O arco non sempre pode estar relaxado (parte 3)

John Wittenberg fai unha serie de reflexións persoais sobre a súa viaxe por Tailandia, que foron publicadas anteriormente na colección de relatos 'The bow can't always be relaxed' (2007). O que comezou para John como unha fuga da dor e da tristeza converteuse nunha busca de significado. O budismo resultou ser un camiño transitable. A partir de agora, as súas historias aparecerán regularmente en Thailandblog.

Todo funciona ben

Despedínme respectuosamente da estatua da Madonna no meu hotel, derramou unha bágoa, pero mostrou comprensión polo meu desexo de vivir nun ambiente máis familiar. Bangkok ten moitos condominios de luxo, principalmente para estranxeiros e tailandeses ricos, pero aínda así atopei algo a un prezo razoable nunha zona tipo vila. Chámalle o Benoordenhout de Bangkok, para tranquilizar aos meus amigos snobs. Agora teño unha sala de estar, un dormitorio, unha cociña (onde só fago té) e un bonito baño, aire acondicionado bo e tranquilo, zona de comedor e unha fermosa vista de grandes árbores. Dez minutos a pé do skytrain. Iso é moi útil, porque se non, adoita quedar atrapado no tráfico cun taxi.

Segundo o orgulloso xerente, os chalés que me rodean pertencen todos a políticos e altos cargos, o que por suposto indica unha corrupción enorme, pero totalmente aceptada. Un tenente de alcalde viviría nun chalé de verdade, sen esquecer onde se instalaría un inspector de Facenda. Agora é máis agradable volver á casa: unha preciosa entrada de mármore, un fermoso parquet no chan, sen ruído do tráfico e podo deixar atrás a miña gran maleta e viaxar cunha maleta pequena.

Hoxe fomos de novo ao templo, cunha porra dun Buda dourado. En 1954, un anaco de masilla caeu revelando unha estatua de ouro macizo que pesaba miles de libras. Autobuses cheos de turistas, incluídos moitos xaponeses, veñen aquí para ver o ouro puro. Aínda que eu sexa unha urraca chea de purpurina e purpurina, non me pode deleitar. Desmerece o que vin, e ademais, odio aos xaponeses.

Así que vai rapidamente a outro templo. Algunhas das cinzas de Buda gárdanse aquí (din...) Cando Buda morreu aos oitenta anos, 480 a. un gran argumento para dividir aínda máis as cousas.

Repartidos por moitos países, os restos de Buda (e dificilmente verificables) atopan un lugar nunha estupa, un monumento conmemorativo, de base rectangular, rematado por unha bóveda semiesférica e encima un parasol, como símbolo do poder real. Ás veces douradas e de ata vinte e cinco metros de altura.

Non hai ventá nin escotilla en ningún lugar para ver onde están as cinzas, pero debe haber algunhas cinzas nalgún lugar, que é o motivo do culto. Cando unha estupa é alcanzada por un raio ou cae na miseria, búscase un fermoso cofre con cinzas. Normalmente alí tamén se atopan pedras e estatuas fermosas.

Sempre podes pasear pola estupa (tres veces en determinados festivos). Cada vez que vexo unha estupa coma esta pregúntome onde agocharon as cinzas. Quero polo menos ver as propias cinzas. Como primeiro ver e despois crer. Aínda estou moi lonxe da Ilustración con esta visión crítica.

Tamén hai un dente de Buda en Ceilán. Os portugueses quitáronlle este dente no século XVI, despois de que o celoso bispo de Goa renunciouno e fíxoo pulverizar e espallar polo mar. Pero non te preocupes, resultou que non era o dente de Buda, o verdadeiro segue aí.

Lémbrame o brazo dun metro de Xoán Bautista. Afortunadamente, a pesar das tormentas, guerras, terremotos, cristiáns feroces e musulmáns salvaxes, o dente de Buda e todas as cinzas conserváronse. E así todo acaba de volta ao bo camiño.

Beleza pastoral

De súpeto xa me farto de Bangkok. Vou á tenda de internet e escribo: www.airasia.com e en dez minutos reservo un billete de avión para o día seguinte a Ubon Ratchathani, cidade provincial do nordeste de Tailandia preto da fronteira con Laos. Volta por sesenta euros. Hai uns días falei cun alemán que é voluntario nunha comuna e quero visitalo.

Ao día seguinte collín un taxi e, como un empresario experimentado que pode declarar todo, digo despreocupadamente: “¡ao aeroporto!”. e un condutor riseiro lévame ao aeroporto por catro euros. Despois dunha hora de voo volvo coller un taxi, esta vez non un coche senón un tuk-tuk algo refinado e doulle ao condutor o enderezo da comuna: Ratchathami Asok.

É importante que teñas todo tipo de notas contigo con enderezos tanto en inglés (para ti) como en tailandés. Non é que algo así sempre axude, xa que un gran número de taxistas son analfabetos ou non levan con eles lentes de lectura. Non hai outra opción que coller outro taxi, ás veces só te decatas despois de circular quince minutos.

En fin, agora todo vai ben e estou no medio dos arrozales. Moi diferente de Bangkok. Non se parece ás coñecidas imaxes do calendario verde claro, porque agora é a estación seca. A planta nova que se acaba de plantar no chan está baixo a auga durante os primeiros tres meses, despois seca durante un mes (este mes) e despois pódese coller. Se tes sorte e a túa terra bordea unha canle ou río e a túa terra é máis baixa, podes colleitar dúas veces ao ano.

Agora estou na comuna, fundada hai trinta anos polo monxe: Samana Potirak. Os membros da comuna espalláronse por varios lugares de Tailandia. Uns trescentos membros e tes que cumprir cinco regras: non sexo fóra do matrimonio (como se lles ocorreu?), non comer carne, non roubar, non mentir e non consumir alcohol.

A pesar da falta de sexo, parécenme alegres e recíbenme con suma hospitalidade. As clases de inglés dos voluntarios axudaron moito. Venden os seus produtos libres de pesticidas. Hai un comité de vintecatro sabios e sabios. Todos os tipos de modales bastante suaves, excepto cando lles dixen que non vía moita diferenza dunha comuna comunista. Uns ollos que respiraban lume e case se escapaban da súa pel foi a resposta.

Unha vez que as cousas se calmaron, eloxioinos ata o ceo polo seu bo facer. Estou seguro de que non son moi apto para unha comuna, gustaríame facer demasiados negocios alí, creo, que á súa vez leva a ollos tortos. Pasei a noite e a noite nunha sinxela granxa nunha aldea máis afastada.

Que aspecto teñen as casas? Ben, mete oito postes no chan, deixa que se estendan dous metros, ponlles un chan de madeira, catro paredes de madeira, uns de ferro ondulado inclinados como tellado e a túa casa está lista. Por certo, é unha madeira preciosa, se a lixas e vernizas terás un bonito parqué. A planta baixa adoita ser de formigón. Dormes no primeiro andar, separado cunhas cortinas e só un armario para algunha roupa, un colchón e unha mosquitera.

Ademais, non hai mobles, cadros, mesas ou cadeiras en ningún lugar da casa. Na planta baixa case non hai mobles, pero hai unha televisión e sempre unha mesa baixa moi grande onde poder sentar con toda a familia. Todo na posición do loto, o que é moi incómodo para min. Coas mans cóllese un anaco de arroz azucarado pegajoso dun cesto de vimbio, despois cóllese unha folla verde, engádese un pouco de peixe ou carne ao arroz, móllao nunha cunca cunha salsa e despois cómese. Sen sinais e tal. Teñen polo, porco e tenreira, todo moi aderezado.

Encántame un peixe especial: o peixe negro. O emperador de Xapón, un recoñecido biólogo, enviou hai uns anos uns peixes novos ao rei tailandés e este criounos para que os peixes se distribuísen por todo o país. É tan saboroso coma a solla. Pero este peixe de auga doce é moito máis gordo e ten pouco óso. Este delicioso peixe é moi nutritivo e vaise á prancha aos poucos e despois sérvese, moi saboroso.

Realmente non entendo por que non teñen cadeiras, ata os vellos xacen nalgún tipo de mesa ou no chan, ás veces cun coxín. Por suposto que atoparás cadeiras nos restaurantes, pero na casa todos prefiren agacharse no chan. Levo comigo unha botella de licor e o whisky simplemente bóbese con auga abundante coa comida.Non brindan, pero cando o fago por costume, agora brindamos con cada vaso. Entón teño unha noite de sono marabillosa. Ao día seguinte vou a Laos.

Continuará…