O arco non sempre pode estar relaxado (parte 24)

John Wittenberg fai unha serie de reflexións persoais sobre a súa viaxe por Tailandia e países da rexión, que xa foron publicadas anteriormente na colección de relatos 'The bow can't always be relaxed' (2007). O que comezou para John como unha fuga da dor e da tristeza converteuse nunha busca de significado. O budismo resultou ser un camiño transitable. As súas historias aparecen regularmente en Thailandblog.

Batavia

Desde Filipinas voo a Bali. Os primeiros días pasou paseando e tranquilo, sabendo que teño un mes enteiro. Ser tan despilfarrador de tempo ten os seus encantos descoñecidos para min porque deixa moito espazo para pequenos detalles: un dos maiores atractivos da miña forma de viaxar.

Pero acabo de recibir a mensaxe de que a miña nai será operada en breve. Os médicos xa están a afiar os coitelos para substituír unha válvula cardíaca. Dentro duns días vou voar de cabeza aos Países Baixos. Un gran número de plans derruban, pero incomparables, por suposto, co sufrimento que atravesa agora miña nai. Teño cinco días de sobra e decido completar todos os plans nese período de tempo. Tolemia, claro.

Pero un home coas miñas paixóns e cartos non verá esa idiotez ata despois do feito. Síntome xaponés cun libro de viaxes titulado: "Ver Europa nun fin de semana longo".

Respiro fondo en Bali e voo inmediatamente a Iacarta. Bangkok ten o seu tráfico, pero en Iacarta é realmente imposible atravesar. Subo as escaleiras do Museo Nacional (coñecido polos seus tesouros asiáticos) sobre a XNUMX da mañá, pero as portas pechan de golpe xusto diante miña.

Ao día seguinte non abren ata un almorzo tarde. Se tivese que buscar traballo, primeiro solicitaríame aquí. Despois ando sen rumbo por unha cidade de millóns e de feito acabo nun museo especial, un edificio abandonado dun banco holandés. É coma se unha nube tóxica matase a todos os membros do persoal na década de XNUMX e despois de limpar os cadáveres, baleirar a caixa forte e levar todos os rexistros, o lugar queda selado para unha investigación máis profunda que nunca tivo lugar.

É exactamente como un edificio bancario que ves nas películas antigas: un mostrador de mármore con celosías onduladas dun mestre caldereiro. Detrás destas mesas para os oficinistas, unha mesa un pouco máis grande para a igrexa principal e unha oficina separada para o xefe. O fantástico é que podes chegar a calquera lugar, dar voltas en cadeiras de oficina xiratorias, bater unha porta de caixa forte de medio metro de espesor (por Lips) e pasar por todo o edificio do banco. Aínda ves moitos letreiros holandeses e fotos de tempo doeoe, con ducias de empregados indios detrás de máquinas de escribir altas e negras ou dobrados detrás de libros de contas en folio preparados cun lapis. Tamén nunha foto un colonial branco cuxo único traballo é parecer que tivese cousas debaixo do polgar.

Ás veces, un director chega á volta da esquina cunha mirada malhumorada, gritando "ai, ai" porque non se está a sacar proveito suficiente das nosas Indias, mentres se enche con calma os petos. Tamén un traballo moi axeitado para min.

Estar só nun museo, sen asistentes, é agora o desexo dun corazón cumprido. O estilo deste banco é exactamente o do meu edificio de primaria do mons. Escola Savelberg. Ten revestimentos ocres esmaltados, molduras negras e escaleiras de pedra natural. É indestructible, elegante e impregnado de todo tipo de recordos que brotan cando te permiten vagar só por un edificio así en combinación coa miña mente imaxinativa. Deixo volar os meus pensamentos e, de súpeto, vexo á irmá Hildebertha paseando pola miña escola primaria, vestida cunha dura capucha branca (unha desas que ves aparecer habitualmente nas películas de Louis de Funès).

Ela pregúntame onde está o cuarto de diñeiro que sobra, que eu endulcei. E todos os días esperaba que coa súa memoria de elefante o esquecese nos próximos días. E despois vén a irmá Florence, moi moderna para a época cun veo curto azul. Ten unha pel branca e delicada engurrada e un anel de voda cunha cruz, que é un símbolo de ser a noiva de Xesús. Mírame moi doce coma sempre e cunha tenrura innata, batendo suavemente as mans, advírteme que non corra polos corredores.

Todo isto éncheme tanto do agradecemento de felices anos escolares. E de súpeto no corazón de Iacarta. Que bonito que o Museo Nacional peche tan cedo.

Un templo morto cheo de vida vibrante

De Iacarta a Yokjakarta hai un voo de XNUMX minutos. Xa que é o meu último día en Indonesia, agasallo cun hotel de cinco estrelas: Melia Purosani. En pouco tempo estou revolcándome nun baño de burbullas de mármore, cepillándome os dentes co cepillo do hotel (cunha doce mini tubo de pasta de dentes), peiteando o meu cabelo cun peite novo, espolvoreando un pouco de colonia da casa sobre as miñas delicadas meixelas e deixando o acolchado. os auriculares fan o traballo limpo.

Nunca sei que facer co acondicionador, deixar flotar un pouco de talco polo aire, lixar as uñas inutilmente uns segundos cunha lima e afeitarme ata sangrar cunha folla afiada como unha navalla. Eu só uso todo para divertirme, aínda que (aínda) non atopei un destino para o preservativo con sabor a amorodo, que se coloca de xeito atractivo nunha pequena cesta de vimbio.

Cortado e rapado, paseo coma un auténtico cabaleiro pola rúa principal Marlboro, que leva o nome do duque inglés. Mantívose o nome, porque todo parece ser mellor que os holandeses que gardaron aquí a súa casa. O escuálido propietario dunha bicicleta-taxi é demasiado preguiceiro para ir en bicicleta ata o Palacio do Sultán polo mesmo prezo que un taxi normal. Pois ben, a terra e o clima ditan o modo de vida do home. E mentres camiñas, perdes menos detalles.

O palacio é un revolto bastante desordenado duns pavillóns abertos. Desvanecerse na pintura. O pai do sultán actual, Hamenku Buwono o noveno, trasladouse antes a un aloxamento máis moderno. Enriquecido coa intelixente estratexia holandesa de alimentar ao sultán e, a cambio, deixar que os seus secuaces manteñan a orde (para que puidésemos durar séculos cun puñado de funcionarios), de súpeto, como era astuto, combinou unha ducha colgante cun lixeiro cando os xaponeses tiveron que saír do país co rabo entre as pernas. Sumouse aos rebeldes de Sukarno e viu recompensado este apoio coa vicepresidencia.

O actual décimo sultán é políticamente tranquilo e vive feliz dos sobornos do pasado dados polos holandeses. Agora só nos queda uns pavillóns mal coidados onde se exhiben as botas do seu pai, uns uniformes esvaídos e os premios como se fosen tesouros de Tutankamón.

O testemuño de Minervan dos seus fermosos anos en Leiden é entrañable. Pero non voei a Yokjakarta por iso. O obxectivo principal é, por suposto, o Borobudur, ademais dalgunhas mulleres xavanesas, probablemente o máis bonito que che pode pasar aquí en Xava.

A segunda pedra foi colocada na primeira no ano 730 d. C. e setenta anos despois o traballo foi feito. Con bastante revés, porque xa se derrubaron pezas durante a construción e o plan foi deixado de lado á desesperación, pero por sorte o fío volveuse a retomar ao cabo dun tempo. Como con tantos templos, este simboliza o cosmos. E despois aquí o budista.

Hai dez niveis divididos en tres partes. É un mandala, un modelo xeométrico para a meditación. A primeira capa é a vida cotiá normal (khamadhatu), a segunda capa (rupadhatu) é a forma máis elevada que se pode alcanzar mediante a meditación durante a vida terrenal, e a terceira capa (superior) é arupadhatu onde nos liberamos do sufrimento porque non temos máis desexo. para cousas mundanas. O peregrino percorre este camiño de cinco quilómetros en dez círculos no sentido das agullas do reloxo, mentres se concentra nos relevos que o acompañan.

Situado lonxe da cidade, pódese chegar ao templo en autobuses locais, pero o tempo esgota e contrato un taxi para todo o día e conduzo por estradas secundarias polos campos de arroz e as aldeas verdes brillantes.

E entón o Borobudur aparece de súpeto desde lonxe nunha fermosa paisaxe verde fértil e encantadora co volcán Goenoeng Merapi (2911 metros) como un leal compañeiro moderadamente fumador. Da boca do volcán saen ronchas de fume, pero hoxe poderían ser nubes.

E entón achégase ao templo. Desposuído de todas as características budistas vivas, é para min un templo morto. Os monxes e os peregrinos deberían andar por aquí espallando incenso, as accións de grazas deberían facer eco aquí e murmurar os bos desexos que quero escoitar. Quero ver flores en recunchos escondidos diante das antigas estatuas de Buda, ver manchas ennegrecidas de velas acesas iluminadas por profundos crentes con gran expectación e escoitar o ceceo dos cantos das pedras aquí, pero non escoito nada diso.

Incluso a miña imaxinación falla por un momento. Só percorro o camiño do peregrino con interese turístico. Chegando ao cumio, reúno coraxe e paso a man por un dos buratos dunha carcasa de pedra en forma de campá dunha estatua de Buda e toco a súa imaxe coa máxima forza mental que podo irradiar, miro a Buda e rezo: "Por favor, doutores. , utiliza toda a túa forza, coñecemento e experiencia para facer o correcto durante a operación, porque a miña nai é a que máis amo”.

Entón apreto os ollos en profundidade e de súpeto mergullo nun silencio, xa non me decate dos turistas que me rodean e estou en compañía da miña nai. Entón medito lentamente tres veces arredor da gran estupa central e deixo que os meus pensamentos pasen por todos os que quero. E ao mesmo tempo pensando na alegría que sinto polo amor e o cariño recibido deles. E entón, de súpeto, o templo morto está cheo de vida vibrante.

Un empresario rechamante

Despois dun refrescante mergullo na vida nocturna un tanto tranquila de Yokjakarta, esperto emocionado, porque hoxe son o famoso home de negocios. Deixo un lío no baño de toallas, toallas, botellas usadas, manchas de talco nevados, un peite, un coitelo e moitos outros atributos pouco usados.

Boto unha última ollada melancólica ao preservativo virxe, aínda esperando con morriña no cesto de vimbio. Entón vou case habitualmente ao salón e tiro casualmente a miña chave no mostrador brillante. Pídolle un taxi á recepcionista ás oito e goce apresuradamente dun extenso almorzo buffet sen precedentes con tres tipos de zume de melón.

Ás oito a recepcionista fai sinais que o meu taxi está agardando diante da porta cun motor ruxindo, saúda ao porteiro, colgado cunha trenza de ouro, o seu non menos carnavalesco colega ábreme a porta e o botones súmame con coidado as maletas. o tronco. O garda mantén a man na funda preparada para garantirme unha saída segura e o taxista sorrí e eleva a súa condición de temporal, porque consegue conducir a un cabaleiro tan caro.

Hai unhas seis persoas traballando comigo e disfruto cada momento. Eu prodigo billetes, porque sei o meu lugar neste drama incomparable. Por un momento nin sequera se tocou a funda". ¡Ao aeroporto, por favor!», soa apresuradamente desde a miña boca de negocios e con pneumáticos chirriando desaparezo, mirado agradecido pola metade do persoal do hotel.

Agora estoume mordendo as uñas, porque o voo previsto chegou a Iacarta cunha hora de atraso. Pero estou a tempo para o próximo voo de Iacarta a Bangkok.

Almorzo abundante cunhas copas de viño e ata tomo coñac. A azafata paréceme querida cando bota un segundo vaso, entón eu durmio comigo, feliz comigo, e despois dun aterraxe seguro en Bangkok pola noite, saio do avión como un pingüín en busca da miña maleta, que só pechar con nitidez repetitiva.podo recoñecer as posicións dos meus ollos.

Un pouco tambaleante diante do mostrador, pido un billete para o último voo a Chiang Mai, fago unha reserva para o hotel por teléfono e respiro profundamente. Para a miña total sorpresa, aterrizo en Chiang Mai, tomo un taxi directo ao meu hotel e inmediatamente este rechamante empresario cae inconsciente como un bloque de formigón na súa cama só para espertar dun sono profundo ao día seguinte.

O plan de desempeñar o papel de empresario bullicioso na vida nocturna salvaxe ata altas horas da noite derruba. E nos seus soños deixou atrás moitas fermosas mozas decepcionadas nos moitos bares e discotecas que Chiang Mai é rica.

- Continuará -