Dick Koger viaxa a Cambodia

Hai corenta anos, na liña da coñecida expresión “primeiro ver Nápoles, despois morrer”, tiña dous obxectivos en mente. Só os meus goles non incluían ao Nápoles. Vin este lugar cedo. Tratábase das pirámides de Exipto e de Angkor Wat.

Hai vinte anos dei por vencido no primeiro gol. A miña culpa, entón non debería ter mudado a Tailandia. Pero o Angkor Wat nunca abandonou os meus soños. Unha viaxe a Cambodia debería darme a liberdade de trocar o temporal polo eterno. Ao mesmo tempo, déixeme dicir que Buda decidiu o contrario. Seis días en Cambodia non me levaron ao famoso templo.

Visita Inmigración uns días antes da saída. Cun formulario cuberto e copias das páxinas correspondentes do meu pasaporte. Hai 39 persoas por diante de min, polo que leva un tempo, pero por suposto consigo o selo necesario. Polo menos por 1.000 baht. No Siam Commercial Bank quero cambiar algún baht por dólares, porque iso sería necesario en Cambodia. Non podo, porque teño que encargalos con antelación. Entón non hai dólares.

Saímos con cinco amigos holandeses. Pouco antes das nove e media agardo diante do farmacéutico. Estou esperando unha furgoneta, pero é un coche grande. Cando recollemos a todos, non estamos sentados comodamente, coa equipaxe no colo. Non hai problema, estamos de vacacións. Doce horas estamos en Don Muang, o antigo aeroporto de Bangkok. Cando pasamos polo control de equipaxe pásame algo que me doe moito.

En 1971 marchei á India durante seis meses e os amigos regaláronme un útil útil: unha placa de aceiro do tamaño dunha tarxeta de crédito de dobre grosor. Con forma de serra por un lado, un coitelo polo outro. Unha abertura servía de abridor de botellas. E algúns outros trucos. O estuche ao seu redor contiña tamén un anaco de mica en forma de lente, co que se podía prender un lume coa axuda do sol. Aínda que non serrei nin cortei moito, o abridor de botellas serviu regularmente. Desde que conseguín este dispositivo, sempre o tiven comigo. Digamos 12.000 días. Iso crea un vínculo. A miña mochila pasa por unha máquina de raios X e despois os oito compartimentos son revisados ​​coidadosamente por unha tía fornida. A miña tarxeta de crédito é retirada triunfalmente. Inmediatamente recoñécese o terrorista que hai en min. Por moito que suplico e argumente que non podo estrelar un avión con isto, non axuda. O meu fiel compañeiro debe quedar atrás. A alternativa é que non voo contigo.

Despois de hora e media aterramos no aeroporto de Phnom Penh. Un visado custa 20 dólares e un taxi ata o noso hotel 10. Polo tanto, non se aceptan dólares, outros cartos, e moito menos o Riel cambadés. No Hotel Tune, onde os tres acampamos, recibimos unha bebida de benvida, unha peza de tea arrefriada para refrescarnos, as chaves da nosa habitación e o enderezo wifi. Agora son as cinco da tarde. Tomamos unha copa no restaurante, onde tamén hai que pagar en dólares. Recibes cambios, máis pequenos que un dólar, en riels cambadés. Por miles á vez. Tómoo con calma, os meus dous compañeiros de hotel van ao hotel dos outros tres. No meu cuarto non funciona o contrasinal de WiFi indicado, polo que non hai Internet.

Almorzo ás sete. Isto está ben cun amplo buffet, oriental e occidental. Internet funciona no vestíbulo, así que vexo alí a penúltima emisión de 'De slimste mens'. As dez e media imos en tuktuk ao outro hotel. Chámase Gran Mekong e ten vistas ao Mekong, pero por outra banda non é grande senón pequena. Os tuktuks aquí non se poden comparar cos de Bangkok. En Bangkok para dúas persoas e sen vistas a menos que poñas a cabeza de xeonllos. Aquí para catro persoas, dúas mirando cara adiante e dúas cara atrás. O tráfico é caótico, nin idea de quen ten o paso nunha intersección equivalente.

Xogamos a bridge, comemos, xogamos a bridge e comemos. Cea nun excelente restaurante francés. Vou tomar un delicioso bistec tártaro. A partir das discusións vaime quedando claro que ninguén quere ir a Angkor Wat. Demasiado lonxe por estrada, moi caro en avión. É moito máis fácil voar directamente de Bangkok a Siem Reap. Todo iso é certo, pero para min ningún obstáculo. Non é divertido por conta miña, así que teño que aceptar que morrer non está niso polo momento. De volta ao hotel, enfróntome ao feito de que, afortunadamente, non teño un espello completo na casa. A visión do meu corpo non me anima. Como é posible que os tailandeses non teñan problemas aquí. De feito, só hai un remedio para o envellecemento e o declive físico: mudarse a Tailandia.

Almorzo na terraza do tellado, a persoa máis intelixente do vestíbulo. Dez horas ata o Grand Mekong Hotel. Non hai ponte, pero co meu compañeiro de ponte, Fred, imos ao museo nacional. Moitas estatuas de Buda. O curioso é que cada país ten o seu propio ideal de Buda. China un neno gordo acolledor, Tailandia un mozo elegante, case feminino, e Cambodia unha figura algo angulosa e rústica. O edificio no que se atopa o museo é en realidade o máis fermoso. Construído nunha praza arredor dun gran xardín.

Para empaparnos da cultura camboxana, imos ao Wat Bottum Vattey, o templo máis grande do mapa. Non é interesante, todo é de nova construción. Máis tarde entenderei que o budismo tamén foi prohibido durante o réxime dos Khmer Vermello. Os templos tan importantes foron construídos só despois de 1980. Pedimos ao condutor do Tuktuk que nos conduza por Phnom Penh segundo o seu criterio. Con orgullo lévanos a unha illa do Mekong con só oficinas de nova construción vacantes. Tamén un novo concello e un novo parque de bombeiros. Entendo o seu orgullo, pero non é o que queriamos dicir. Comemos nunha Pizza Hut, non típica cambadesa, pero si saborosa.

No hotel falamos coa recepción sobre a ampliación das tres noites que pagamos. Iso nin sequera é certo, pero os prezos están a subir. Un desenvolvemento lóxico en Oriente. A reserva a través de Internet non axuda, porque indica que non hai máis cuartos. Están dispostos a darnos unha habitación mellor polo prezo máis alto. Tereino hoxe.Na parte dianteira e o dobre de tamaño. Non é importante, pero nesta sala recibo Internet impecable. Ponte no Gran Mekong. Volvo só ao hotel e durmo ben.

Pola mañá vexo a final de De slimste mens na miña cama. As miñas vitorias favoritas, aínda que por só uns segundos. A sala de almorzos está tan ocupada que falta a metade da oferta, incluídos os garfos e os vasos. Non te preocupes, estarei ben. Despois volvemos ao outro hotel. Hai grandes diferenzas entre Tailandia e Cambodia. Aquí circulan polo lado dereito da estrada, aínda que non fanaticamente: para distancias curtas a xente non se cruza. Non vemos camionetas aquí, en Tailandia o 80% do tráfico é deste tipo. Boto de menos o 7-Eleven aquí.

Os dous imos a un centro comercial. Grande e luxoso. Máis tarde como unha sopa de cebola no restaurante francés. Despois imos todos ao mercado máis grande de Phnom Penh. Moito máis bonito que o centro comercial. Só é difícil camiñar entre os moitos postos cubertos. Sinto que non podo seguir así. Afortunadamente podo chegar ao noso tuktuk e falar co condutor agradable alí. Ou mellor dito fala. Ten un noivo estranxeiro, que leva anos moi ben con el e coa súa familia. Ese amigo é un mestre solteiro de 48 anos e vive en Rotterdam. O home tería sufrido un infarto e tras a súa operación xa non está dispoñible. Dígolles que nacín en Rotterdam. Iso crea un vínculo, pero non podo axudalo. Algunha ponte máis nun restaurante do Mekong e despois voume á cama.

Hoxe estou só na sala de almorzos. Ese é o outro extremo. Fred e eu imos ao Gran Mekong por un tempo, pero non quedamos alí moito tempo. Hoxe aula de historia. Primeiro os chamados Killing Fields. Durante o réxime dos Khmer Vermello nos anos 3.000.000, 8.000.000 de XNUMX cambadeses foron asasinados. Porque non estaban de acordo co réxime. Porque eran intelectuais. Porque levaban lentes. Porque len libros. Porque eran budistas. As cidades estaban en contra da natureza humana. Así que houbo que baleiralos. Todo o mundo tiña que ir ao campo.

É indescriptible como un tolo aterrorizou tanto a un país. Hitler foi terrible polos seus actos antisemitas, Pol Pot matou ao seu propio pobo. The Killing Fields en Phnom Penh é só un dos miles. Por 6 dólares todos reciben uns auriculares e un dispositivo que, no noso caso en holandés, explica con sobriedade o que pasou aquí. Os camións cheos de cambadés "equivocados" foron levados aquí e asasinados brutalmente. Unha árbore lembra o feito de que os nenos foron golpeados coa cabeza contra ela e asasinados diante das súas nais. Todos os mortos desapareceron en fosas comúns. No medio dos terreos erixiuse unha gran estupa coas caveiras de cadáveres escavados detrás do cristal.

E o mundo non fixo nada. Despois disto imos ao segundo memorial deste horrible período, a escola de tortura. Todas as aulas foron creadas como cámara de tortura e tortura significa tortura. Abaixo amósanse algunhas fotos que fan que as palabras sexan superfluas.

Coñeciamos a historia, pero ver estes horrores só te dás conta da traxedia que foi isto. Pol Pot acaba de morrer na casa. Volvemos ao hotel e quedo alí o resto do día.

Ao día seguinte comezo con 'De Wereld Draait Door', a primeira emisión da nova temporada. Despois a primeira edición de Pauw. Este talk show ten que iluminar un pouco, porque este comezo é só aburrido. Xogamos ao bridge o resto do día. Ás catro volvo ao hotel. As miñas posibilidades físicas son limitadas de todos os xeitos, porque me sinto canso. Non se pode chamar á casa. Parece que o meu móbil se usa exclusivamente en Tailandia.

O último día. Primeiro Pauw (agora un pouco máis divertido), despois De Wereld Draait Door. Marjolein, unha vella amiga de Pattaya, que agora vive aquí, vén a xogar ao bridge. Xantamos e collemos un taxi ata o aeroporto. 6.30:9 estamos en Bangkok, XNUMX:XNUMX de volta en Pattaya. Pecho a porta do xardín ruidosamente adrede. Inmediatamente, a cara sorrinte de Noth, o fillo da familia de dez anos, aparece detrás da cortina. Voa ata a porta, ábrea e salta aos meus brazos. Un pouco máis tarde pregúntolle se houbo algún problema na última semana. Con cara seria di: "Si, todos os días, porque todos os días non Dick". Entón bota a risa.