Thailand: tussen hemel en aarde

Op die kaart herinner Thailand aan die kop van 'n olifant. In die noorde word die land begrens deur Laos en Birma, met 'n smal strook van laasgenoemde wat verder wes strek.

Kambodja lê in die ooste en Maleisië in die uiterste suide. Die afstand van noord na suid is meer as 1600 kilometer. Digte woude en berge vorm die agtergrond na die noorde, wat na die dorre landbougrond na die weste vloei.

Tog het hierdie noordelike deel baie om te bied. ’n Oerwoudtoer te voet, vergesel van ’n goeie gids, is ’n ervaring wat jy nie maklik sal vergeet nie. En wat van die baie heuwelstamme soos Meo, Akha, Yao, Lisu in hul kleurvolle kleredrag. Chiang Mai en Chiang Rai is aangename plekke vanwaar jy jou ontdekkingsreis kan voortsit.

Vir liefhebbers van die see en strand is daar kwalik 'n mooier land denkbaar, want die kuslyn wat langs die Golf van Thailand en die Indiese Oseaan is meer as 2600 kilometer lank. Pragtige wit strande, pragtige baaie en pragtige koraalriwwe onder seevlak met die kleurvolste visse. Terwyl jy snorkel kan jy hierdie paradysagtige onderwater skoonheid intens geniet.

Die land is goed verbind en dit te reis per vliegtuig, bus of trein is geen struikelblok nie. Die mense is vriendelik, die land skoon en die kos heerlik.

Noord- of Suid-Thailand?

Tog bly die keuse tussen noord of suid moeilik. My persoonlike voorkeur is meer in die noorde. Het altyd die gevoel dat hierdie streek minder toeristies, minder gejaagd en opdringerig en steeds regtig suiwer is. Die klein dorpie Chiang Dao is nou al etlike jare een van my gunstelingplekke in die noorde. Met die bus vanaf Chiang Mai, rigting Fang, kom jy binne sowat 'n uur en 'n half daar aan.

Dit is naby die bushalte geleë hotel Chiang Dao Inn, 'n goeie plek om te bly en as jy iets meer avontuurlik wil doen, gaan vyf kilometer verder na Malee Bungalow in Ban Tam. Die kort rit soontoe is 'n besonderse ervaring. Nie met openbare vervoer nie, maar agterop 'n motorfiets.

Op die hoek naby die hotel in Chiang Dao is daar altyd 'n paar mans – geklee in 'n blou rok – wat jou soontoe sal neem vir die bedrag van een en 'n half euro. Ban Tam, wat aan Chiang Dao behoort, is die tuiste van 400 gesinne en 'n totaal van 1400 mense. Steek jou oor by die plaaslike laerskool wanneer die kinders saam voorlees en laat jou oë in die pouse oor die speelgrond dwaal.

Vroegoggend, omstreeks sewe, sal jy wakker gemaak word deur die luidsprekers wat die inwoners van Ban Tam van die jongste nuus voorsien. Dit is nie skokkende gebeure, aandelemarkverslae of ander wêreldnuus nie. Vir die mense wat hier woon, is dit die eenvoudige dinge van die alledaagse lewe wat vir hulle belangrik is. Die inenting van die kinders, 'n oogondersoek vir volwassenes, persoonlike registrasie, of die aankondiging van die dood van 'n mede-dorpenaar.

My goeie vriend Shan woon nou al vir 'n aantal jare in hierdie klein gemeenskap en ek het die plesier gehad om by 'n aantal geleenthede in vrede hier te wees. Volgens ons Westerse standaarde woon mense hier in baie swak omstandighede in baie eenvoudige huise op stelte, het geen stoele of tafels nie en sit net op die vloer. Die ruimte is ingerig as 'n eetkamer, sitkamer en slaapkamer. Ons noem dit multifunksioneel.

Tog het ek die indruk dat die mense wat hier woon nie minder gelukkig is as ons in ons sogenaamde beskaafde Westerse Wêreld nie. Terloops, wat beteken dit eintlik om gelukkig te wees?

Een keer per jaar kom ek na hierdie dorpie en dit is lekker dat sommige my weer herken en groet. ’n Paar ken my op die naam en noem my met respek “Loeng”. Hierdie woord kan vertaal word as "Oom", maar in Thai het dit 'n meer eerbiedwaardige en respekvolle betekenis.

Die ontwaking

Byna elke oggend dien die dorpsradio vir my as 'n wekker, maar die plaaslike nuus ontgaan my heeltemal. Shan se uitdrukking op hierdie vroeë oggend het iets waaraan ek nie gewoond is nie. Hy lyk somber en dit sal later blyk dat 'n jong 26-jarige vrou dood is, het die omroeper aangekondig. Haar nog baie jong 21-jarige man word agtergelaat met 'n kind wat nou hulp nodig het, aangesien hierdie relatief klein gemeenskap maar te goed besef.

Wanneer iemand oud of jonk in Ban Tam sterf, is geen begrafnisondernemer betrokke nie. Dis iets wat julle onder mekaar reël. Vanoggend gaan ek saam met my gasheer 'n laaste groet aan die oorledene. By die betrokke huis merk ek dat die gemoed nie te treurig is nie. Buite is daar twee groot afdakke van tentdoek om teen die son se strale te beskerm en die oorledene word onder 'n skuiling uitgelê. Volgens gebruik oorhandig Shan 'n koevert met 'n finansiële bydrae om vir die verassing te betaal. Dan groet ons 'n laaste groet aan die oorledene. Na Shan se optrede steek ek 'n paar wierookstokkies aan, vou my hande en buig voor die baar.

Plaaslike inwoners sit buite onder 'n seil, praat met mekaar en 'n paar speel kaarte. Tot en met die verassing bly mense 24 uur per dag hier om die onmiddellike familie te onderhou.

Daar word vir my gesê dat daar meer as 'n week kan verloop tussen die dood en die verassing, want die familie moet gewaarsku word en die geleentheid gebied word om vroegtydig by die verassingseremonie by te wees. Dit was immers nie so lank gelede dat die paaie in die Noorde redelik moeilik verby was nie en die Hiltribes (bergmense) van alle moderne kommunikasiemiddele ontneem is.

'n Lang lint

Wanneer die dag van die verassing uiteindelik aanbreek, stap ons na die huis van die oorledene. Shan behoort tot die bekendes van hierdie klein dorpie en dit is duidelik sigbaar. Twee jong mans op motorfietse stop dadelik toe hulle ons sien loop. Ons moet agter sit en word vinnig na die huis van die oorledene geneem.

Die oorledene word voor die huis uitgelê. 'n Plat kar met 'n verhoogde platform waarop die kis, versier met baie kleurvolle kranse. ’n Groot foto van die oorlede jong vrou hang voor in die motor. Alhoewel ek haar nie ken nie, voel ek steeds 'n bietjie bewe by die aanskoue van so 'n jong mens wie se lewe so gou verby is. In die binnehof aan die agterkant van die huis wag mense by lang tafels onder ’n seil wat hulle teen die son se strale beskerm. Dit is duidelik uit alles dat ons aankoms baie waardeer word.

Verassing

Ons word yswater aangebied en selfs iets te ete om af te koel. Wanneer die monnike in hul oranje klere aankom, begin die seremonie. By die baar word gebid en twee lang dik toue wat aan die kar vasgemaak is, word afgerol. Ek skat die toue is honderd meter lank.

Ek volg Shan gedwee en, soos almal doen, gryp ek die tou in een van my hande. Die optog beweeg dan stadig na die verassingsplek. Tot tweehonderd mense trek die plat kar saam met die dik toue.

Alhoewel ek nie die oorledene geken het nie, voel ek dit is baie indrukwekkend en wil ek self so nugter en stylvol na my laaste rusplek geneem word. Elke nou en dan hou die hoogte van die motor 'n probleem in vir die elektriese drade wat oor die pad gespan word. In sulke tye kom 'n bediende, gewapen met 'n lang stok, tot die redding en lig die drade op.

'n Kar ry saam langs die 'mense-lint', met 'n groot luidspreker op die dak. Ek verstaan ​​niks van die stories wat vertel word nie, maar ek is geskok oor die harde knalle wat skielik die vrede by die verassingsterrein versteur. Later vind ek uit dat hierdie ontploffings veronderstel is om die bose geeste te verdryf, want in hierdie land speel spoke 'n groot rol in die alledaagse lewe. Die verassingsterrein is 'n vlakte omsoom met bome met twee mure in die middel waartussen die verassing sal plaasvind.

Waterlanders

By die ingang is daar 'n klein ronde oop gebou wat dien as 'n opdienplek vir koeldrank vir die aanwesiges. Aan die linkerkant is daar bankies met 'n dak om teen die son te beskerm, maar aan die regterkant moet besoekers sonder daardie dak klaarkom. Die baar word in die omgewing van hierdie mure geplaas en sommige mense stapel die vuurmaakhout wat teenwoordig is tussen die mure tot bo-op hulle. Die bestuurder van die motor met luidspreker blyk 'n soort seremoniemeester te wees en doen 'n beroep op die naaste familie en plaaslike bekendes om hul offergawes op 'n tafel neer te sit wat vir hierdie doel opgestel is.

Sommige monnike, geklee in hul tradisionele oranje klere, lei die gebed en die offergawes beland dan in hul bakkie, 'n baie gepaste naam vir so 'n motor.

Dan breek die oomblik van die laaste totsiens aan. Die deksel word van die kis afgehaal en almal stap verby die kis om finaal te groet. Dit tref my dat daar amper geen hartseer is nie. Net twee mense kan nie hul trane terughou nie.

Die jong man van die oorlede vrou is besig om die waterlanders te poep en ek as 'n relatiewe buitestander kan ook nie my trane bedwing nie. Na die afskeid word die kis deur 'n paar mans tussen die mure op die brandstapel neergesit en die kleurvolle stakingheining is weer bo-op die kis. Van hierdie struktuur word 'n metaaldraad na die omliggende bome gespan en die nut daarvan sal later vir my duidelik word. ’n Man met ’n byl in sy hand klim op, maak die boks oop en ’n sterk bylhou volg.

Gelukkig het Shan my vooraf ingelig; langs die kop van die oorledene is 'n klapper en dit is gesplete. Simbolies moet die klappermelk wat vrygestel word die gesig van die oorledene reinig.

Dan sal die eintlike verassing begin en dit sal op 'n werklik skouspelagtige manier gebeur. Vyf 'missiele' is aan die metaaldraad vasgemaak wat van die kis na vier omliggende bome loop. Wanneer een van hierdie projektiele aan die brand gesteek word, beweeg dit brandend en brullend oor die metaaldraad, wat die volgende projektiele aan die brand steek en uiteindelik die laaste en vyfde projektiel wat uiteindelik die papierversierings van die paletheining aan die brand steek. Die geheel slaan aan die brand en sak stadig inmekaar om die vuurmaakhout aan die brand te steek. Dan het die tyd aangebreek vir die aanwesiges om te vertrek.

As ek weer na hierdie vertrek terugkyk, sien ek dat die vuur nogal gegroei het en dat die omliggende bome getuig van hul hartseer en almal 'n aantal blare laat sak.

Is dit die stygende hitte of is daar meer tussen hemel en aarde, wonder ek op die oomblik.