Nariz nos oídos e unha explosión de sabor

O propietario alemán da casa que alugamos está en Tailandia e quere vivir na súa propia ruína durante tres semanas. Iso sabiamos cando nos mudamos, así que metemos as nosas cousas en caixas, caixóns e armarios, e marchamos cara Lampang cunha maleta e algún material de manualidade.

Durante tres semanas (ou menos: os coñecedores esperan que o alemán faga as maletas antes) estamos no río Wang no pintoresco barrio de Tha Ma O. É un dos barrios máis fermosos da cidade e o mercado máis bonito de Lampang (tinyurl.com/thamaoh) está á volta da esquina todos os venres á noite.

Claro que para nós, a xente do rural, aínda que nos criamos na cidade, fai falta afacernos. Ao lado da nosa residencia temporal hai un pub, diante da casa, ao longo do río, hai unha estrada estreita con pouco tráfico, pero aínda moito máis do que estabamos acostumados en Lennisheuvel, Maashees, Chiang Dao e Nang Lae. E ao outro lado do Wang hai outro restaurante do que a música sopla sobre a auga (pero onde podes comer unha comida substancial por 55 baht; aquí tamén cada desvantaxe ten a súa vantaxe). Coma sempre, te acostumas a todo rapidamente, e a segunda noite xa non nos molestaban todos os ruídos da cidade.

Un lugar así na cidade tamén ten as súas vantaxes. O meu cabelo xa tiña máis dun centímetro máis, pero as tijeras xa estaban nalgún lugar nunha caixa, caixa ou armario. Afortunadamente, na maioría das cidades tailandesas atoparás un perruqueiro cada poucos centos de metros. En Thanon Talad Kao, a rúa peonil de Lampanger, entramos nunha perruquería onde ninguén espera. O cliente da cadeira acaba de cortarse o pelo, a saba de peiteado quítase e céprase con forza. así que pronto é o meu turno. Polo menos, sigo pensando así.

Non obstante, a saba volve dar a volta e a cadeira colócase agora en posición reclinada. Chega o perruqueiro con panos brancos e algodón. Por un momento considero ir de novo... non seguiría o ritmo de dentista, non? Decido quedarme igual e ver como se usa o pano branco máis grande para frotar o pescozo e a cara do cliente. Cunha pequena bóla de algodón, o beizo superior e o queixo están humedecidos. Aínda que non se vexa ningún cabelo alí para o meu ollo, toda a zona está afeitada como un vidro coa navalla.

O perruqueiro agora retrocede e desorde un pouco, despois de que volve cun taburete de plástico e unha lámpada de lectura de pé. Enchufa a lámpada no enchufe, facendo que o resto das luces e a televisión parpadeen brevemente. Despois apunta a lámpada á orella esquerda do cliente e traballa nela cunhas tesoiras e outras ferramentas. Despois duns 10 minutos, a orella está lista e volve barallar. O cliente agora caeu nun sono profundo. Pasa un tempo antes de darnos conta de que o perruqueiro está a xantar na trastienda. Despois de quince minutos tómase a comida e é hora de botar o nariz no oído dereito.

Falando de narices, tamén se están coidando un a un os pelos do nariz do cliente aínda durmido. Menos dunha hora despois de entrar, por fin podo tomar asento. Como podo, intento deixar claro que o único que ten que ver coas cortadoras son os meus poucos pelos que me quedan. Levanta coidadosamente un mechón de pelo co seu peite, despois de que sega todo o que sobresae. Ben, todo... polo menos a maior parte. Despois de 10 minutos xa está listo, quítome, quítase a folla... e outra vez. Vaia…. non vai?? os meus oídos.... o meu nariz....??? Aparecen un pano e unha bóla de algodón, o meu pescozo é limpo e despois humedecido co algodón. Despois, coas tijeras sen peite, o meu pescozo e a pel arredor das orellas son desposuídos dos últimos restos de pelo. A saba volve a desprenderse e podo saír da cadeira. Uf!!!

Teño que pagar 60 baht. O cliente antes que eu estivo baixo o teito durante unha hora por 100 baht. Pero si, 60 baht son menos do 10% do que custa o perruqueiro holandés, así que pago sen protestar e deixo o edificio recén cortado, cun pelo longo e esquecido aquí e acolá polo medio. Diríxete á cafetería en diagonal ao outro lado da rúa, onde tes dúas pezas de bolo polo prezo dunha cortadora. (A diferenza dos Países Baixos, podes tomar café nunha cafetería tailandesa).

É venres, así que camiñamos ata o mercado dos venres nocturnos para marcar unha comida. Resistimos o bambú recheo de arroz doce, malia as miradas de morriña do vendedor, que sempre foi quen de seducirnos co seu sorriso desarmante. A última vez que descubrimos o miang kham. Este lanche, que combina doce, azedo, salgado, amargo e picante, provoca unha auténtica explosión de sabor na boca. Non o compras xa feito, senón como un "kit". Nunha folla de betel salvaxe (non confundir coa folla de betel que se mastigue) ponse coco relado, cacahuetes asados, un anaco de chalota, un anaco de lima, un camarón seco e un pemento (un anaco). Salsa doce por riba, dobre a folla, pecha os ollos, abre a boca, desliza o paquete dentro... vaia! (Receita completa: tinyurl.com/miangkham)

Entón, e agora toca a nosa terceira noite de cidade. As noites poden ser un pouco máis ruidosas que en Nang Lae, pero aquí aforramos os rituais matinais dos monxes. Comezan en Nang Lae todos os días entre as 5:45 e as 6:00 horas coa interpretación dun tearjerker tailandés a través dos altofalantes colgados nas rúas, que chamamos o himno local. Despois segue outra canción, moitas veces despois dunha ou máis veces que se iniciou accidentalmente a canción incorrecta. A continuación, o monxe de garda conta a súa historia, despois da cal conclúe cunha terceira canción. Este último moitas veces tampouco sae ben dunha soa vez. Sobra dicir que xa estamos ben espertos para entón. Pero aquí en Lampang podemos durmir ata tarde.