Jousi ei voi aina olla rento (osa 6)

John Wittenberg esittää useita henkilökohtaisia ​​pohdintoja matkastaan ​​Thaimaan halki, jotka julkaistiin aiemmin novellikokoelmassa "Keula ei voi aina olla rento" (2007). Se, mikä Johnille alkoi pakoon tuskasta ja surusta, on kasvanut merkityksen etsimiseksi. Buddhalaisuus osoittautui kelvolliseksi tieksi. Tästä eteenpäin hänen tarinansa ilmestyvät säännöllisesti Thailandblogissa.

Ylivoimainen ankkuri

Elefantin hitaiden, mutta sitkeiden askelten täristämänä, aurinkovarjon alla leveällä selällä, näen edessäni mahtavan Ankkurin temppelin. Vartija käyttää pientä kepiä muistuttamaan norsua rauhoittumaan. Hän istuu kaulallaan, isojen räpyttelevien korvien välissä, mukavimmassa paikassa, koska niska tuskin liikkuu. Maksan hinnan arvovallastani. Vartijat kumartavat nöyrästi päänsä edessäni, ja minä istun kullatussa puisessa pentueessa ja minut kuljetetaan pitkän sillan yli, joka ylittää 300 metriä leveän vallihauta. Minua vaivaa nähdä vain välähdys mahtavista torneista, mutta kun pääsen portin läpi, jossa raivokkaat karjuvat leijonat valvovat ikuisesti, näen tornit kaikessa voimassaan ja majesteettissaan.

Olen häkeltynyt. Neljä ylpeää tornia ympäröivät keskeistä mahtavaa tornia, joka on suunniteltu kukkivien lootuskukkien kaltaiseksi. Aurinko heijastuu tornien kullatuista kuparilevyistä. Ympärilläni satoja kauniita tanssijoita ja musiikin ääniä kaikuvat hiekkakiviseinistä, jotka on peitetty kullatulla kuparilla. Kaikkialla on värikkäitä aurinkovarjoja, bannereita ja herkkää silkkimattoa. Hienot hajuvedet täyttävät huoneen ja ylipapit tekevät uhreja jumalille ja erityisesti heidän suojelijalleen, Jumala-kuninkaalle, johon kaikki katseet on suunnattu.

Tämän symbolisen universumin keskellä, portaikon varrella, jotka johtavat kolmen suuren terassin läpi (joita reunustavat neljä karjuvaa kivileijonaa), korkeimmalla terassilla on kuningas Suryavarman. Hän suhtautuu alas aiheisiinsa. Tässä palatsissa ja temppelissä hänen tuhkansa saavat nauttia ikuisesta palvonnasta kunnioittaen hänen jumalallista alkuperäänsä ja valtakuntansa laajentumista. Tämän rakennuksen on oltava ikuinen todistus tästä.

Mutta emme elä enää 12-luvulla. Ja mitä todennäköisimmin kuningas ei ottanut minua vastaan, vaan työskentelin ennenaikaiseen kuolemaani asti yhtenä monista sadoista tuhansista orjista. He rakensivat tämän temppelin, joutuivat sotavankeiksi ja joutuivat maksamaan siitä henkellä uupumuksesta johtuen.

Erityinen kuusikymmentä kilometriä pitkä kanava on kaivettu kuljettamaan hiekkakivikappaleita vuorilta ja hinaamaan ne tähän temppeliin norsujen avulla. Ei tanssijoita nyt, ei kullattuja kuparipeittoja, ei kullattuja puisia kattoja eikä enää jumalankuningasta. Mutta seitsemänsataa metriä koskemattomat viillot ympäröivissä seinissä todistavat hänen valloituksistaan ​​ja jumalallisesta alkuperästään.

Voimme edelleen todella kiivetä kiviportaiden yli ja harjata karjuvia leijonia harjojen yli, nyt hiljaisia ​​vanhojen rituaalien todistajia, ja istua, jossa vain kuningas sai seisoa. Pieni on suljettu ja paljon voi koskea käsillä ja se on upea kokemus, kun sen voi yhdistää menneisyyden tapahtumiin. Sulje silmäsi ja kuvittele olevasi 12-luvulla.

Olen käynyt Pompejissa, Taorminassa, Delphissä, Efesoksessa, kaikki kauniita, mutta tämä määrä temppeleitä yhdessä ylittää kaiken. Ostin kolmen päivän lipun XNUMX dollarilla, XNUMX dollarilla päivässä ja kolmas päivä on ilmainen ja vuokrasin tuk tukin kolmeksi päiväksi, kolmekymmentäviisi dollaria. Tarpeellinen, koska temppelit ovat joskus kilometrien päässä toisistaan.

Levitän faktori fifty aurinkovoidetta torjumaan paahtavan auringon. Tuon valkoisen kerman kanssa näytän ystävältäni Wouterilta aurinkoisena talvipäivänä Rijswijkin golfkentällä. Tällä sotavärillä aseistautuneena hyökkään temppeleitä vastaan ​​ja nautin perusteellisesti kauniista viilloista, itse asiassa saan päästä temppeleihin ja peittää ne käsilläni. Tämä antaa minulle mahdollisuuden antaa vapaat kädet ajatuksilleni siitä, millaista sen on täytynyt olla menneisyydessä.

Ja niin minä kävelin ympäriinsä kolme päivää, rauhassa astuen sisään yhteen temppeliin ja poistuen toisesta. Jotkut ovat vain raunioita, mutta monet ovat tunnistettavissa ja mielenkiintoisessa kunnossa. Jokainen kuningas rakensi palatsinsa ja temppelinsä tällä tavalla, ja joskus miljoona ihmistä asui sen ympärillä. Ja se XNUMX-luvulla! Tämä kilpailee antiikin Rooman loiston kanssa.

Ranskalaiset siirtolaiset herättivät temppelit yli viidensadan vuoden syvästä viidakon unesta 19-luvun lopulla, ja ne ovat itse asiassa olleet helposti saavutettavissa vasta viimeisen viidentoista vuoden aikana. Jokaisella temppelillä on oma viehätyksensä. Anchor Wat on valtava ja mahtava. Anchor Tom on maskuliininen ja tukeva. Krol Ko on elegantti ja herkkä, ja etäinen Banteay näyttää minusta kauniilta lähestymättömältä naiselta, vaatimattomalta, vaatimattomalta, mutta yltäkylläiseltä. Hän, kuten mikä tahansa kaunis nainen, on ehdottomasti XNUMX kilometrin kuoppainen tie. arvoinen.

Monet menevät Anchor Watiin auringonnousun tai auringonlaskun aikaan, mutta aivan Anchor Watin ulkopuolella on kukkula, jolle ensimmäinen temppeli rakennettiin ja sieltä on kaunis auringonlasku. Oranssi aurinko katoaa hitaasti temppelin taakse ja loistaa jumalallisen hehkun lisäyksenä Luontoäidiltä. Korostaa joka päivä, että hän on myös vaikuttunut tästä ihmistyöstä, joka on mestarin arvoinen. Näillä vaikutelmilla ajelen itseni väsyneenä hotellilleni ja tiedän, että mitä minulle tapahtuu, se otetaan vastaan ​​suurella kiitollisuudella ja on unohtumaton.

Kambodžalainen sivuhuomautus

Toistaiseksi minulla ei ole halua palata Kambodžaan, en yleensä pidä ihmisistä. He tuskin pystyvät käsittelemään turisteja joustavasti ja yleensä kieltäytyvät toteuttamasta heidän toiveitaan. Tässä maassa on muututtava paljon, jos he haluavat pitää hemmoteltu turisti pidempään kuin kolme päivää Anchorissa. Toisin kuin Thaimaasta, heiltä puuttuu kohteliaisuus.

Kun astun pieneen postitoimistoon, en näe siellä ketään, ennen kuin huomaan paarit korkean tiskin takana. Varovainen "hei" ei auta, ja kun laitan syvimmän ääneni päälle, yksi silmä aukeaa hitaasti ja äärimmäisellä ponnistelulla nuori ruumis nousee myymään minulle postimerkin äärimmäisen vastahakoisesti, haukotellen.

Kun astun sisään hotellihuoneeseeni noin kello yhdentoista illalla, kaikki seisovat television edessä ja pyyhkäisevällä käden eleellä avainkaappia kohti, saan luvan poimia avaimeni itse. Mutta voi, jos maksu on suoritettava. Kaikki nousevat nopeasti vastaanottamaan kultareunaiset dollarit kimaltelevin ja kirkkain silmin. Kun tämä saa minut nauramaan sydämellisesti, he katsovat sinua hyvin ymmärtämättömänä. He ovat harvoin ystävällisiä sinulle, hyvin satunnaisesti voit havaita heikon hymyn.

Buddhalaisuudella on paljon vähemmän näkyvä rooli. En kohtaa aaltotervehdystä (kädet ristissä), vaikka munkkeja kävelee, mutta heitä ei tervehditä ja kunnioiteta kuten Thaimaassa. Tunnen itseni täällä enemmän tarkkailijaksi kuin osallistujaksi. Kambodžalainen keittiö on vähemmän pippurinen ja mausteinen, ja patonkeja löytyy kaikkialta. Kambodža on tarpeeksi mielenkiintoinen ensimmäiseksi tutustutukseksi kauniiseen luontoon, mutta toinen kerta kestää minulta kauan. Huomenna lennän Sien Riepistä Saigoniin.

Huudava Saigon

Mitä skoottereita! Tuhansia ja tuhansia skoottereita loputtomassa virrassa, satunnaisen auton kanssa. He ajavat kurinalaisella nopeudella ja ilmeisesti kääntyvät holtittomasti, mutta se on illuusio; kaikki on hyvin harkittua ja käytännöllistä. Olen harvoin kokenut kuinka sujuvasti kaikki menee yhteen. Kaikki antavat toisilleen tilaa ohjaamalla taitavasti ja käännät yksinkertaisesti vasemmalle liikennettä vastaan ​​(täällä ajetaan oikealla, toisin kuin Thaimaassa) ja kaikki ajavat ympärilläsi vastakkaisiin suuntiin.

Tuhannet skootterit torvittavat torviaan joka kymmenen metrin matka, suuri noidan pata. Jos haluat ylittää tämän kuhisevan väkijoukon keskellä, kävelet vain poikki hyvin hiljaa ja kaikki (toivottavasti) ajavat ympärilläsi, kunnes hämmästykseksi pääset yli elävänä.

Mutta nyt taksini, myös kovaäänisesti humahtaa, yrittää matkaa vierastalolleni. Tällä kertaa ei hotelli, vaan studio tavallisessa talossa. Kotimaan liikenteellä, kuten ennen nähtiin ylitysmainoksista. Se on ylellinen nelikerroksinen talo, jossa on isä, äiti, opiskeleva poika, tytär ja vävy, kaksi lastenlasta, neljä koiraa ja kaksi kotiäitiä.

Kaikki talot täällä Ho Chi Minh Cityssä (=Saigon) on rakennettu samalla arkkitehtuurilla. Melkein kaikki on uutta, koska paljon on pommitettu palasiksi. Kaikilla on kadun puolella autotalli, joka on lukittava isolla portilla ja sen takana keittiö ja portaat ylempään kerrokseen. Kenelläkään ei ole ikkunaa alakerrassa kadun puolella kuten meillä. Päivisin autotallit ovat liikena, ravintolana tai skootterien säilytystilana.

Isäntäni on erittäin ystävällinen herrasmies ja jäi armosta kommunistien hyökkäyksen jälkeen vuonna 1975. Amerikkalaiset heittivät vihdoin pyyhkeen alkuvuodesta 1974 ja XNUMX. huhtikuuta Saigon joutui pohjoisvietnamilaisten kostonhimoisiin käsiin, joilla oli vielä luuta valittavana imperialististen pettureiden kanssa. Etelä-Vietnamin koko joukko vaihdettiin ja lähetettiin uudelleenkoulutusleireille.

Alankomaat ei loppujen lopuksi ole niin huono

Kolmen vuoden ajan punaiset roistot yrittivät puhdistaa joukkoni kapitalistisista elementeistä ja sitten lähettivät hänet takaisin, koska he tarvitsivat kipeästi insinöörejä, joiden täytyisi vetää talous pois kommunistisen lamakauden aikana.

Neuvostoliitto piti maata pinnalla vuosia, kunnes muuri kaatui ja kurssia muutettiin radikaalisti pelastaakseen sen, mikä voitiin pelastaa. Ennen kuin se tapahtui, monet pakenivat maasta erittäin rikkinäisillä veneillä, mukaan lukien isäntäni appi, joka vietti kolme vuotta vankilassa provinssin kuvernöörinä.

Mutta koko perhe hukkui. Taloon on perustettu erillinen huone edesmenneen perheen muistoksi. Kuvia, kukkia, vesilaseja, valoja, kynttilöitä ja tuoreita hedelmiä. Koska perhe ei saa arvokasta hautausta, heidän haamunsa vaeltavat eivätkä löydä lepoa. Isäntäni menee tähän huoneeseen joka aamu rukoilemaan heidän sielunsa pelastusta. Kaikki hyvin surullisia.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen (eläköön Gorbatšov) hallitus päättää laittaa rahansa suuhunsa ja löysää hyvin hitaasti taloudellisia ohjauksia, mutta pitää tiukasti kiinni omasta poliittisesta vallastaan. Varakas keskiluokka on nyt kehittymässä. Ihmiset ovat edelleen tiukasti hiljaa politiikasta salapoliisin pelossa.

Isäntäni hitaasti (pikkuhiljaa) kertoo minulle enemmän joka päivä, kun saan hänen luottamuksensa. Hän hyväksyy kohtalonsa paremmin kuin vaimonsa. Vävy on kotoisin Taiwanista ja työskentelee taiwanilaisessa yrityksessä, joka maksaa kymmenen kertaa enemmän kuin vietnamilainen. Pariisissa asuu toinen sisar, joten hänellä on varaa isoon taloon. Täällä on hyvin yleistä, että koko perhe asuu yhdessä ja kaikki rahat menevät vanhemmille. Täällä ei ole hauskaa, kun vävy joutuu maksamaan kaiken anoppilleen. Vastineeksi hänelle annetaan kaunein huone muruna ja kaikki järjestetään hänen puolestaan.

Mutta se ei todellakaan tee minua onnelliseksi. Perhe on etusijalla tässä taloudellisesti epävarmassa ilmapiirissä. Anoppi hallitsee täällä. Alankomaat ei loppujen lopuksi ole niin huono. Vietnamissa olin nyt ollut köyhä mies ja entiset anovanhempani nauravat kolmannet osapuolet.

Jatkuu…