Buen kan ikke altid slappes af (del 6)

John Wittenberg giver en række personlige refleksioner om sin rejse gennem Thailand, som tidligere er udgivet i novellesamlingen 'Sløjfen kan ikke altid slappes af' (2007). Det, der startede for John som en flugt væk fra smerte og sorg, er vokset til en søgen efter mening. Buddhismen viste sig at være en farbar vej. Fra nu af vil hans historier blive vist regelmæssigt på Thailandblog.

Overvældende anker

Rygget frem og tilbage af elefantens langsomme, men vedholdende skridt, under en parasol på dens brede ryg, ser jeg for mig det mægtige tempel Anker. Med en lille pind beroliger målmanden elefanten. Han sidder på nakken, mellem sine store flagrende ører, det mest behagelige sted, fordi halsen knap bevæger sig. Jeg betaler prisen for min prestige. Vagter bøjer ydmygt deres hoveder for mig, og jeg sætter mig i en forgyldt træpalanquin og bliver båret over den lange bro, der spænder over den 300 fod brede voldgrav. Jeg er plaget af kun at se et glimt af de mægtige tårne, men en gang gennem porten, hvor kraftige brølende løver holder evigt vagt, ser jeg tårnene i al deres magt og majestæt.

Jeg er overvældet. Fire stolte tårne ​​omgiver et centralt mægtigt stort tårn designet som blomstrende lotusblomster. Solen reflekteres fra tårnenes forgyldte kobberplader. Omkring mig genlyder hundredvis af smukke dansere og musikalske lyde mod sandstensvæggene dækket med tæpper af forgyldt kobber. Overalt farverige parasoller, bannere og tæpper af sart silke. Fine parfumer fylder rummet, og ypperstepræster ofrer til guderne og især til deres protektor, gudekongen, som alle øjne er rettet mod.

I midten af ​​dette allegoriunivers, ned ad en trappe, der fører gennem tre store terrasser (flankeret af fire brølende stenløver) på den højeste terrasse sidder kong Suryavarman. Han ser ned på sine motiver. I dette palads og tempel vil hans aske nyde evig tilbedelse af respekt for hans guddommelige afstamning og udvidelse af hans imperium. Denne bygning må være et evigt vidnesbyrd om dette.

Men vi lever ikke længere i det 12. århundrede. Og højst sandsynligt var jeg ikke blevet modtaget af kongen, men havde været ansat indtil min alt for tidlige død som en af ​​mange hundrede tusinde slaver. De byggede dette tempel, blev taget til fange og betalte med deres liv for udmattelse.

En særlig kanal på tres kilometer lang er blevet gravet ud for at transportere blokkene af sandsten fra bjergene og for at trække dem til dette tempel ved hjælp af elefanter. Ingen dansere nu, ingen forgyldte kobbertæpper, ingen forgyldte trælofter og ikke mere gudekonge. Men syv hundrede meter fejlfrie indsnit i de omkransende vægge, der vidner om hans erobringer og guddommelige afstamning.

Vi kan stadig faktisk klatre op ad stentrappen og børste de brølende løver over manken, de nu tavse vidner om fordums store ritualer og tage plads, hvor kun kongen måtte stå. Lidt er lukket af, og meget kan røres med hænderne, og det er en fantastisk oplevelse, når du kan parre det med tidligere års begivenheder. Luk øjnene og forestil dig dig selv i det 12. århundrede.

Jeg har været i Pompeji, Taormina, Delphi, Efesos, alle smukke, men denne mængde templer tilsammen overgår alt. Jeg købte et tredagespas for fyrre dollars, tyve dollars om dagen, og den tredje dag er gratis, og jeg lejede en tuk-tuk i tre dage for femogtredive dollars. Nødvendigt, fordi templerne nogle gange er milevidt fra hinanden.

Jeg påfører solcreme faktor fifty for at afværge den brændende sol. Med den hvide creme ligner jeg min ven Wouter på en solrig vinterdag på golfbanen i Rijswijk. Bevæbnet med denne krigsfarve angriber jeg tindingerne, og jeg nyder fuldt ud de smukke snit, at få lov til virkelig at komme ind i tindingerne og dække dem med mine hænder. Dette giver mig mulighed for frit at lade mine tanker løbe løbsk om, hvordan tingene må have været tidligere.

Og så slentrer jeg rundt i tre dage, i roligt tempo i det ene tempel og ud af det andet. Nogle er blot ruiner, men mange er i genkendelig og interessant stand. Hver konge byggede sit palads og tempel på denne måde, og nogle gange boede op til en million mennesker omkring det. Og det i det tolvte århundrede! Dette konkurrerer med det antikke Roms storhed.

Templerne blev vækket fra en dyb junglesøvn på mere end fem hundrede år af franske bosættere i slutningen af ​​det 19. århundrede og har kun været ordentligt tilgængelige i de sidste femten år. Hvert tempel har sin egen charme. Anker Hvad er kolossalt og mægtigt. Anchor Tom er maskulin og robust. Krol Ko er elegant og delikat, og den fjerne Banteay er for mig som en smuk utilnærmelig kvinde, beskeden, beskeden, men overdådigt nærværende. Hun, som enhver smuk kvinde, er bestemt en XNUMX-mil ujævn vej. værdi.

Mange tager til Anchor Wat ved solopgang eller solnedgang, men lige udenfor Anchor Wat ligger en bakke, hvor det første tempel blev bygget og derfra har man en smuk solnedgang. Den orange sol forsvinder langsomt bag templet og skinner et guddommeligt skær som moder naturs ekstranummer. For hver dag at understrege, at også hun er imponeret over dette menneskelige arbejde, som er en mester værdig. Fyldt med disse indtryk lod jeg mig træt køre til mit hotel, og jeg ved, hvad der end sker med mig, så er dette blevet modtaget med stor taknemmelighed og uforglemmeligt.

Cambodjansk sidebemærkning

For nu har jeg intet ønske om at vende tilbage til Cambodja, jeg kan generelt ikke lide folket. De kan næsten ikke være fleksible over for turister og nægter generelt at imødekomme deres ønsker. Meget skal ændres her i landet, hvis de vil kunne beholde den forkælede turist længere end de tre dage i Anchor. I modsætning til Thailand mangler de en sans for pynt.

Da jeg kommer ind på et lille posthus, ser jeg ingen der, før jeg får øje på en båre bag den høje disk. Et foreløbigt 'hej' nytter ikke, og når jeg sætter min dybeste stemme på, åbner det ene øje sig langsomt og med den største indsats rejser en ung krop sig for at gabe og sælge mig et frimærke med den største modvilje.

Da jeg kommer ind i min hotellounge omkring klokken elleve om aftenen, står alle foran tv'et og med en fejende håndbevægelse mod nøgleskabet får jeg tilladelse til selv at udvælge min nøgle. Men ve det, hvis der skal betales. Alle rejser sig hurtigt for at modtage de guldrandede dollars med glitrende og klare øjne. Når dette får mig til at grine hjerteligt, ser de på dig med stor uforståelse. De er sjældent venlige over for dig, meget lejlighedsvis kan du opdage et svagt smil.

Buddhismen spiller en langt mindre fremtrædende rolle. Jeg møder ikke bølgehilsenen (hænderne foldede), selvom der går munke rundt, men de bliver ikke hilst og respekteret som i Thailand. Jeg føler mig mere som en tilskuer end en deltager her. Det cambodjanske køkken er mindre pebret og krydret, og du finder baguettes overalt. Cambodja er interessant nok til et første bekendtskab med smuk natur, men en anden gang vil vare lang tid for mig. I morgen flyver jeg fra Sien Riep til Saigon.

Et dytende Saigon

Hvilken scooter! Tusinder og atter tusinder af scootere i en endeløs strøm, med en og anden bil. De kører med en disciplineret hastighed og laver tilsyneladende hensynsløse sving, men det er kun tilsyneladende; det hele er meget gennemtænkt og praktisk. Jeg har sjældent oplevet, hvor gnidningsløst det hele hænger sammen. Alle giver hinanden plads ved at manøvrere dygtigt og mod trafikken drejer man bare til venstre (de kører her, i modsætning til Thailand, til højre) og alle kører modsat strømlinet rundt om en.

Tusindvis af scootere slår deres horn hver tiende meter, de rejser, en stor kedel af hekseri. Når du vil krydse midt i denne myldrende masse, går du bare meget stille over og alle (håber du) kører rundt om dig, indtil du til din forbløffelse er kommet over i live.

Men nu forsøger min taxa, der også tuder højt, at komme til mit gæstehus. Denne gang ikke et hotel, men et studie i et almindeligt hus. Med indenrigstrafik, som du plejede at se i reklamer for boarders. Det er et luksuriøst fire-etagers hus med en far, en mor, en studerende søn, en datter og svigersøn, to børnebørn, fire hunde og to stuepiger.

Alle huse her i Ho Chi Minh City (=Saigon) er bygget under samme arkitektur. Næsten alt er nyt, for meget er blevet bombet fladt. De har alle en garage i gadesiden, som kan lukkes med en stor port og bagved køkkenet og trappen til de øverste etager. Ingen har et vindue nedenunder ud mod gaden, som vi har. Om dagen bruges garagerne som butik, restaurant eller lagerplads til scooterne.

Min vært er en meget venlig herre og faldt i vanære efter den kommunistiske invasion i 1975. Amerikanerne kastede endelig håndklædet i ringen i begyndelsen af ​​1974, og den XNUMX. april faldt Saigon i hævngerrige hænder på nordvietnameserne, der stadig havde en knogle at plukke med de imperialistiske forrædere. Hele Sydvietnam-kadren blev udskiftet og sendt til genopdragelseslejre.

Holland er trods alt ikke så tosset

I tre år forsøgte de røde slyngler at befri mit væld af kapitalistiske elementer og sendte ham derefter tilbage, fordi de havde et desperat behov for ingeniører til at trække økonomien ud af den kommunistiske dvale.

Sovjetunionen holdt landet oven vande i årevis, indtil muren faldt, og kursen blev drastisk ændret for at redde det, der kunne reddes. Inden da flygtede mange ud af landet i ekstremt vakkelvorne både, inklusive min værts svigerfar, som tilbragte tre år i fængsel som guvernør i provinsen.

Men hele familien druknede. Der er indrettet et separat værelse i huset til minde om den afdøde familie. Fotos, blomster, glas vand, lys, stearinlys og lidt frisk frugt. Da familien ikke har fået en værdig begravelse, vandrer deres spøgelser og finder ingen hvile. Min vært går til dette rum hver morgen for at bede for deres sjæle. Meget trist alle sammen.

Efter Sovjetunionens fald (glade Gorbatjov) vælger regeringen æg for pengene og løsner meget langsomt de økonomiske tøjler, men klynger sig hårdt til sin egen politiske magt. En velhavende middelklasse er nu ved at udvikle sig. Politik holdes stadig tavs af frygt for det hemmelige politi.

Min vært fortæller mig omhyggeligt (lidt efter lidt) mere hver dag, efterhånden som jeg vinder hans tillid. Han accepterer sin skæbne bedre end sin kone. Svigersønnen er fra Taiwan og arbejder for et taiwansk firma, der betaler ti gange mere end et vietnamesisk. En anden søster bor i Paris, så han har råd til det store hus. Det er meget almindeligt her, at hele familien bor sammen, og alle pengene går til forældrene. Ikke sjovt her som svigersøn at skulle aflevere alt til svigerforældrene. Til gengæld får han det smukkeste værelse smidt ind som en krumme og alt er ordnet for ham.

Men det gør mig ikke rigtig glad. Familien kommer først i dette økonomisk usikre klima. Svigermor har stramme tøjler her. Holland er trods alt ikke så tosset. I Vietnam ville jeg nu have været en pengeløs mand og mine eks-svigerforældre de grinende tredjeparter.

Fortsættes…