Buen kan ikke altid slappes af (del 5)

John Wittenberg giver en række personlige refleksioner om sin rejse gennem Thailand, som tidligere er udgivet i novellesamlingen 'Sløjfen kan ikke altid slappes af' (2007). Det, der startede for John som en flugt væk fra smerte og sorg, er vokset til en søgen efter mening. Buddhismen viste sig at være en farbar vej. Fra nu af vil hans historier blive vist regelmæssigt på Thailandblog.

Phnom Penh

Omgivet af hundredvis af scootere, et par biler og en fortumlet fodgænger, er jeg efter en times flyvning nu i Phnom Penh, hovedstaden i Cambodja, og jeg kører til mit hotel: "Den Kongelige Højhed", dets navn er meget voldsomt . Så jeg betaler kun tretten dollars. Hotellet ligger fint i centrum.

Uden undtagelse overstiger scootere og knallerter ikke tredive km/t. Hvilken disciplin! Hvordan er det muligt, de kan alle være højere, men lærerne og forældrene her bliver lyttet nøje til. Der er forholdsvis meget fattigdom på gaden her, selvom de egentlig ikke dør af sult. Thailand er meget mere velstående.

Mange børn, der tigger, relativt mange landmineofre og få smilende mennesker på gaden. En fantastisk restaurant lige rundt om hjørnet. Glade tjenere (her virkelig en undtagelse), drevet af en fond: 'Mith Samlanh' (=små venner). Tjek deres hjemmeside: www.streetfriends.org. Fremragende fransk køkken.

Her underviser de i et håndværk til gadebørn, tidligere stofmisbrugere, (børne)prostituerede ofre, hiv-patienter og forældreløse børn. Med det mest afvæbnende smil, du kan forestille dig, beder de dig om at rydde op i tavlen og få hjælp af en mentor, når de går i stå. Med en næsten barnlig enkelhed (selv om de alle er mellem atten og femogtyve år) er de seriøse med at få en værdig plads i samfundet.

Restauranten er støttet af Unicef ​​og mange ambassader (selv de hollandske). For et cocktailparty på ambassaden mindre om måneden hjælper du hundredvis af børn. De er alle unge mennesker med en stærkt markant fortid, som regel blot gennem uheld på den forkerte side af samfundet.

Jeg drikker dejligt lidt for meget sprut her. Gin og tonic gør mig i Singer-No-Name-humør. Dog ikke helt formålet med denne tur. Men følelsesmæssigt snubler jeg til mit hotel og er så intenst taknemmelig for lykken i mit liv.

Cambodja har en ekstremt voldelig fortid. Den franske indflydelse (fra 1863) ses tydeligt i facaderne, køkkenet (baguetter fås overalt) og de brede boulevarder. Alt meget forsømt. Franskmændene gjorde Sihanouk til konge i 1941. Efter den japanske besættelse støttede Sihanouk et svækket Frankrigs uafhængighed. Han abdicerede som konge, udnævnte sin far og dannede et politisk parti, der vandt alle pladser i parlamentet i 1955. Magthungern som følge af denne store valgsucces førte til et totalt diktatur med morderisk undertrykkelse af oppositionen (især Khmer Rouge). I 1960 døde hans far, og han udnævnte sig bekvemt til statschef.

I mellemtiden støttede han i det skjulte Nordvietnam med guerillaer til at angribe Sydvietnam og mistede derved muligheden for at forblive neutral. Da amerikanerne fik nys om dette, bombede de Cambodja, og det førte til populariteten af ​​Røde Khmerer. I 1970 forlod Sihanouk en svækket regering og flygtede til Paris med halen mellem benene.

I mellemtiden var Cambodja blevet et veritabelt krigsteater, og i 1975 marcherede De Røde Khmerer, ledet af Pol Pot, ind i Phnom Penh til befolkningens jubel. De havde ikke mistet latteren, før en ægte terror brød ud. Pol Pot ønskede en landbrugsstat og i løbet af få uger var byens millioner indbyggere blevet fordrevet. Enhver, der bar briller eller talte et andet sprog, blev henrettet på stedet.

I de fire år af Pol Pots regime blev omkring en syvendedel af befolkningen massakreret. I 1978 satte Vietnam en stopper for denne situation, men fra Thailand forsøgte amerikanerne og briterne at hjælpe Pol Pot med penge og våben. Efter alt, snarere en massemorder end en kommunistisk vietnamesisk ekspansion (vietnameserne er heller ikke kærester).

Under alle omstændigheder anerkendte verden Pol Pot som den retmæssige hersker og gav ham det officielle sæde i FN for Cambodia. I 1985 kom Gorbatjov til magten (denne mand fortjener virkelig en bedre plads i historien), og russisk støtte til Vietnam ophørte. Vietnam trak sig ud af Cambodja.

Der blev udskrevet valg, og efter ekstremt voldelige og korrupte valg blev der dannet en vaklende koalition. Sihanouk blev lagt i mølpose og kronet igen. Pol Pot ønskede ikke at deltage i valget. De Røde Khmer blev splittet, og deres rolle blev udspillet (utroligt, at sådan en massemorder fik lov til at deltage i valget). Pol Pot døde i 1992 i en landsby i Cambodja, respekteret af sit miljø.

I 2002 var valget endnu en gang ekstremt voldeligt. Oppositionsledere blev myrdet (men det sker også i Holland). Hun Sa er den stærke mand her. Kong Sihanouk abdicerede på grund af alder og erhvervede visdom og tronede sin impotente ugifte søn, som blev taget fra hans elskede ballettimer i Paris.

Vær taknemmelig for vores fred

I dag skal jeg til Tual Sleng, S-21, de Røde Khmerers fængsel. En tidligere skole, hvor titusinder blev tortureret og kun syv mennesker overlevede for at lave en buste af Pol Pot. Jeg ser billederne af ofrenes ansigter, mærkeligt nok ikke gennemsyret af frygt. De vidste nok ikke, hvad de skulle forvente. Masser af børn og unge, endeløse rækker af billeder. Vagterne var børn i alderen tolv til fjorten og ekstremt grusomme.

Jeg træder ind i torturkamrene, der indeholder jernsenge med torturværktøj: kæder, elektriske ledninger, tang og vandtrug. Efter endeløs tortur blev ofrene taget væk og myrdet på Killing Fields. Der er tusindvis af disse steder i Cambodja. Jeg ser lange rækker af kranier og knogler (de største skyldige, Pol Pot, Yum Yat og Ke Puak, er aldrig blevet straffet for deres ugerninger, ligesom argentinske juntaministre og så mange andre).

Jeg går tilbage til fotogalleriet, og ofrene stirrer på mig fra en mørk fortid. Jeg kan ikke bringe dem til live igen. Alligevel er det meget vigtigt, at vi viser det til alle, især til de unge. Jeg går tilbage til et af torturkamrene, lægger en blomst på jerntorturbedet og knæler. Jeg lukker øjnene og beder. Jeg tænker på alle de ofre og beder hvile for deres plagede sjæle. Jeg føler mig så magtesløs og mine tanker er hos ofrene, jeg begynder at græde sagte og er fortabt i dystre tanker i et par minutter.

Så rejser jeg mig og bukker af stor respekt for ofrene. Alligevel går jeg med tårer i øjnene og skriver i en bog: "vær taknemmelig for vores fred og hjælp dem, der ikke har den endnu".

En sidste dag Phnom Penh

Næste dag besøger jeg paladset. Et smukt tronværelse og en stor guldfarvet statue af Sihanouks forældre. Et skarpt øje ser, at elefanttænderne er falske, og det hele minder mig lidt om min ungdoms kirke. Jeg var dybt imponeret over alt glimmeret, indtil jeg som alter-dreng bag kulisserne opdagede, at det hele viste sig at være malet træ.

Jeg besøger derefter et tempelkompleks og opdager en landsby. Normalt ser man kun munke gå rundt, men her bor hele familier, gamle kvinder og dyr på komplekset.

Alle kigger nysgerrigt på mig eller spørger på accentløst engelsk: “a dollar sir?” I selve templet er et par unge munke ved at forberede frokost og tilbyder mig et måltid, jeg kan kun spise det når de er klar, men de går nok til kl. mig og andre ikke-munke, der bor i pagoden. De er ikke så strenge her. Jeg synes, de laver noget rod, munkene har penge på lommen, piger går rundt i sovepladserne og de sidder bare med fødderne mod Buddha. Jeg tror, ​​de bare vil være munk i nogle år, for så har de gratis mad og husly.

Men de er søde, og jeg lover at komme tilbage senere for at hjælpe med at skrive nogle engelske breve. De sover med omkring fire personer i små værelser. Jeg kan ikke fange dem i at tænke mange åndelige tanker. Jeg ved i hvert fald, at det skal jeg ikke lede efter her, men jeg har lovet at tage til dem om aftenen.

Jeg underviser i engelsk samtale i et par timer, og publikum vokser. De gentager alt lydigt, og de vil alle gerne røre ved mine blonde armhår. En klog ung munk spørger, om jeg vil være hans far og peger straks på et kamera i mit billedalbum som en velkomstgave. Jeg svarer asiatisk med et smil. Jeg fortsætter min lektion og ved, hvordan jeg skal formidle den grundlæggende udtale pænt til dem. Det er vildt sjovt, når der bliver lyttet til dig forpustet og med stor interesse. I hvert fald bliver der grinet meget og godt efter heksestunden går jeg tilbage til mit værelse. Phnom Penhs centrum er mørkt (selv efter klokken ni). Paladsvagterne døser på bårer, og pedicab-chaufførerne tilbringer natten i en hængekøje på træerne med fødderne i vejret og hovedet i taxaen. Nok er nok og i morgen tager jeg afsted til Anchors templer.

En død mands tur

Dagen efter viser det sig, at den airconditionerede bus, som jeg havde reserveret, ikke eksisterer, og jeg bliver kørt til en bus, der allerede kører på knallert. Min kuffert er læsset, og jeg er placeret på bagerste række af en førkrigsbus oven på den kvælende motor. Affjedringen, hvis den nogensinde har virket, gør ingen indsats for at kompensere for de store huller i vejen.

Under et stop viste det sig at være meget køligere udenfor end inde. Denne døde mands tur varede mere end seks timer, og denne drivhusplante viste sig at være fuldstændig visnet og gik ind i natten med feber. Rygsækrejsende blandt os kan prøve at forklare mig, hvad romantikken ved denne måde at rejse på er.

Jeg er nu i Siem Riep. En opvågnen provinsby, der kun har ret til at eksistere på grund af templerne, lige uden for byen. Jeg fandt et dejligt hotel i en noget rodet grøft: Riverviewsidehotel.

Jeg ser drenge klatre i et højt træ og derefter risikere deres liv og andres liv i disse grumsede farvande. Det er nu for sent for templerne, og jeg beslutter mig derfor for at besøge en lokal attraktion, en slags Arnhem friluftsmuseum (www.cambodianculturalvillage.com).

Det er en storslået park, tredive cents for en cambodjaner og tolv dollars for resten. Alt i Cambodja er prissat i dollars, og du kan bare betale med det. Der er et voksmuseum med de lokale helte.

Jeg får en snak med en vagt, der taler godt engelsk, og han nyder tydeligvis mine provokerende spørgsmål. Den mest fremtrædende plads får Sihanouks forældre, og da jeg spurgte hvorfor, svarede han, at det gjorde de kun for at behage kongen. En general er portrætteret blandt kendte popstjerner (hvilket jeg synes er et passende sted) og en blå hjelm bevæbnet med en varm ung ting (som jeg synes er smuk). Så besøger jeg alle slags pavilloner. Bemærkelsesværdigt få hvide, men mange japanere og koreanere. Musikken de spiller er en slags blanding af kinesisk opera (ikke at høre på) og Arnold Schonbergs atonale musik (som jeg aldrig vænnede mig til).

Men dansene er ekstremt elegante. Selve forestillingen venter længe, ​​fordi der forventes en høj gæst fra Kina. Efter en halv time dukker en kinesisk delegation op med mange vagter og fotografer. Hr. minister indtager ærespladsen uden følelser, og forestillingen kan begynde.

Pludselig bliver jeg taget ud af publikum og faktisk tildelt en rolle. Når jeg skal sidde i lotusstilling, gør jeg det uden besvær og får en stor klapsalve (de ved selvfølgelig ikke, at jeg øver mig i det uendelige). Efter cirka fem minutter får jeg kramper i benene, og jeg kan selvfølgelig ikke stoppe så hurtigt efter sådanne bifald. Det er den pris, jeg skal betale for min arrogance. Krampen bliver værre og lige før jeg vil kaste håndklædet i ringen, er frelseren en smuk ung dame, som beder om at danse med mig.

Aha, så havde de selvfølgelig talt kroejeren ud, for jeg formår virkelig at danse. Og så danser denne ismand fra Haag himlens stjerner for et par hundrede mennesker i Cambodja. Bagefter kommer selv den følelsesløse kinesiske festboss på scenen, flittigt fulgt af sine pallebærere og giver mig en hånd, og vi danser sammen med alle skuespillerne. Masser af billeder fra fotografer. Efter et par minutter giver han mig hånden igen, og hele gruppen bevæger sig mod de brølende ventende biler.

Jeg går rundt bagefter, stadig fuld af succesen. Efter at have besøgt den store parade, en procession med historiske tableaux vivants, er dagen allerede slut. Jeg vil gerne gå tidligt i seng, for i morgen er templernes første dag, højdepunktet på denne rejse i Cambodja. Jeg falder i søvn smilende og drømmer om en solooptræden i Koninklijke Schouwburg i nærværelse af hele kongehuset og hele kabinettet. Bagefter modtager jeg den højeste kongelige udsmykning på scenen, til høje bifald. Hvor er det en skam nu, hvor jeg er republikaner.

Fortsættes