O arco non sempre pode estar relaxado (parte 6)

John Wittenberg fai unha serie de reflexións persoais sobre a súa viaxe por Tailandia, que foron publicadas anteriormente na colección de relatos 'The bow can't always be relaxed' (2007). O que comezou para John como unha fuga da dor e da tristeza converteuse nunha busca de significado. O budismo resultou ser un camiño transitable. A partir de agora, as súas historias aparecerán regularmente en Thailandblog.

Áncora esmagadora

Sacudida por un lado e para outro polos pasos lentos pero persistentes do elefante, baixo un parasol sobre as súas anchas costas, vexo ante min o poderoso templo da Áncora. O gardián usa un pequeno pau para recordarlle ao elefante que se calme. Séntase no pescozo, entre as súas grandes orellas aleteando, o lugar máis cómodo, porque o pescozo case non se move. Pago o prezo polo meu prestixio. Os gardas inclinan humildemente a cabeza ante min e eu tomo asento nunha cama de madeira dourada e son levada pola longa ponte que atravesa o foxo de 300 metros de ancho. Estou atormentado ao ver só unha ollada ás poderosas torres, pero unha vez atravesada a porta, onde os feroces leóns ruxidos vixian eternamente, vexo as torres con todo o seu poder e maxestade.

Estou desbordado. Catro orgullosas torres rodean unha poderosa torre central, deseñada como flores de loto en flor. O sol reflíctese nas placas de cobre dourado das torres. Ao meu redor, centos de fermosos bailaríns e sons de música fan eco nas paredes de gres cubertas con mantas de cobre dourado. Por todas partes hai parasoles de cores, pancartas e alfombras de delicada seda. Finos perfumes enchen a sala e os sumos sacerdotes fan ofrendas aos deuses e especialmente ao seu patrón, o Deus-Rei no que todas as miradas están enfocadas.

No centro deste universo simbólico, ao longo dunha escaleira que atravesa tres grandes terrazas (flanqueadas por catro leóns de pedra rugidos), a terraza máis alta alberga ao rei Suryavarman. Mira desde arriba aos seus súbditos. Neste palacio e templo, as súas cinzas gozarán dun culto eterno por respecto ás súas orixes divinas e á expansión do seu imperio. Este edificio debe ser un eterno testemuño diso.

Pero xa non vivimos no século XII. E moi probablemente non fun recibido polo rei, senón que traballei ata a miña prematura morte como un dos moitos centos de miles de escravos. Construíron este templo, foron tomados como prisioneiros de guerra e tiveron que pagalo coa vida debido ao esgotamento.

Cavouse unha canle especial, de sesenta quilómetros de lonxitude, para transportar os bloques de arenisca das montañas e remolcalos ata este templo coa axuda de elefantes. Sen bailarinas agora, sen mantas de cobre dourado, sen teitos de madeira dourada e sen máis deus-rei. Pero setecentos metros de incisións prístinas nos muros circundantes testemuñan as súas conquistas e orixes divinas.

Aínda podemos trepar polos chanzos de pedra e rozar os leóns ruxidos sobre as crines, testemuñas agora silenciosas dos grandes rituais de antigo, e tomar un asento onde só o rei podía estar de pé. Pouco está pechado e moito se pode tocar coas mans e iso é unha experiencia marabillosa cando podes combinalo cos acontecementos do pasado. Pecha os ollos e imaxínate no século XII.

Estiven en Pompeia, Taormina, Delfos, Éfeso, todos fermosos, pero esta cantidade de templos xuntos supera todo. Merquei un pase de tres días por corenta dólares, vinte dólares ao día e o terceiro día é gratis e aluguei un tuk tuk por tres días, por trinta e cinco dólares. Necesario, porque os templos están ás veces a quilómetros de distancia.

Aplico protector solar de factor cincuenta para evitar o sol abrasador. Con esa crema branca paréceme ao meu amigo Wouter nun día soleado de inverno no campo de golf de Rijswijk. Armado con esta cor de guerra, ataque os templos e disfruto moito das fermosas incisións, permitíndome entrar nos templos e cubríndoos coas miñas mans. Isto permíteme dar vía libre aos meus pensamentos sobre como debeu ser no pasado.

E así pasei tres días, a paso pausado entrando nun templo e saíndo do seguinte. Algúns son só ruínas, pero moitos están en estado recoñecible e interesante. Cada rei construíu o seu palacio e templo deste xeito e ás veces un millón de persoas vivían ao seu redor. E iso no século XII! Isto rivaliza coa grandeza da antiga Roma.

Os templos foron espertados dun profundo sono na selva de máis de cincocentos anos polos colonos franceses a finais do século XIX e, en realidade, só foron facilmente accesibles nos últimos quince anos. Cada templo ten o seu propio encanto. Anchor Wat é colosal e poderoso. Anchor Tom é masculino e robusto. Krol Ko é elegante e delicada e a distante Banteay paréceme como unha fermosa muller inaccesible, modesta, modesta, pero opulenta. Ela, como calquera muller fermosa, é definitivamente unha estrada accidentada de vinte quilómetros. vale.

Moitos van a Anchor Wat ao amencer ou ao pór do sol, pero fóra de Anchor Wat hai un outeiro onde se construíu o primeiro templo e desde alí tes un fermoso solpor. O sol laranxa desaparece lentamente detrás do templo e brilla cun brillo divino como un bis da Nai Natureza. Subliñar cada día que tamén lle impresiona este traballo humano, digno de mestre. Cheo destas impresións, conduzo cansado ata o meu hotel e sei que o que me pasa, será recibido con gran gratitude e será inesquecible.

Nota lateral camboyana

Polo momento non teño ganas de volver a Cambodia, en xeral non me gusta a xente. Dificilmente poden ser flexibles cos turistas e xeralmente néganse a acomodar os seus desexos. Moito terá que cambiar neste país se queren manter ao turista mimado máis que os tres días en Anchor. A diferenza de Tailandia, carecen de decoro.

Cando entro nunha pequena oficina de correos, non vexo a ninguén alí ata que vexo unha padiola detrás do mostrador alto. Un cauteloso 'ola' non serve de nada e cando poño a miña voz máis profunda, un ollo ábrese lentamente e cun máximo esforzo un corpo novo érguese para venderme un selo coa máxima retranca, bocexando.

Cando entro no salón do meu hotel ao redor das once da noite, todos están de pé diante da televisión e, cun xesto de man en dirección ao armario das chaves, dámeme permiso para escoller a miña chave. Pero ai de se hai que facer o pago. Todo o mundo levántase rapidamente para recibir os dólares con borde de ouro con ollos brillantes e brillantes. Cando isto me fai rir de todo corazón, mírante con gran incomprensión. Raramente son amigables contigo, moi ocasionalmente podes detectar un sorriso débil.

O budismo xoga un papel moito menos destacado. Non me atopo co saúdo da onda (coas mans cruzadas), aínda que hai monxes paseando, pero non son saudados e respectados como en Tailandia. Síntome máis un observador aquí que un participante. A cociña camboxana é menos picante e picante e atoparás baguettes por todas partes. Cambodia é o suficientemente interesante para unha primeira introdución á fermosa natureza, pero unha segunda vez levará moito tempo para min. Mañá voo de Sien Riep a Saigón.

Un Saigón tocando

Que patinetes! Miles e miles de patinetes nun regueiro interminable, con algún que outro coche. Conducen a unha velocidade disciplinada e aparentemente xiran de forma temeraria, pero iso é unha ilusión; está todo moi ben pensado e práctico. Poucas veces experimentei o ben que todo vai xunto. Todo o mundo dáse espazo manobrando con habilidade e simplemente xiras á esquerda contra o tráfico (aquí conducen pola dereita, ao contrario que en Tailandia) e todos circulan ao teu redor en direccións opostas.

Miles de patinetes tocan as súas bucinas cada dez metros que percorren, un gran caldeiro de bruxa. Se queres cruzar no medio desta multitude chea de xente, simplemente atravesas moi tranquilamente e todos (que esperas) conducen ao teu redor, ata que, para o teu asombro, atravesas con vida.

Pero agora o meu taxi, tamén tocando forte, está tentando chegar á miña casa de hóspedes. Esta vez non é un hotel, senón un estudo nunha casa normal. Con tráfico doméstico como adoitaba ver nos anuncios para internados. É unha luxosa casa de catro plantas cun pai, unha nai, un fillo de estudos, unha filla e xenro, dous netos, catro cans e dúas empregadas do fogar.

Todas as casas aquí en Ho Chi Minh City (=Saigón) están construídas coa mesma arquitectura. Case todo é novo, porque moito foi bombardeado en anacos. Todas contan cun garaxe á beira da rúa, pechado con pechadura cunha gran cancela e tras el a cociña e as escaleiras de acceso ás plantas superiores. Ninguén ten unha fiestra abaixo á beira da rúa coma a nosa. Durante o día, os garaxes utilízanse como tenda, restaurante ou como espazo para almacenar os patinetes.

O meu anfitrión é un cabaleiro moi simpático e caeu en desgracia despois da invasión comunista en 1975. Os americanos finalmente tiraron a toalla a principios de 1974 e o XNUMX de abril Saigón caeu en mans vingativas dos norvietnamitas que aínda tiñan un óso que escoller cos traidores imperialistas. Todo o cadro de Vietnam do Sur foi substituído e enviado a campos de reeducación.

Os Países Baixos non están tan mal despois de todo

Durante tres anos, os bribones vermellos trataron de purgar a miña multitude de elementos capitalistas e despois mandárono de volta porque necesitaban desesperadamente enxeñeiros que tivesen que sacar a economía do estancamento comunista.

A Unión Soviética mantivo o país a flote durante anos, ata que o muro caeu e o rumbo cambiou drasticamente para salvar o que se podía salvar. Antes de que iso sucedese, moitos fuxiron do país en barcos extremadamente raquíticos, incluído o sogro do meu anfitrión, que pasou tres anos no cárcere como gobernador da provincia.

Pero toda a familia morreu afogada. Na casa habilitouse unha sala separada para conmemorar a familia falecida. Fotos, flores, vasos de auga, luces, velas e algo de froita fresca. Debido a que á familia non se lle concedeu un enterro digno, os seus espíritos vagan e non atopan descanso. O meu anfitrión vai a este cuarto todas as mañás para rezar pola salvación das súas almas. Todo moi triste.

Despois da caída da Unión Soviética (viva Gorbachov), o goberno opta por poñer os seus cartos onde está a boca e moi lentamente solta as rendas económicas, pero agárrase con forza ao seu propio poder político. Agora está a desenvolverse unha clase media rica. A xente segue escrupulosamente calada sobre a política por medo á policía secreta.

O meu anfitrión aos poucos (pouco a pouco) cóntame máis cada día, mentres me gaño a súa confianza. Acepta o seu destino mellor que a súa muller. O xenro é de Taiwán e traballa para unha empresa taiwanesa que paga dez veces máis que unha vietnamita. Hai outra irmá que vive en París, polo que pode pagar a casa grande. Aquí é moi común que toda a familia viva xunta e todo o diñeiro vai para os pais. Non é divertido aquí como xenro tendo que pagar todo aos sogros. A cambio, dáselle a habitación máis bonita como miga e todo se lle arranxa.

Pero realmente non me fai feliz. A familia é o primeiro neste clima de incerteza económica. A sogra ten o control aquí. Os Países Baixos non están tan mal despois de todo. En Vietnam agora fora un home indixente e os meus ex-sogros os terceiros risos.

Continuará…