O arco non sempre pode estar relaxado (parte 4)

John Wittenberg fai unha serie de reflexións persoais sobre a súa viaxe por Tailandia, que foron publicadas anteriormente na colección de relatos 'The bow can't always be relaxed' (2007). O que comezou para John como unha fuga da dor e da tristeza converteuse nunha busca de significado. O budismo resultou ser un camiño transitable. A partir de agora, as súas historias aparecerán regularmente en Thailandblog.

Un país novo

Agora estou en Laos. Laos está situado entre Vietnam e Tailandia e limita ao norte con China. Seis millóns de habitantes, do tamaño de Inglaterra e corruptos ata a médula. América bombardea o país coa axuda dos aeroportos tailandeses dende hai anos, unha media de cincocentos quilos de bomba por habitante. A poboación tailandesa menosprecia a Laos, moito máis pobre. Escoito queixarse ​​dos refuxiados económicos en Tailandia. Creo que cada país necesita un país aínda máis pobre para protexerse dos refuxiados económicos. Por certo, a prosperidade relativamente alta de Tailandia débese ás taxas recibidas dos estadounidenses por se lles permitiu usar os aeroportos, pero non se escoita un tailandés sobre iso.

E despois os trámites fronteirizos, sumamente laboriosos. Metes o teu pasaporte debaixo dunha pequena escotilla e, de súpeto, ves aparecer unha pequena man que fai ademáns nun inglés impecable para pagar trinta e un dólares ou mil quinientos baht (é un vinte por cento de máis). Unha vez recibido o diñeiro, escoitarás uns golpes (non verás nada) e esa man de novo para ir ao seguinte mostrador. Despois, uns cantos billetes e contadores máis adiante, recupero o pasaporte e atraveso a fronteira sen control, preguntándome onde foi todo o diñeiro.

Busco unha furgoneta e espero pacientemente ata que a furgoneta se enche doutros pasaxeiros. Están todos cheos de cousas do mercado e míranme todo o tempo, só sorrío amablemente. O meu destino é a cidade de Pakse, unha cidade provincial terriblemente aburrida. Como é un fin de semana longo de descanso, non podo atopar ningún cuarto libre. Ao final atopo un cuarto moi sucio, pero non hai outra cousa. Só aperta os dentes.

Ao día seguinte de novo cunha furgoneta ao meu destino: Wat Phu Champasak, un fermoso complexo de templos do século XII, designado como patrimonio cultural pola Unesco. É verdadeiramente un fermoso conxunto, un longo paseo conduce a un pazo, dende alí unha escaleira alta con setenta e sete chanzos conduce a unha sala do medio. Nel hai unha fermosa estatua de Buda de ouro. Inclino tres veces, unha ante Buda, outra ante as súas ensinanzas e outra ante os seus seguidores. (cando eu tamén me inclinarei por terceira vez pregúntome).

Podes pedir un desexo e se podes levantar unha pedra moi pesada, o teu desexo cumprirase. A pedra para as mulleres é segura, inxusta, medio máis lixeira. Lémbrame a camiseta feminina con golf.

A fermosa sala do medio está ricamente decorada con motivos, danzantes, figuras mitolóxicas e Garudas. Detrás unha escaleira cara a unha rocha da que a auga leva séculos filtrando. O monte Phu Pasek é sagrado e a auga é aínda máis sagrada. Recóllese en botellas de plástico dunha cuneta de plástico. Vamos, santa a auga, pero non con tan parva canalón de plástico, diría eu. As miñas comezóns nas mans serían moito máis convenientes comercialmente, pero por suposto que estou de vacacións agora.

Laos é realmente pobre, aínda que, curiosamente, pago o mesmo prezo pola comida e o sono que en Tailandia. Creo que é porque me entregaron aquí aos xentís (xudeus diría a miña tía avóa). Pago cun billete de 200.000 de baño (vinte euros) e recibo uns XNUMX kip a cambio, ademais do almorzo. En cen billetes, ordenadamente cunha goma elástica por vinte pezas (contados inmediatamente polo meu compañeiro de mesa xudeu, pero sobre iso volverei máis adiante). Non teño idea de se é correcto, pero mentres reciba moitas comidas para toda esta pila e moitas botellas de cervexa (cervexa de Laos moi saborosa) non me preocupo.

Agora estou sentado nunha terraza do hotel, no río Mekong. Un río moi tranquilo, dun quilómetro de ancho, con barcos estreitos, sinuosos, marxes planas e moita vegetación, sen casas, sen cables eléctricos, só natureza, fermosas árbores, arrozales, o son dos grilos e dos paxaros.

Fago un paseo nocturno pola aldea de Champasak xunto cunha fermosa rapaza de Xerusalén (a mesma que tan ben sabe contar cartos). E despois cea con ela ata altas horas da noite, moitas historias sobre a vida violenta en Israel, cunha visión optimista admirablemente edificante da supervivencia. Ás veces afogado polos grilos. Despois de todo, a vida non é tan tola.

Un gran agasallo

Agora estou de volta en Tailandia, a través de dous taxis e unha viaxe en barco polo Mekong. Só ten que mostrar o meu pasaporte e cubrir un billete para poder quedarme un mes máis. Agora viaxo directamente a un templo internacional, nas aforas de Ubon Ratchathani. E, por suposto, o taxista sabe exactamente onde está. Os tailandeses son tan felices cando unha persoa branca mostra interese por Buda e, sobre todo, cando son monxes tolean.

En realidade tes dous tipos de mosteiros, un na cidade ou na aldea, no medio da comunidade e outro no bosque. Viven sós nunha cabana no bosque e reúnense só unhas poucas veces ao día para comer e rezar xuntos no templo. O resto do día están todos sós para meditar.

Os veciños da contorna proporcionan alimentos que traen todos os días. Non o ven para nada como un imposto, ao contrario, dálles a oportunidade de facer o ben e así gañar méritos. Despois de todo, o agasallo é maior que o recibo. Aínda teño moitos botóns que xirar antes de chegar alí, pero estou traballando niso.

Dígolle ao desaliñado taxista que espere unhas horas e camiñe polo camiño cara ao templo. Un edificio rectangular común e moderno sen moitos adornos. Nun lado unha plataforma cunha gran estatua de Buda e algunhas pequenas ao seu redor e algunhas estatuas de famosos monxes espallados aquí e alí, algunhas flores e outras decoracións e unha plataforma para o monxe abade, que dirixe a oración.

Vexo agora monxes brancos camiñando descalzos polo bosque e ao lonxe unhas cabanas sobre zancos. Sorrindo, contacto co primeiro monxe que se cruza no meu camiño e solicito unha reunión. Sinala con desculpas a outro que ten máis experiencia, pero gústame a súa modestia e -moi importante- fala inglés sen acento. Pregúntolle moi ben se podo falar con el e pronto estamos sentados nun banco baixo unha árbore á sombra. El pasou directamente á posición do loto (aínda moi incómodo para min) cun ombreiro espido, envolto nunha túnica laranxa como unha toga romana e as plantas dos seus pés notablemente suaves. É americano, duns trinta e cinco anos, de clase media, un típico WASP, cunha cara inusualmente aberta e suave. Afeitado moi limpo na cara e na cabeza, pero polo demais peludo.

Poucas veces coñecín a alguén que desprende unha calma incriblemente equilibrada e serena nos primeiros momentos. Absolutamente non extraterrestre, en realidade un estadounidense común, que sente a necesidade de facerse monxe. Podo preguntarlle calquera cousa e moi relaxado -como non podía ser doutro xeito?- responde.

Antes de que nos demos conta, está sentado na súa cadeira que fala e gratamente estimulado polas miñas preguntas un tanto sobrias, falamos unhas horas. E iso para un home que está afeito a meditar durante anos nunha cabana! Tenta responder á miña pregunta máis urxente con gran detalle: por que Buda non é un deus?

Durante o último 'big bang' (segundo el moitos o precederan) só había unha figura especial con poderes moi grandes ao principio: Vishnu, que pensaba que era o deus supremo porque era o primeiro. Cando máis xente chegou á terra, todos pensaron o mesmo. Buda pediulle a Vishnu (ou viceversa) que o impedise e explicoulle que aínda que é un poder moi alto, tamén hai poderes iguais ante el (antes do último 'big bang'). E aínda máis alto. Entendendo iso, Vishnu pagou respectos a Buda a través do seu coñecemento superior, superior ao propio Vishnu. Non obstante, o propio Buda non pretende ser o poder supremo. Entón, quen é o máis alto?

Cando Buda se iluminou, puido mirar atrás todas as súas encarnacións (creo que cincocentas, pero este americano falou de moitas máis). Buda podería mirar cada vez máis atrás, pero non había fin para as encarnacións, como un círculo onde o centro está en todas partes e o punto final non está en ningún lado. Finalmente Buda deuse por vencido. Un pouco coxo del.

Entón, non sei quen é o máis alto, pero aínda non vou renunciar á miña misión. Que historias. En fin, pasei unha tarde estupenda cunha personalidade radiante. De cando en vez ata pensaba que me sentaría comodamente con el en De Witte.

Cun golpe despídome del, coas mans cruzadas e, inclinándose lixeiramente, golpeándome coa punta dos dedos na testa (o máximo respecto que lle dás a Buda, a un monxe e ao rei). Un monxe non saúda, pero sorrí e dáme as grazas pola conversa. Intercambiamos enderezos e prometo escribirlle unha carta cando volva a Holanda.

Recibo uns libriños de agasallo e, pouco a pouco, regreso ao meu taxi que aínda agardaba (que rezuma a mesma tranquilidade, pero despois durmido). Miro cara atrás e aínda sinto a calor desta conversa. Tan fermoso, aínda que non cobiza esta vida. Subo ao taxi, miro cara atrás moi agradecido. Este monxe fíxome un agasallo moi grande hoxe.

Continuará….