí por un euro e medio. Ban Tam, pertencente a Chiang Dao, alberga a 400 familias e un total de 1400 persoas. Pon a orella na escola primaria local cando os nenos lean xuntos en voz alta e deixa que os teus ollos paseen polo parque infantil durante o recreo.

A primeira hora da mañá, arredor das sete, espertaráselle os altofalantes que proporcionan aos veciños de Ban Tam as últimas novidades. Non son eventos impactantes, informes de bolsa ou outras noticias mundiais. Para as persoas que viven aquí, son as cousas sinxelas da vida cotiá o que son importantes para eles. A vacinación dos nenos, un exame oftalmológico para adultos, o rexistro persoal ou o anuncio do falecemento dun veciño.

O meu bo amigo Shan leva uns anos vivindo nesta pequena comunidade e tiven o pracer de estar aquí en paz en varias ocasións. Segundo os nosos estándares occidentais, a xente aquí vive en moi malas condicións en casas moi sinxelas sobre pilotes, non teñen cadeiras nin mesas e só se sentan no chan. O espazo está amoblado como comedor, sala de estar e dormitorio. Chamámoslle multifuncional.

Porén teño a impresión de que a xente que vive aquí non é menos feliz que nós no noso chamado mundo occidental civilizado. Por certo, que significa en realidade ser feliz?

Unha vez ao ano veño a esta aldea e dá gusto que algúns me recoñezan e volvan saudar. Algúns coñécenme polo nome e chámanme respectuosamente "Loeng". Esta palabra pódese traducir como "tío", pero en tailandés ten un significado máis venerable e respectuoso.

O espertar

Case todas as mañás a radio da aldea faime de espertador, pero as noticias locais sápanme por completo. A expresión de Shan esta mañá cedo ten algo ao que non estou afeito. Parece lúgubre e despois parecerá que morreu unha moza de 26 anos, anunciou o locutor. O seu marido, aínda moi novo, de 21 anos, queda cun fillo que agora necesita axuda, xa que esta comunidade relativamente pequena se dá conta moi ben.

Cando morre alguén ancián ou mozo en Ban Tam, non se involucra ningún enterrador. Iso é algo que organizades entre vós. Esta mañá vou co meu anfitrión para dar un último saúdo ao falecido. Na casa en cuestión, noto que o estado de ánimo non é demasiado triste. No exterior hai dúas grandes marquesiñas de tea das tendas para protexerse dos raios solares e o falecido está tendido baixo un abrigo. Segundo o costume, Shan entrega un sobre cunha contribución económica para pagar a cremación. Despois ofrecemos un saúdo final ao falecido. Seguindo as accións de Shan, encendo unhas varas de incenso, dou as mans e inclínome ante o féretro.

Os veciños sentan fóra baixo unha lona, ​​falan entre eles e xogan ás cartas. Ata a incineración, a xente permanece aquí as 24 horas do día para manter a familia inmediata.

Dinme que entre o falecemento e a incineración pode pasar máis dunha semana, porque hai que avisar á familia e ter a posibilidade de estar presente no acto de incineración a tempo. Despois de todo, non hai moito tempo que as estradas do Norte eran bastante difíciles de pasar e os Hiltribes (a xente das montañas) estaban privados de todos os medios de comunicación modernos.

Unha longa cinta

Cando por fin chega o día da cremación, camiñamos ata a casa do falecido. Shan pertence aos notables desta pequena aldea e iso é claramente visible. Dous mozos en moto paran inmediatamente cando nos ven camiñando. Temos que tomar asento na parte de atrás e son levados rapidamente á casa do falecido.

O falecido está tendido diante da casa. Un carro plano cunha plataforma elevada na que se atopa o cadaleito, decorado con moitas grilandas de cores. Na parte dianteira do coche colga unha foto grande da moza falecida. Aínda que non a coñezo, sigo sinto un pouco de tremor ao ver a unha persoa tan nova cuxa vida acabou tan pronto. No patio traseiro da casa, a xente agarda nas longas mesas baixo unha lona que os protexe dos raios solares. De todo queda claro que a nosa chegada é moi apreciada.

Cremación

Ofrécenos auga xeada e ata algo de comer para refrescarnos. Cando os monxes chegan coas súas túnicas laranxas, comeza a cerimonia. As oracións fanse no féretro e desenrólanse dúas longas cordas grosas unidas ao carro. Calculo que as cordas teñen cen metros de lonxitude.

Sigo dócilmente a Shan e, como fan todos, agarro a corda nunha das miñas mans. A continuación, a procesión avanza lentamente cara ao lugar da incineración. Ata duascentas persoas tiran do coche plano xunto coas grosas cordas.

Aínda que non coñecía o falecido, paréceme moi impresionante e a min mesmo gustaríame que me levasen ao meu lugar de descanso final de tal xeito, sobrio e elegante. De cando en vez a altura do coche supón un problema para os cables eléctricos que se estenden pola estrada. Neses momentos, un encargado, armado cun pau longo, acude ao rescate e levanta os cables.

Un coche circula xunto á 'cinta da xente', cun gran altofalante no teito. Non entendo nada das historias que se están contando, pero estou sorprendido polos fortes estrondos que de súpeto perturban a paz no lugar da incineración. Máis tarde descubro que se supón que estas explosións afastan os malos espíritos, porque neste país as pantasmas xogan un papel importante na vida cotiá. O lugar da incineración é unha chaira bordeada de árbores con dúas paredes no medio entre as que se realizará a incineración.

Waterlanders

Na entrada hai un pequeno edificio redondo aberto que serve de lugar para servir refrescos aos presentes. No lado esquerdo hai bancos con tellado para protexerse do sol, pero no lado dereito os visitantes teñen que prescindir dese tellado. Nas proximidades destes muros sitúase o féretro e algunhas persoas amontoan a leña presente entre as paredes ata a parte superior delas. O condutor do coche con altofalante resulta ser unha especie de mestre de cerimonias e fai un chamamento aos familiares e notables locais para que depositen as súas ofrendas nunha mesa habilitada para tal fin.

Uns monxes, vestidos coas súas tradicionais túnicas laranxas, encabezan a oración e as ofrendas acaban despois na súa pick-up, nome moi apropiado para tal coche.

Entón chega o momento do último adeus. Cótase a tapa do cadaleito e todos pasan por diante do cadaleito para despedirse definitivamente. Chámame a atención que apenas hai tristeza. Só dúas persoas non poden conter as bágoas.

O mozo marido da muller falecida está a xogar aos waterlanders e eu, como parente de fóra, tampouco non podo controlar as bágoas. Despois da despedida, uns homes colócanse o cadaleito entre as paredes da pira e o colorido valado volve estar encima do cadaleito. Dende esta estrutura tense un fío metálico ata as árbores circundantes e a utilidade deste quedará clara máis adiante. Un home cunha machada na man sobe, abre a caixa e segue un forte golpe de machada.

Afortunadamente, Shan informoume con antelación; xunto á cabeza do falecido hai un coco e está partido. Simbólicamente, o leite de coco que se libera debe limpar a cara do falecido.

Entón comezará a incineración real e sucederá dun xeito verdadeiramente espectacular. Cinco 'mísiles' están unidos ao fío metálico que vai desde o cadaleito ata catro árbores circundantes. Cando se acende un destes proxectís, móvese ardendo e rugendo sobre o fío metálico, acendendo os seguintes proxectís e, finalmente, o último e quinto proxectil que finalmente acende as decoracións de papel do valado. O conxunto prende lume e derrúbase lentamente para acender a leña. Entón chegou o momento de que os presentes marchen.

Cando volvo a mirar esta habitación, vexo que o lume medrou bastante e que as árbores dos arredores son testemuñas da súa dor e deixan caer unha serie de follas.

Será o aumento da calor ou hai máis entre o ceo e a terra, pregúntome neste momento.