Foto: Hans Bos
Unha visita á vila Sam Ngao, 40 quilómetros ao norte de tak, é un pouco unha viaxe no tempo. Día tras día pasa por aquí; o único destacado é o mercado semanal. Ata que algúns veciños da aldea son ordenados como monxes por un período de tempo curto ou máis longo. Tempo para un grande festapero sen alcol...
Apenas hai idilio en Sam Ngao (Tres sombras). Os veciños gañan o seu arroz na agricultura, practicado en pequenos campos. Os homes teñen grosos callos nas súas mans nudosas e abandonan este val terrenal de bágoas moito antes de que as súas esposas abandonen a pantasma. Caras de pasas engurradas, as máis antigas moitas veces sen dentes total ou parcialmente por mastigar noces de betel. Un dentista pode gañar ouro aquí, aínda que os veciños non teñen cartos para iso.
O curioso é que moitas persoas nun barrio aleatorio de Sam Ngao están relacionadas entre si, aínda que a liña divisoria entre membros reais e rexistrados en Tailandia é difícil de trazar. O matrimonio ten lugar a unha idade nova; hai moi pouco que facer para os mozos neste burato. O sexo é a película do pobre...
Unha noiva ou un noivo apareceron moitas veces dunha aldea veciña para non mesturar demasiado mal os xenes. As mozas máis fermosas e os mozos máis guapos son os mellores do mercado, porque o ollo tamén quere algo e o futuro aínda é incerto.
Foto: Hans Bos
Non hai un xornal dispoñible en Sam Ngao. A información realízase a través de televisión e megafonía, que se pode atopar en todo o municipio. E por suposto o boca a boca, porque as vellas reúnense todas as mañás en marquesiñas cubertas, coa nota de que por aquí non circula ningún autobús...
A aldea consta dunha rúa con casas á beira do río e unha rúa principal en ángulo recto con ela. A relativa prosperidade provén en parte da EGAT, a compañía eléctrica nacional, que xestiona o maior embalse de Tailandia a unha distancia duns 15 quilómetros. O encoro de Bhumibol que se pecha produce a enerxía necesaria, mentres que EGAT ofrece hoteis, casas de verán, restaurantes, un campo de golf, mercados e unha escola augas abaixo. Incluso hai unha conexión directa de autobús con Bangkok. O municipio esténdese por moitos quilómetros ao redor. En estradas estreitas de formigón, os homes conducen un cultivador cun remolque. Iso vai máis rápido que cun búfalo que xa non se ve aquí.
Foto: Hans Bos
Apenas hai tendas de verdade na vila, pero con todo está a ser empuxada no impulso dos pobos. Recentemente ten nada menos que dúas sucursais de 7-11, unha bendición para os veciños e visitantes estranxeiros.
O motivo da nosa visita e tamén o máis destacado da viaxe foi o festival do templo. Poucas veces experimentei algo así. A primeira hora da mañá, moitas decenas de mulleres están ocupadas cociñando nos terreos do templo. Cantidades incribles de sopa, verduras, carne e arroz prepáranse en grandes gamelos a lume aberto. Sentado no chan. E cada muller sabe ao unísono que facer para cear.
Hai que dicilo, a comida é excelente e nin sequera afiada. Todos collen das potas, colocan sobre mesas longas e atopan asento. Teña en conta que se trata de centos de visitantes do festival do templo, organizado porque cinco veciños se retiran ao templo por un período de tempo curto ou maior. Despois da cea todos lavan o prato e a culler. Primeiro no recipiente onde se lavan os residuos de alimentos, despois no recipiente con auga xabón, seguido de dous recipientes con auga limpa. Ao final, dúas mulleres secan o comercio.
Foto: Hans Bos
Case non hai fin para rezar no edificio do templo real á noite. As vellas bailan como mozas ao son de auténticos instrumentos tailandeses. Non entendo o canto e a predicación do pastor.
Despois é a quenda dun grupo de pop tailandés nun escenario inmenso. Non se trata só duns doce músicos, entre eles a sección de metal, senón tamén dun regueiro incesante de cantantes, pululados por uns oito bailaríns, adornados coas plumas de sempre.
Foto: Hans Bos
O traballo de pujai, xefe desta parte do concello, sobe ao podio. Advirte aos moitos mozos que non se pelexen entre eles. Do mesmo xeito que nas eleccións, aplícase unha multa de non menos de 250.000 baht. O home di ameazadamente que tal cantidade significa que os loitadores, e a súa familia, perderán toda a súa colleita e posiblemente máis. As pelexas entre barrios rivais non son infrecuentes na zona rural de Tailandia, moitas veces alimentadas por moito alcohol.
Foto: Hans Bos
Isto non está oficialmente permitido nos terreos do templo, pero non hai cuestión de buscar ao entrar. Ao final, moitas ducias de espectadores bailan, ben, movéndose diante do escenario. O bombo entra tanto que as miñas córneas ameazan con nadar. Dise que permanecerá en silencio o resto da noite.
A viaxe de regreso a Hua Hin (670 km) é alimentada ao día seguinte pola temperatura duns 40 graos e o aire moi mal. Mido un AQI de 126, onde o goberno tailandés mantén un límite superior de 50 e a OMS mesmo considera que 25 é o máximo. Ademais á volta non queda moi claro, as montañas ao lonxe apenas se ven. O fume brota dos campos aquí e alí. Estes agricultores non só proporcionan alimentos, senón tamén unha morte lenta.