Лъкът не винаги може да се отпусне (част 6)

Джон Витенберг дава редица лични размисли за пътуването си из Тайланд, които преди това бяха публикувани в сборника с разкази „Лъкът не винаги може да бъде отпуснат“ (2007). Това, което започна за Джон като бягство от болката и скръбта, прерасна в търсене на смисъл. Будизмът се оказа проходим път. Отсега нататък неговите истории ще се появяват редовно в Thailandblog.

Превъзходна котва

Разклатен насам-натам от бавните, но упорити стъпки на слона, под чадър на широкия му гръб, виждам пред себе си могъщия храм на Анкър. Пазачът използва малка пръчка, за да напомни на слона да се успокои. Той седи на врата му, между големите му клепнали уши, най-удобното място, защото вратът почти не се движи. Плащам цената за престижа си. Стражите смирено навеждат глави пред мен и аз се настанявам в позлатена дървена носилка и ме пренасят по дългия мост, който прехвърля 300-метровия ров. Измъчван съм, като видях само за миг могъщите кули, но веднъж през портата, където свирепи ревящи лъвове бдят вечно, виждам кулите в цялата им мощ и величие.

Претоварен съм. Четири горди кули обграждат централна могъща голяма кула, проектирана като разцъфнали лотосови цветя. Слънцето се отразява в позлатените медни плочи на кулите. Около мен стотици красиви танцьорки и звуци на музика отекват от пясъчните стени, покрити с одеяла от позлатена мед. Навсякъде има цветни чадъри, знамена и килими от нежна коприна. Изящни парфюми изпълват стаята и висшите жреци правят дарения на боговете и особено на техния покровител, Богът-Крал, към когото са насочени всички очи.

В центъра на тази символична вселена, по протежение на стълбище, водещо през три големи тераси (оградени от четири ревящи каменни лъва), на най-високата тераса се помещава крал Суряварман. Той гледа отвисоко на поданиците си. В този дворец и храм прахът му ще се радва на вечно поклонение от уважение към божествения му произход и разширяването на неговата империя. Тази сграда трябва да бъде вечно свидетелство за това.

Но ние вече не живеем в 12 век. И най-вероятно не бях приет от краля, а работих до преждевременната си смърт като един от много стотици хиляди роби. Те построиха този храм, бяха взети като военнопленници и трябваше да платят за това с живота си поради изтощение.

Специален канал, дълъг шестдесет километра, е прокопан, за да транспортира блоковете пясъчник от планините и да ги тегли до този храм с помощта на слонове. Вече няма танцьори, няма позлатени медни одеяла, няма позлатени дървени тавани и няма повече бог-крал. Но седемстотин метра девствени прорези в околните стени свидетелстват за неговите завоевания и божествен произход.

Все още можем действително да се прекатерим по каменните стъпала и да почистим гривите на ревящите лъвове, сега мълчаливите свидетели на велики ритуали от древността, и да заемем място, където е било позволено да стои само на краля. Малкото е затворено и много може да се пипне с ръце и това е прекрасно изживяване, когато можете да го съчетаете със събитията от миналото. Затворете очи и си представете себе си в 12 век.

Бил съм в Помпей, Таормина, Делфи, Ефес, всички красиви, но това количество храмове накуп надминава всичко. Купих тридневна карта за четиридесет долара, двадесет долара на ден, а третият ден е безплатен и наех тук тук за три дни за тридесет и пет долара. Необходимо е, защото храмовете понякога са на километри един от друг.

Нанасям слънцезащитен крем с фактор петдесет, за да се предпазя от изгарящото слънце. С този бял крем изглеждам като моя приятел Wouter в слънчев зимен ден на голф игрището в Rijswijk. Въоръжен с този военен цвят, атакувам слепоочията и напълно се наслаждавам на красивите разрези, всъщност ми е позволено да вляза в слепоочията и да ги покрия с ръце. Това ми позволява лесно да дам свобода на мислите си за това какво трябва да е било в миналото.

И така се разхождах наоколо в продължение на три дни, с бавно темпо влизайки в единия храм и излизайки от следващия. Някои са просто руини, но много са в разпознаваемо и интересно състояние. Всеки крал построил двореца и храма си по този начин и понякога около тях живеели милиони хора. И то през дванадесети век! Това съперничи на величието на древен Рим.

Храмовете са събудени от дълбокия сън на джунглата от повече от петстотин години от френски колонисти в края на 19-ти век и всъщност са лесно достъпни едва през последните петнадесет години. Всеки храм има свой собствен чар. Anchor Wat е колосален и могъщ. Анкор Том е мъжествен и здрав. Krol Ko е елегантен и деликатен, а далечната Banteay ми изглежда като красива недостъпна жена, скромна, скромна, но пищна. Тя, като всяка красива жена, определено е двайсет мили неравен път. заслужава си.

Мнозина отиват в Anchor Wat по изгрев или залез, но точно пред Anchor Wat има хълм, където е построен първият храм и оттам имате красив залез. Оранжевото слънце бавно изчезва зад храма и блести божествена светлина като бис от майката природа. Всеки ден да подчертава, че и тя е впечатлена от това човешко дело, достойно за майстор. Изпълнен с тези впечатления, карам уморен към хотела си и знам, че каквото и да ми се случи, ще бъде прието с голяма благодарност и ще бъде незабравимо.

Камбоджанска странична бележка

Засега нямам желание да се връщам в Камбоджа, като цяло не харесвам хората. Те трудно могат да се справят гъвкаво с туристите и като цяло отказват да се съобразят с желанията им. Много ще трябва да се променят в тази страна, ако искат да задържат разглезения турист за повече от трите дни в Anchor. За разлика от Тайланд, те нямат чувство за благоприличие.

Когато вляза в малка поща, не виждам никого, докато не видя носилка зад високото гише. Едно предпазливо „здрасти“ е безполезно и когато пусна най-дълбокия си глас, едното око бавно се отваря и с най-голямо усилие едно младо тяло се надига, за да ми продаде марка с най-голяма неохота, прозявайки се.

Когато вляза в хотелския си салон около единадесет часа вечерта, всички стоят пред телевизора и с размахване на ръка към шкафа с ключовете ми се дава разрешение да избера ключа си сам. Но горко, ако трябва да се плати. Всички бързо стават, за да получат обкованите със злато долари с блестящи и ярки очи. Когато това ме кара да се смея от сърце, те гледат с голямо неразбиране. Те рядко са приятелски настроени към вас и много от време на време можете да откриете слаба усмивка.

Будизмът играе много по-малко важна роля. Не срещам поздрава с махане (със скръстени ръце), въпреки че има монаси, които се разхождат, но не ги поздравяват и уважават както в Тайланд. Тук се чувствам повече като наблюдател, отколкото като участник. Камбоджанската кухня е по-малко пиперлива и пикантна и ще намерите багети навсякъде. Камбоджа е достатъчно интересна за първо запознаване с красивата природа, но втори път ще ми отнеме много време. Утре летя от Сиен Рип за Сайгон.

Сайгон с клаксон

Какви скутери! Хиляди и хиляди скутери в безкраен поток, с някоя и друга кола. Те карат с дисциплинирана скорост и очевидно завиват безразсъдно, но това е илюзия; всичко е много добре обмислено и практично. Рядко съм изпитвал колко гладко върви всичко заедно. Всеки си дава пространство, като маневрира умело и просто завиваш наляво срещу движението (тук карат отдясно, за разлика от Тайланд) и всички те заобикалят в противоположни посоки.

Хиляди скутери натискат клаксони на всеки десет метра, когато пътуват, страхотен вещерски котел. Ако искате да пресечете насред тази гъмжаща тълпа, просто минавате много тихо и всички (надявате се) ви заобикалят, докато за ваша изненада не успеете да пресечете жив.

Но сега моето такси, също свирещо силно, се опитва да си проправи път до къщата ми за гости. Този път не хотел, а студио в обикновена къща. С вътрешен трафик, какъвто сте виждали в рекламите за граничари. Това е луксозна четириетажна къща с баща, майка, учещ син, дъщеря и зет, двама внуци, четири кучета и две домашни прислужници.

Всички къщи тук в град Хо Ши Мин (=Сайгон) са построени с една и съща архитектура. Почти всичко е ново, защото много е разбито. Всички имат гараж откъм улицата, заключващ се с голяма порта, а зад него кухнята и стълбите за горните етажи. Никой няма прозорец долу към улицата като нашия. През деня гаражите се използват като магазин, ресторант или като място за съхранение на скутери.

Домакинът ми е много дружелюбен джентълмен и изпадна в немилост след комунистическата инвазия през 1975 г. Американците най-накрая хвърлиха кърпата в началото на 1974 г. и на XNUMX април Сайгон падна в отмъстителните ръце на северновиетнамците, които все още имаха кокал да си бъркат с империалистическите предатели. Целият кадър на Южен Виетнам беше сменен и изпратен в лагери за превъзпитание.

В крайна сметка Холандия не е толкова лоша

В продължение на три години червените негодници се опитваха да прочистят множеството ми от капиталистически елементи и след това го изпратиха обратно, защото отчаяно се нуждаеха от инженери, които ще трябва да извадят икономиката от комунистическата депресия.

Съветският съюз държеше страната над водата години наред, докато стената падна и курсът беше драстично променен за спасяване на това, което можеше да се спаси. Преди това да се случи, мнозина избягаха от страната в изключително разклатени лодки, включително тъстът на моя домакин, който прекара три години в затвора като губернатор на провинцията.

Но цялото семейство се удави. В къщата е обособена отделна стая за помен на починалото семейство. Снимки, цветя, чаши вода, светлини, свещи и пресни плодове. Тъй като на семейството не е позволено достойно погребение, призраците им бродят и не намират покой. Моят домакин отива в тази стая всяка сутрин, за да се моли за спасението на душите им. Всичко е много тъжно.

След падането на Съветския съюз (да живее Горбачов), правителството избира да сложи парите си на устата и много бавно разхлабва икономическите юзди, но се вкопчва здраво в собствената си политическа власт. Сега се развива богата средна класа. Хората все още стриктно мълчат за политиката от страх от тайната полиция.

Моят домакин бавно (малко по малко) ми казва повече всеки ден, докато печеля доверието му. Той приема съдбата си по-добре от жена си. Зетят е от Тайван и работи в тайванска фирма, която плаща десет пъти повече от виетнамска. Има друга сестра, която живее в Париж, така че той може да си позволи голямата къща. Тук е много често цялото семейство да живее заедно и всички пари отиват при родителите. Тук не е забавно, тъй като зет трябва да плаща всичко на свекъра. В замяна му дават най-хубавата стая като мръвка и всичко му се урежда.

Но всъщност не ме прави щастлива. Семейството е на първо място в този икономически несигурен климат. Тук контролира свекървата. В крайна сметка Холандия не е толкова лоша. Във Виетнам сега бях беден човек, а бившите ми свекъри — смеещите се трети страни.

Следва продължение…