Die boog kan nie altyd ontspan word nie (Deel 4)

John Wittenberg gee 'n aantal persoonlike refleksies oor sy reis deur Thailand, wat voorheen in die kortverhaalbundel 'The bow can't always be relaxed' (2007) gepubliseer is. Wat vir John begin het as 'n vlug weg van pyn en hartseer, het gegroei tot 'n soeke na betekenis. Boeddhisme het geblyk 'n begaanbare pad te wees. Van nou af sal sy stories gereeld op Thailandblog verskyn.

'n Nuwe land

Ek is nou in Laos. Laos is tussen Viëtnam en Thailand geleë en grens aan China in die noorde. Ses miljoen inwoners, die grootte van Engeland en tot in die kern korrup. Amerika het die land al jare lank met behulp van Thaise lughawens gebombardeer, gemiddeld vyfhonderd kilogram bom per inwoner. Die Thaise bevolking sien neer op die baie armer Laos. Ek hoor hulle kla oor die ekonomiese vlugtelinge in Thailand. Ek dink elke land het 'n selfs armer land nodig om homself teen ekonomiese vlugtelinge te beskerm. Terloops, Thailand se relatief hoë welvaart is te danke aan die fooie wat van die Amerikaners ontvang word om die lughawens te mag gebruik, maar jy hoor nie 'n Thai daarvan nie.

En dan die grensformaliteite, uiters moeisaam. Jy druk jou paspoort onder 'n klein luik in en skielik sien jy 'n handjie verskyn wat in foutlose Engels beduie om een-en-dertig dollar of vyftienhonderd baht te betaal (is twintig persent te veel). Sodra die geld ontvang is, sal jy 'n paar vuishoue hoor (jy sal niks sien nie) en daardie hand weer om na die volgende toonbank te gaan. Dan, ’n paar banknote en toonbanke verder, kry ek my paspoort terug en ek stap ongemerk oor die grens en wonder waar al die geld heen is.

Ek soek 'n bussie en wag geduldig totdat die bussie vol ander passasiers is. Hulle is almal gepak met goed van die mark en hulle staar heeltyd na my, ek glimlag net vriendelik terug. My bestemming is die stad Pakse, 'n verskriklik vervelige provinsiale dorp. Omdat dit 'n langnaweek af is, kan ek geen vrye kamer kry nie. Op die ou end kry ek 'n baie vuil kamer, maar daar is niks anders nie. Knyp net jou tande.

Die volgende dag weer met 'n bussie na my bestemming: Wat Phu Champasak, 'n pragtige tempelkompleks uit die twaalfde eeu, wat deur Unesco as kulturele erfenis aangewys is. Dit is werklik 'n pragtige kompleks, 'n lang promenade lei na 'n paleis, van daar af lei 'n hoë trap met sewe en sewentig trappies na 'n middelste vertrek. Daarin is 'n pragtige Boeddha-beeld van goud. Ek buig drie keer, een keer voor Boeddha, een keer voor sy leringe en een keer vir sy volgelinge. (wanneer sal ek ook vir die derde keer voor myself buig wonder ek).

Jy kan 'n wens maak en as jy 'n baie swaar klip kan optel, sal jou wens vervul word. Die klip vir vroue is seker, onregverdig, half ligter. Dit laat my dink aan die vroue se afslaan met gholf.

Die pragtige middelkamer is ryklik versier met motiewe, dansers, mitologiese figure en Garudas. Daaragter 'n trap na 'n rots waaruit water al eeue lank sypel. Berg Phu Pasek is heilig en die water is selfs meer heilig. Dit word in plastiekbottels uit 'n plastiekgeut versamel. Komaan, maak die water heilig, maar nie met so 'n simpel plastiekgeut nie, sou ek sê. My jeukerige hande sal kommersieel baie geriefliker wees, maar ek hou natuurlik terug omdat ek nou met vakansie is.

Laos is regtig arm, alhoewel ek vreemd genoeg dieselfde prys vir kos en slaap betaal as in Thailand. Ek dink dis omdat ek oorgegee is aan die heidene (Jode sou my ousus gesê het) hier. Ek betaal met 'n 200.000 XNUMX badnoot (twintig euro) en kry so XNUMX XNUMX kip in ruil, bo en behalwe ontbyt. In honderd rekeninge, netjies met 'n rekkie per twintig stukke (dadelik noukeurig getel deur my Joodse tafelgenoot, maar ek kom later terug). Ek het geen idee of dit korrek is nie, maar solank ek baie etes vir hierdie hele stapel kry en menige bottel bier (baie lekker Laos-bier) worry ek nie.

Ek sit nou op 'n terras van die hotel, aan die Mekong rivier. ’n Baie stil, sowat een kilometer wyd, rivier met smal bote, kronkelende, plat walle en baie groen, geen huise, geen elektrisiteitsdrade nie, net die natuur, pragtige bome, ryslande, die geluid van krieke en voëls.

Ek stap 'n aandwandeling in die dorpie Champasak saam met 'n pragtige meisie van Jerusalem (dieselfde een wat geld so goed kan tel). En dan aandete tot laat in die nag saam met haar, baie stories oor die gewelddadige lewe in Israel, met 'n bewonderenswaardig opbouende optimistiese siening van oorlewing. Soms verdrink deur krieke. Die lewe is tog nie so mal nie.

'n Groot geskenk

Ek is nou terug in Thailand, via twee taxi's en 'n bootrit op die Mekong. Wys net my paspoort en vul 'n kaartjie in sodat ek nog 'n maand kan bly. Ek reis nou direk na 'n internasionale tempel, net buite Ubon Ratchathani. En sekerlik weet die taxibestuurder presies waar dit is. Thais is so bly as 'n wit persoon belangstelling in Boeddha toon en veral as hulle monnike is, word hulle mal.

Jy het eintlik twee soorte kloosters, een in die stad of dorpie, in die middel van die gemeenskap en een in die woud. Hulle woon alleen in 'n hut in die bos en kom net 'n paar keer per dag bymekaar om te eet en saam in die tempel te bid. Die res van die dag is hulle alleen om te mediteer.

Die omliggende inwoners verskaf kos wat hulle elke dag bring. Hulle sien dit glad nie as ’n belasting nie, inteendeel, dit gee hulle die geleentheid om goed te doen en sodoende meriete te verkry. Die geskenk is immers groter as die kwitansie. Ek het nog baie knoppies om te draai voor ek daar kom, maar ek werk daaraan.

Ek gee die skurwe taxibestuurder opdrag om 'n paar uur te wag en met die paadjie na die tempel te stap. ’n Gewone, moderne reghoekige gebou sonder veel fieterjasies. Aan die een kant 'n platform met 'n groot Boeddha-beeld en 'n paar kleintjies rondom en 'n paar standbeelde van bekende monnike hier en daar gestrooi, 'n paar blomme en ander versierings en 'n platform vir die abtmonnik, wat die gebed lei.

Ek sien nou vir die eerste keer wit monnike loop kaalvoet in die bos en in die verte 'n paar hutte op stelte. Glimlaggend kontak ek die eerste monnik wat my pad kruis en versoek 'n vergadering. Hy wys verskonend na 'n ander wat meer ervaring het, maar ek hou van sy beskeidenheid en - baie belangrik - hy praat Engels sonder 'n aksent. Ek vra hom mooi of ek met hom kan praat en gou sit ons op 'n bankie onder 'n boom in die skadu. Hy reguit in die lotusposisie in (nog uiters ongemaklik vir my) met een skouer kaal, toegedraai in 'n oranje kleed soos 'n Romeinse toga, en die sole van sy voete merkwaardig sag. Hy is Amerikaans, omtrent vyf-en-dertig, middelklas, 'n tipiese WASP, met 'n buitengewoon oop en sagte gesig. Baie skoon geskeer op sy gesig en kop, maar andersins harig.

Het selde iemand ontmoet wat 'n ongelooflike gebalanseerde en rustige kalmte uitstraal in die eerste paar oomblikke. Absoluut nie wereldvreemd nie, eintlik 'n gewone Amerikaner, wat die behoefte voel om 'n monnik te word. Ek kan hom enigiets vra en baie ontspanne - hoe kan dit anders? - antwoord hy.

Voor ons weet sit hy op sy praatstoel en lekker geprikkel deur my ietwat nugter vrae, gesels ons vir 'n paar uur. En dit vir 'n man wat gewoond is om jare in 'n hut te mediteer! Hy probeer my mees dringende vraag in groot detail beantwoord: hoekom is Boeddha nie 'n god nie?

Tydens die laaste 'oerknal' (volgens hom het baie dit voorafgegaan) was daar net een spesiale figuur met baie groot kragte aan die begin: Vishnu, wat gedink het hy is die hoogste god omdat hy die eerste was. Toe meer mense aarde toe gekom het, het hulle almal dieselfde gedink. Boeddha het Vishnu (of andersom) gevra om dit te voorkom en aan Vishnu verduidelik dat alhoewel hy 'n baie hoë mag is, daar ook gelyke magte voor hom is (voor die laaste 'oerknal'). En selfs hoër. Om dit te verstaan, het Vishnu respek aan Boeddha gegee deur sy hoër kennis, hoër as Vishnu self. Boeddha self gee egter nie voor dat hy die oppermag is nie. Wie is dan die hoogste?

Toe Boeddha verlig geword het, kon hy terugkyk op al sy inkarnasies (ek dink vyfhonderd, maar hierdie Amerikaner het van vele meer gepraat). Boeddha kon verder en verder terug kyk, maar daar was geen einde aan die inkarnasies nie, net soos 'n sirkel waar die middelpunt oral is en die eindpunt nêrens is nie. Uiteindelik het Boeddha opgegee. Nogal lam van hom.

So ek weet nie wie die hoogste is nie, maar ek gee nog nie my soeke op nie. Watter stories. In elk geval, ek het 'n wonderlike middag gehad met 'n stralende persoonlikheid. So nou en dan het ek selfs gedink ek sal gemaklik by hom in De Witte sit.

Met 'n hou neem ek afskeid van hom, my hande gevou en, effens buigend, tik ek met my vingerpunte op my voorkop (die hoogste respek wat jy aan Boeddha, 'n monnik en die koning gee). ’n Monnik groet nie terug nie, maar hy glimlag en bedank my vir die gesprek. Ons ruil adresse en ek belowe om vir hom 'n brief te skryf wanneer ek na Holland terugkeer.

Ek ontvang ’n paar boekies as geskenk en stadig stap ek terug na my taxi wat nog wag (wat dieselfde rustigheid uitstraal, maar dan aan die slaap). Ek kyk terug en voel steeds die warmte van hierdie gesprek. So mooi, al sou ek nie hierdie lewe begeer nie. Ek klim in die taxi, kyk baie dankbaar terug. Hierdie monnik het my vandag 'n baie groot geskenk gegee.

Vervolg….