Buen kan ikke altid slappes af (del 4)

John Wittenberg giver en række personlige refleksioner om sin rejse gennem Thailand, som tidligere er udgivet i novellesamlingen 'Sløjfen kan ikke altid slappes af' (2007). Det, der startede for John som en flugt væk fra smerte og sorg, er vokset til en søgen efter mening. Buddhismen viste sig at være en farbar vej. Fra nu af vil hans historier blive vist regelmæssigt på Thailandblog.

Et nyt land

Jeg er nu i Laos. Laos ligger mellem Vietnam og Thailand og grænser op til Kina mod nord. Seks millioner indbyggere, på størrelse med England og korrupte ind til kernen. Amerika har bombet landet ved hjælp af thailandske lufthavne i årevis, i gennemsnit fem hundrede kilo bombe pr. indbygger. Den thailandske befolkning ser ned på det meget fattigere Laos. Jeg hører dem klage over de økonomiske flygtninge i Thailand. Jeg tror, ​​at ethvert land har brug for et endnu fattigere land for at beskytte sig mod økonomiske flygtninge. Thailands relativt høje velstand skyldes i øvrigt de gebyrer, man får fra amerikanerne for at få lov til at bruge lufthavnene, men det hører man ikke en thai om.

Og så grænseformaliteterne, ekstremt besværlige. Du skubber dit pas ind under en lille luge, og pludselig ser du en lille hånd dukke op, som på fejlfrit engelsk gestikulerer for at betale enogtredive dollars eller femten hundrede baht (er tyve procent for meget). Når pengene er modtaget, vil du høre nogle slag (du vil ikke se noget) og den hånd igen for at gå til den næste tæller. Så, et par sedler og skranker længere, får jeg mit pas tilbage, og jeg går ukontrolleret over grænsen og spekulerer på, hvor alle pengene er blevet af.

Jeg leder efter en varebil og venter tålmodigt, indtil varevognen er fyldt med andre passagerer. De er alle pakket med ting fra markedet og de stirrer på mig hele tiden, jeg smiler bare venligt tilbage. Min destination er byen Pakse, en frygtelig kedelig provinsby. Fordi det er en lang weekend fri, kan jeg ikke finde noget ledigt værelse. Til sidst finder jeg et meget snusket værelse, men der er ikke andet. Bare bid tænderne sammen.

Næste dag igen med en varebil til min destination: Wat Phu Champasak, et smukt tempelkompleks fra det tolvte århundrede, udpeget som kulturarv af Unesco. Det er virkelig et smukt kompleks, en lang promenade fører til et palads, derfra fører en høj trappe med XNUMX trin til et mellemrum. I den er en smuk Buddha-statue af guld. Jeg bøjer mig tre gange, én gang for Buddha, én gang for hans lære og én gang for hans tilhængere. (hvornår vil jeg også bøje mig for tredje gang mon ikke).

Du kan fremsætte et ønske, og hvis du kan løfte en meget tung sten, vil dit ønske blive opfyldt. Stenen til kvinder er sikker, uretfærdig, halvt lettere. Det minder mig om kvindernes tee med golf.

Det smukke mellemrum er rigt udsmykket med motiver, dansere, mytologiske figurer og garudaer. Bag den en trappe til en klippe, hvorfra vand har sivet i århundreder. Mount Phu Pasek er helligt, og vandet er endnu mere helligt. Det er samlet i plastikflasker fra en plastikrende. Kom nu, gør vandet helligt, men ikke med sådan en fjollet plastikrende, vil jeg sige. Mine kløende hænder ville være meget mere bekvemme kommercielt, men selvfølgelig holder jeg mig tilbage, fordi jeg er på ferie nu.

Laos er virkelig fattigt, selvom jeg mærkeligt nok betaler samme pris for mad og søvn som i Thailand. Jeg tror, ​​det er, fordi jeg er blevet overgivet til hedningerne (jøder, min oldtante ville have sagt) her. Jeg betaler med en 200.000 badeseddel (tyve euro) og får omkring XNUMX kip i retur, foruden morgenmad. I hundrede sedler, pænt med en elastik pr. tyve styk (straks omhyggeligt optalt af min jødiske bordfælle, men det vender jeg tilbage til senere). Jeg aner ikke, om det er korrekt, men så længe jeg får mange måltider for hele denne stak og mange en flaske øl (meget velsmagende Laos-øl), så bekymrer jeg mig ikke.

Jeg sidder nu på en terrasse på hotellet, ved Mekong-floden. En meget stille, cirka en kilometer bred flod med smalle både, snoede, flade bredder og masser af grønt, ingen huse, ingen el-ledninger, bare natur, smukke træer, rismarker, lyden af ​​græshopper og fugle.

Jeg går en aftentur i landsbyen Champasak sammen med en smuk pige fra Jerusalem (den samme som kan tælle penge så godt). Og så middag med hende langt ud på natten, masser af historier om det voldelige liv i Israel, med et beundringsværdigt opløftende optimistisk syn på overlevelse. Nogle gange druknet af fårekyllinger. Livet er trods alt ikke så tosset.

En stor gave

Jeg er nu tilbage i Thailand, via to taxaer og en sejltur på Mekong. Bare vis mit pas og udfyld en billet, så jeg kan blive en måned mere. Jeg rejser nu direkte til et internationalt tempel, lige uden for Ubon Ratchathani. Og nok, taxachaufføren ved præcis, hvor den er. Thailændere er så glade, når en hvid person viser interesse for Buddha, og især når de er munke, bliver de skøre.

Du har faktisk to typer klostre, et i byen eller landsbyen, midt i samfundet og et i skoven. De bor alene i en hytte i skoven og mødes kun få gange om dagen for at spise og bede sammen i templet. Resten af ​​dagen er de helt alene om at meditere.

De omkringliggende beboere sørger for mad, som de medbringer hver dag. Det ser de slet ikke som en skat, tværtimod giver det dem mulighed for at gøre godt og dermed opnå merit. Gaven er jo større end kvitteringen. Jeg har stadig mange knapper at dreje på, før jeg når dertil, men jeg arbejder på det.

Jeg instruerer den vrøvlede taxachauffør i at vente et par timer og gå ned ad stien mod templet. En almindelig, moderne rektangulær bygning uden mange dikkedarer. På den ene side en platform med en stor Buddha-statue og nogle små omkring sig og nogle statuer af berømte munke spredt her og der, nogle blomster og andre dekorationer og en platform til abbedmunken, som leder bønnen.

Jeg ser nu hvide munke gå barfodet i skoven for første gang og i det fjerne nogle hytter på pæle. Smilende kontakter jeg den første munk, der krydser min vej, og beder om et møde. Han peger undskyldende på en anden, der har mere erfaring, men jeg kan godt lide hans beskedenhed og - meget vigtigt - han taler engelsk uden accent. Jeg spørger ham pænt, om jeg må snakke med ham, og snart sidder vi på en bænk under et træ i skyggen. Han gik lige ind i lotuspositionen (stadig ekstremt ubehagelig for mig) med den ene skulder bar, svøbt i en orange kjortel som en romersk toga og hans fodsåler bemærkelsesværdigt bløde. Han er amerikansk, omkring femogtredive, middelklasse, en typisk WASP, med et usædvanligt åbent og blødt ansigt. Meget glatbarberet i ansigtet og hovedet, men ellers behåret.

Sjældent mødt nogen, der udstråler en utrolig afbalanceret og fredfyldt ro i de første øjeblikke. Absolut ikke verdensfjern, faktisk en almindelig amerikaner, der føler behov for at blive munk. Jeg kan spørge ham om hvad som helst og meget afslappet - hvordan kunne det være anderledes? - svarer han.

Inden vi ved af det, sidder han på sin snakkestol og behageligt stimuleret af mine lidt nøgterne spørgsmål snakker vi nogle timer. Og det for en mand, der er vant til at meditere i årevis i en hytte! Han forsøger at besvare mit mest presserende spørgsmål meget detaljeret: hvorfor er Buddha ikke en gud?

Under det sidste 'big bang' (ifølge ham var der mange gået forud) var der kun én speciel skikkelse med meget store kræfter i begyndelsen: Vishnu, som troede, han var den højeste gud, fordi han var den første. Da flere mennesker kom til jorden, tænkte de alle det samme. Buddha bad Vishnu (eller omvendt) om at forhindre det og forklarede Vishnu, at selvom han er en meget høj magt, er der også lige store kræfter før ham (før det sidste 'big bang'). Og endnu højere. Forståelse for det, viste Vishnu respekt for Buddha gennem hans højere viden, højere end Vishnu selv. Buddha selv foregiver dog ikke at være den øverste magt. Hvem er så den højeste?

Da Buddha blev oplyst, kunne han se tilbage på alle sine inkarnationer (jeg tror fem hundrede, men denne amerikaner talte om mange flere). Buddha kunne se længere og længere tilbage, men der var ingen ende på inkarnationerne, ligesom en cirkel, hvor centrum er overalt og endepunktet ingen steder. Til sidst gav Buddha op. Lidt lamt af ham.

Så jeg ved ikke, hvem der er den højeste, men jeg opgiver ikke min søgen endnu. Hvilke historier. I hvert fald havde jeg en fantastisk eftermiddag med en strålende personlighed. Nu og da troede jeg endda, at jeg ville sidde behageligt sammen med ham i De Witte.

Med et slag sagde jeg farvel til ham, mine hænder foldede og bøjede let og bankede min pande med fingerspidserne (den højeste respekt du giver Buddha, en munk og kongen). En munk siger ikke hej tilbage, men han smiler og takker mig for samtalen. Vi udveksler adresser, og jeg lover at skrive et brev til ham, når jeg vender tilbage til Holland.

Jeg modtager nogle hæfter i gave, og langsomt går jeg tilbage til min stadig ventende taxa (som emmer af den samme ro, men så sover). Jeg ser tilbage og mærker stadig varmen fra denne samtale. Så smuk, selvom jeg ikke ville begære dette liv. Jeg sætter mig ind i taxaen, ser meget taknemmeligt tilbage. Denne munk gav mig en meget stor gave i dag.

Fortsættes….