Thailand: mellem himmel og jord

På kortet minder Thailand om hovedet på en elefant. I nord grænser landet op til Laos og Burma, med en smal stribe af sidstnævnte, der strækker sig længere mod vest.

Cambodja ligger mod øst og Malaysia i det yderste syd. Afstanden fra nord til syd er over 1600 kilometer. Tætte skove og bjerge danner baggrunden mod nord, og flyder ud i golde landbrugsland mod vest.

Alligevel har denne nordlige del meget at byde på. En jungletur til fods, ledsaget af en god guide, er en oplevelse, du ikke let glemmer. Og hvad med de mange bakkestammer som Meo, Akha, Yao, Lisu i deres farverige tøj. Chiang Mai og Chiang Rai er hyggelige steder, hvorfra du kan fortsætte din opdagelsesrejse.

For elskere af hav og strand er der næppe et smukkere land at forestille sig, fordi kystlinjen, der løber langs Thailandbugten og Det Indiske Ocean er over 2600 kilometer langt. Smukke hvide strande, smukke bugter og smukke koralrev under havoverfladen med de mest farverige fisk. Mens du snorkler kan du nyde denne paradisiske undervandsskønhed intenst.

Landet er godt forbundet og det rejse med fly, bus eller tog er ingen hindring. Folk er venlige, landet rent og maden lækker.

Nord- eller Sydthailand?

Alligevel er valget mellem nord eller syd stadig svært. Min personlige præference er mere nordpå. Har altid følelsen af, at denne region er mindre turistet, mindre hektisk og påtrængende og stadig virkelig ren. I flere år nu har den lille by Chiang Dao været et af mine yndlingssteder i nord. Med bus fra Chiang Mai, retning Fang, kommer du dertil på cirka halvanden time.

Det ligger tæt på busstoppestedet Hotel Chiang Dao Inn, et godt sted at bo, og hvis du vil gøre noget mere eventyrligt, så gå fem kilometer længere til Malee Bungalow i Ban Tam. Den korte køretur dertil er en særlig oplevelse. Ikke med offentlig transport, men bag på en motorcykel.

På hjørnet nær hotellet i Chiang Dao er der altid et par mænd – iklædt en blå kittel – som vil tage dig dertil for en sum af halvanden euro. Ban Tam, der tilhører Chiang Dao, er hjemsted for 400 familier og i alt 1400 mennesker. Sæt øret op på den lokale folkeskole, når børnene læser højt sammen, og lad blikket vandre over legepladsen i frikvarteret.

Tidligt om morgenen, omkring klokken syv, bliver du vækket af de højttalere, der giver beboerne i Ban Tam de seneste nyheder. Det er ikke chokerende begivenheder, børsrapporter eller andre verdensnyheder. For de mennesker, der bor her, er det de enkle ting i hverdagen, der er vigtige for dem. Vaccination af børn, en øjenundersøgelse for voksne, personlig registrering eller meddelelse om dødsfald af en landsbyboer.

Min gode ven Shan har boet i dette lille samfund i en årrække nu, og jeg har haft fornøjelsen af ​​at være her i fred ved en række lejligheder. Efter vores vestlige standard lever folk her under meget dårlige forhold i meget simple huse på pæle, har ingen stole eller borde og sidder bare på gulvet. Rummet er indrettet som spisestue, stue og soveværelse. Det kalder vi multifunktionelt.

Alligevel har jeg indtryk af, at de mennesker, der bor her, ikke er mindre glade, end vi er i vores såkaldt civiliserede vestlige verden. Forresten, hvad betyder det egentlig at være glad?

En gang om året kommer jeg til denne landsby, og det er rart, at nogle genkender og hilser på mig igen. Nogle få kender mig ved navn og kalder mig respektfuldt "Loeng". Dette ord kan oversættes som "onkel", men på thai har det en mere ærværdig og respektfuld betydning.

Opvågningen

Næsten hver morgen fungerer landsbyradioen som vækkeur for mig, men de lokale nyheder undslipper mig fuldstændig. Shans udtryk denne tidlige morgen har noget, jeg ikke er vant til. Han ser dyster ud, og det vil senere vise sig, at en ung 26-årig kvinde er død, har oplyseren meddelt. Hendes stadig meget unge 21-årige mand er efterladt med et barn, der nu har brug for hjælp, da dette relativt lille samfund alt for godt indser.

Når en gammel eller ung dør i Ban Tam, er ingen bedemand involveret. Det er noget I arrangerer indbyrdes. Denne morgen tager jeg med min vært for at give en sidste hilsen til den afdøde. Ved det pågældende hus mærker jeg, at stemningen ikke er for trist. Udenfor er der to store baldakiner af teltdug til beskyttelse mod solens stråler og den afdøde er lagt ud under et læ. Ifølge kutyme afleverer Shan en konvolut med et økonomisk bidrag til at betale for kremeringen. Så byder vi en sidste hilsen til den afdøde. Efter Shans handlinger tænder jeg nogle røgelsespinde, folder mine hænder og bukker ved båren.

Lokale beboere sidder udenfor under en presenning, snakker med hinanden og nogle spiller kort. Indtil kremeringen bliver folk her 24 timer i døgnet for at forsørge den nærmeste familie.

Jeg får at vide, at der kan gå mere end en uge mellem dødsfaldet og ligbrændingen, fordi familien skal advares og have mulighed for at være til stede ved ligbrændingen i god tid. Det var trods alt ikke så længe siden, at vejene i nord var ret svære at passere, og Hiltribes (bjergfolket) blev frataget alle moderne kommunikationsmidler.

Et langt bånd

Da ligbrændingsdagen endelig kommer, går vi hen til den afdødes hus. Shan tilhører notabiliteterne i denne lille landsby, og det er tydeligt synligt. To unge mænd på motorcykel stopper med det samme, da de ser os gå. Vi skal tage plads bagerst og bliver hurtigt ført til den afdødes hus.

Den afdøde er udlagt foran huset. En flad vogn med en hævet platform, hvorpå kisten, dekoreret med mange farverige guirlander. Forrest i bilen hænger et stort foto af den afdøde unge kvinde. Selvom jeg ikke kender hende, føler jeg mig stadig lidt skælven ved synet af et så ungt menneske, hvis liv er slut så hurtigt. I gården bagerst i huset venter folk ved langborde under en presenning, der beskytter dem mod solens stråler. Det fremgår tydeligt af alt, at vores ankomst er meget værdsat.

Kremation

Vi bliver tilbudt isvand og endda noget at spise for at køle ned. Da munkene ankommer i deres orange klæder, begynder ceremonien. Der bedes ved båren, og to lange tykke reb, der er fastgjort til vognen, rulles ud. Jeg vurderer, at rebene er hundrede meter lange.

Jeg følger føjelig efter Shan og tager, som alle andre, rebet i en af ​​mine hænder. Processionen bevæger sig derefter langsomt mod ligbrændingsstedet. Op mod to hundrede mennesker trækker den flade bil sammen med de tykke reb.

Selvom jeg ikke kendte den afdøde, føler jeg, at det er meget imponerende, og jeg vil selv gerne tages til mit sidste hvilested på en sådan måde, sober og stilfuld. Nu og da udgør bilens højde et problem for de elektriske ledninger, der er spændt ud over vejen. På sådanne tidspunkter kommer en ledsager, bevæbnet med en lang stok, til undsætning og løfter ledningerne.

En bil kører langs ved siden af ​​'folkebåndet' med en stor højttaler på taget. Jeg forstår intet af de historier, der bliver fortalt, men jeg er chokeret over de høje brag, der pludselig forstyrrer roen på ligbrændingsstedet. Senere finder jeg ud af, at disse eksplosioner skal fordrive de onde ånder, for her i landet spiller spøgelser en stor rolle i hverdagen. Ligbrændingsstedet er en slette beklædt med træer med to vægge i midten, mellem hvilke ligbrændingen vil finde sted.

Vandlændere

Ved indgangen er der en lille rund åben bygning, der fungerer som serveringssted for kølige drikkevarer til de fremmødte. På venstre side er der bænke med tag for at beskytte mod solen, men på højre side må besøgende undvære det tag. Båren er placeret i nærheden af ​​disse vægge, og nogle mennesker stabler det tilstedeværende brænde mellem væggene op til toppen af ​​dem. Føreren af ​​bilen med højttaler viser sig at være en slags ceremonimester og opfordrer de nære slægtninge og lokale notabiliteter til at lægge deres tilbud på et bord, der er indrettet til dette formål.

Nogle munke, klædt i deres traditionelle orange klæder, leder bønnen, og ofrene ender derefter i deres pick-up, et meget passende navn for sådan en bil.

Så kommer øjeblikket for det sidste farvel. Låget tages af kisten og alle går forbi kisten for at sige et sidste farvel. Det slår mig, at der næsten ikke er nogen sorg overhovedet. Kun to mennesker kan ikke holde tårerne tilbage.

Den afdøde kvindes unge mand spiller vandlænderne et puds, og jeg kan som pårørende outsider heller ikke styre mine tårer. Efter afskeden bliver kisten stillet mellem væggene på bålet af et par mænd og det farverige stakit er igen oven på kisten. Fra denne struktur strækkes en metaltråd til de omgivende træer, og nytten af ​​dette vil blive klart for mig senere. En mand med en økse i hånden klatrer op, åbner kassen og et kraftigt økseslag følger efter.

Heldigvis informerede Shan mig på forhånd; ved siden af ​​den afdødes hoved er en kokosnød, og den er flækket. Symbolsk skal den kokosmælk, der frigives, rense den afdødes ansigt.

Så begynder selve ligbrændingen, og det vil ske på en virkelig spektakulær måde. Fem 'missiler' er fastgjort til metaltråden, der løber fra kisten til fire omgivende træer. Når et af disse projektiler antændes, bevæger det sig brændende og brølende hen over metaltråden, hvorved de næste projektiler antændes og til sidst det sidste og femte projektil, som til sidst antænder papirdekorationerne på stakittet. Det hele går i brand og falder langsomt sammen for at antænde brændet. Så er tiden kommet til, at de fremmødte tager af sted.

Når jeg endnu en gang ser tilbage på dette rum, ser jeg, at ilden er vokset en del, og at de omkringliggende træer vidner om deres sorg og alle svigter en del blade.

Er det den stigende varme eller er der mere mellem himmel og jord, undrer jeg mig i øjeblikket.