Die boog kan nie altyd ontspan word nie (Deel 24)

John Wittenberg gee 'n aantal persoonlike refleksies oor sy reis deur Thailand en lande in die streek, wat voorheen in die kortverhaalbundel 'The bow can't always be relaxed' (2007) gepubliseer is. Wat vir John begin het as 'n vlug weg van pyn en hartseer, het gegroei tot 'n soeke na betekenis. Boeddhisme het geblyk 'n begaanbare pad te wees. Sy stories verskyn gereeld op Thailandblog.

Batavia

Van die Filippyne af vlieg ek na Bali. Ek spandeer die eerste paar dae aan 'n wandeling en heeltemal kalm, met die wete dat ek 'n hele maand het. Om tyd op so 'n verkwistende manier deur te bring het vir my ongekende bekoring, want dit laat baie ruimte vir klein besonderhede: een van die grootste sjarme van my manier van reis.

Maar ek het sopas nuus ontvang dat my ma binnekort geopereer gaan word. Die dokters slyp reeds die messe om ’n hartklep te vervang. Binne ’n paar dae vlieg ek halsoorkop na Nederland. ’n Groot aantal planne val uitmekaar, maar natuurlik onvergelykbaar met die lyding waardeur my ma nou gaan. Ek het vyf dae oor en besluit om alle planne binne daardie tydraamwerk te voltooi. Waansin natuurlik.

Maar ’n man met my drange en geld sien daardie idiosie net in retrospek. Ek voel soos ’n Japannese met ’n reisboek getiteld: “Sien Europa in ’n langnaweek”.

Ek haal diep asem in Bali en vlieg dadelik na Jakarta. Bangkok het sy verkeer, maar in Jakarta is dit regtig onmoontlik om deur te kom. Omtrent een keer klim ek die trappe van die Nasionale Museum (bekend vir sy Asiatiese skatte), maar reg voor my word die deure wreed toegeslaan.

Hulle maak nie oop tot 'n laat ontbyt die volgende dag nie. As ek werk moes soek, sou ek eers hier aansoek doen. Ek loop dan maar doelloos rond in 'n miljoenstad en beland eintlik in 'n spesiale museum, 'n verlate Nederlandse bankgebou. Dis asof 'n giftige wolk elke personeellid in die XNUMX's doodgemaak het en nadat die lyke opgeruim is, die kluis leeggemaak en al die papierwerk geneem is, is alles verseël vir verdere ondersoek wat nooit plaasgevind het nie.

Dit is presies ’n bankgebou soos jy in ou flieks sien: ’n marmertoonbank met gekrulde traliewerk deur ’n meesterkopersmid. Daaragter, lessenaars vir die klerke, 'n effens groter lessenaar vir die hoofkerk en 'n aparte kantoor vir die hoofman. Die wonderlike ding is dat jy enige plek kan aankom, op draaibare kantoorstoele in die rondte kan draai, 'n halfmeter dik kluisdeur (van Lips) toeklap en deur die hele bankgebou kan skuifel. Jy sien nog baie Nederlandse tekens en foto's van tempo doetoe, met dosyne Indiese klerke agter lang swart tikmasjiene of gebukkend agter foliogrootboeke gereed met 'n potlood. Ook op een foto 'n wit koloniaal wie se enigste taak is om te lyk asof hy alles onder beheer het.

Soms kom 'n regisseur met 'n nukkerige blik om die draai en skree “o wel” want daar word nie genoeg wins uit ons Indië gemaak nie, terwyl hy rustig sy sakke volmaak. Ook 'n werk wat baie geskik is vir my.

Om alleen in 'n museum te wees, sonder bywoners, is nou 'n vervulde hartsbegeerte. Die styl van hierdie bankie is presies dié van my laerskoolgebou van Mgr. Savelbergskool. Dit het geglasuurde okergeel muurteëls, swart lyswerk en natuurlike kliptrappe. Dit is onvernietigbaar, stylvol en deursuur met allerhande herinneringe wat ontstaan ​​wanneer jy toegelaat word om alleen deur so 'n gebou te dwaal in kombinasie met my verbeeldingryke verstand. Ek laat my gedagtes dwaal en ek sien skielik hoe suster Hildebertha in my laerskool rondloop, met 'n harde wit kappie (een wat jy gereeld in Louis de Funès-films sien).

Sy vra my waar die kwart van oorskietgeld is wat ek gesteel het. En ek het elke dag gehoop dat sy dit die volgende paar dae met haar olifantiese herinnering sou vergeet. En toe kom suster Florence daar, baie modern vir daardie tyd met 'n kort blou sluier. Sy het gerimpelde ligte wit delikate vel en 'n trouring met 'n kruis, wat simboliseer dat sy die bruid van Jesus is. Soos altyd kyk sy my baie lieflik aan en met 'n ingebore teerheid, saggies klap sy hande, vermaan sy my om nie in die gange te hardloop nie.

Dit alles vul my so baie met die dankbaarheid van gelukkige skooljare. En ewe skielik in die hartjie van Jakarta. Hoe lekker dat die Nasionale Museum so vroeg toemaak.

'n Dooie tempel vol lewendige lewe

Dit is 'n XNUMX-minute vlug van Jakarta na Yokjakarta. Aangesien dit my laaste dag in Indonesië is, bederf ek myself met 'n vyfsterhotel: Melia Purosani. In ’n japtrap walm ek in ’n marmerbad, borsel my tande met die hotelborsel (met ’n soet buisie tandepasta), kam my hare met ’n nuwe kam, sprinkel ’n bietjie huiskologne oor my fyn boudjies en laat die opgestopte oorstokkies doen die skoon werk.

Ek weet nooit wat om met conditioner te doen nie, laat 'n bietjie talkpoeier deur die lug dryf, skuur my naels nutteloos vir 'n paar sekondes met 'n vyl en skeer myself tot 'n bloederige pulp met 'n vlymskerp lem. Ek gebruik sommer alles vir die pret, hoewel ek (nog) nie 'n gebruik gevind het vir die aarbei-gegeurde kondoom wat uitnodigend in 'n klein tonemandjie uitgelê is nie.

Gesny en geskeer kuier ek soos 'n regte meneer in die hoofstraat Marlboro, vernoem na die Engelse hertog. Die naam is behou, want alles blyk beter te wees as die Nederlanders wat hier regeer het. Die skraal eienaar van 'n pedicab is te lam om teen dieselfde prys as 'n gewone taxi sy pad na die Sultan-paleis te ry. Ai tog, die land en die klimaat dikteer die mens se lewenswyse. En jy mis minder besonderhede terwyl jy loop.

Die paleis is 'n taamlik morsige mengsel van oop paviljoene. Vervaag in die verf. Die vader van die huidige sultan, Hamenku Buwono die negende, het voorheen na 'n meer moderne huis getrek. Nadat hy ryk geword het deur die slim Nederlandse strategie om ondersteuning aan die sultan te bied en in ruil daarvoor sy trawante orde te laat handhaaf (sodat ons eeue lank met 'n handvol amptenare kon oorleef), het hy skielik, slinks soos hy was, 'n hangende bui met ’n helder lig toe die Japanners die land met hul sterte tussen hul bene moes verlaat. Hy het by Soekarno se rebelle aangesluit en gesien hoe hierdie steun met die vise-presidentskap beloon word.

Die huidige tiende sultan hou 'n lae politieke profiel en leef gelukkig op vorige omkoopgeld wat die Nederlanders gegee het. Nou is al wat vir ons oorbly, 'n paar matig versorgde paviljoene waar sy pa se stewels, 'n paar verbleikte uniforms en versierings vertoon word asof dit Toetankhamon se skatte is.

Minervaan se getuienis van sy wonderlike jare in Leiden is innemend. Maar dit is nie hoekom ek na Yokjakarta gevlieg het nie. Die hoofbestemming is natuurlik Borobudur, met die uitsondering van sommige Javaanse vroue, seker die mooiste ding wat hier in Java met jou kan gebeur.

Die tweede klip is in die jaar 730 op die eerste gelê en sewentig jaar later is die werk gedoen. Met heelwat terugslag, want dele het tydens bouwerk ineengestort en die plan is in moedeloosheid opsy gesit, maar gelukkig na 'n rukkie is die draad weer opgetel. Soos met soveel tempels, simboliseer hierdie een die kosmos. En dan hier is die Boeddhistiese een.

Daar is tien vlakke wat in drie dele verdeel is. Dit is 'n mandala, 'n geometriese model vir meditasie. Die eerste laag is die gewone alledaagse lae lewe (khamadhatu), die tweede laag (rupadhatu) is die hoogste vorm wat tydens die aardse lewe deur meditasie bereik kan word en die derde (boonste) laag is arupadhatu waar ons bevry word van lyding, omdat ons het nie 'n groter begeerte na wêreldse dinge nie. Die pelgrim reis hierdie vyf kilometer roete kloksgewys in tien sirkels, terwyl hy konsentreer op die reliëfs wat hom vergesel.

Die tempel is ver buite die stad geleë en is met plaaslike busse toeganklik, maar die tyd raak min en ek huur 'n taxi vir die hele dag en ry langs sypaaie deur die heldergroen rysvelde en dorpies.

En dan verskyn Borobudur skielik uit die verte in 'n betowerende vrugbare, pragtige groen landskap met die vulkaan Goenoeng Merapi (2911 meter) as 'n getroue, matig rokende metgesel. Sluitjies rook kom uit die vulkaanmond, maar vandag kan dit net sowel wolke wees.

En dan nader jy die tempel. Gestroop van alle lewende Boeddhistiese kenmerke is dit vir my 'n dooie tempel. Monnike en pelgrims moet hier rondloop en wierook versprei, danksegging moet hier weerklink en ek wil gemompelde goeie wense hoor. Ek wil blomme in versteekte hoeke voor eeue-oue Boeddha-beelde sien, swart kolle van brandende kerse sien, wat deur diep gelowiges met groot verwagtinge aangesteek is, en die lissing van gesange van die klippe hoor, maar ek weet hoor niks daarvan nie.

Selfs my verbeelding laat my vir 'n oomblik in die steek. Ek stap die pelgrimspad net met toeriste-belangstelling. Toe ek bo kom, skraap ek moed bymekaar en steek my hand deur een van die gate in 'n klokvormige klipomhulsel van 'n Boeddhabeeld en raak sy beeld aan met die volle geestelike krag wat ek kan uitstraal, kyk na Boeddha en bid: “Asseblief dokters, gebruik al julle kragte, kennis en ervaring ten volle om te doen wat reg is tydens die operasie, want my ma is die een vir wie ek die liefste is.”

Dan maak ek my oë diep toe en skielik dompel ek in stilte, sien nie meer die toeriste om my raak nie en is in die geselskap van my ma. Dan, mediteerend, stap ek drie keer stadig om die groot sentrale stupa en laat almal vir wie ek omgee my gedagtes deurlaat. En terselfdertyd te dink aan die vreugde wat ek ervaar om liefde en toegeneentheid van hulle te ontvang. En dan skielik is die dooie tempel vol lewendige lewe.

’n Spoggerigte sakeman

Ná ’n verfrissende duik in die ietwat stil naglewe van Yokjakarta, word ek opgewonde wakker, want vandag is ek die gevierde sakeman. Ek los 'n gemors in die badkamer van handdoeke, handdoeke, oopgemaakte bottels, sneeuagtige talkkolle, 'n kam, skeermes en baie ander skaars gebruikte toebehore.

Ek kyk nog 'n laaste weemoedige blik na die maagdelike kondoom, wat steeds verlangend in die rietmandjie wag. Dan stap ek op amper roetine-manier sitkamer toe en gooi my sleutel terloops op die blink toonbank. Ek vra die ontvangsdame om agtuur vir 'n taxi en geniet inderhaas 'n ongekende uitgebreide ontbytbuffet met drie soorte spanspeksap.

Om agtuur beduie die ontvangsdame dat my taxi met 'n brullende enjin voor die deur wag, die deurwagter versier met goue vlegselsaluut, sy nie minder karnavaleske kollega maak die deur vir my oop en die belgie lig my tasse versigtig in die stam. Die wag hou sy hand gereed op sy holster om my veilige uitgang te waarborg en die taxibestuurder glimlag en verhoog sy tydelike status, want hy kan so 'n duur meneer bestuur.

Daar is omtrent ses mense wat saam met my werk en ek geniet elke oomblik. Ek strooi oordadig banknote, want ek ken my plek in hierdie weergalose toneelstuk. Vir ’n oomblik is die holster nie eens aangeraak nie.” Lughawe toe asseblief!”, kom ’n haastige geluid uit my sakemond en ek verdwyn met skreeuende bande, dankbaar gevolg deur die helfte van die hotelpersoneel.

Ek byt nou my naels, want die geskeduleerde vlug het met 'n uur vertraging in Jakarta aangekom. Maar ek sal betyds wees vir die volgende vlug van Jakarta na Bangkok.

Ek eet 'n uitgebreide middagete met 'n paar glase wyn en het selfs konjak. Die stewardess lyk geliefd terwyl sy 'n tweede glas skink, dan sluim ek vrolik weg en na 'n veilige landing in Bangkok saans waggel ek soos 'n pikkewyn uit die vliegtuig op soek na my tas, wat ek net met herhalende skerpmaak gebruik. van my oë kan herken.

Ek wankel ’n bietjie voor die toonbank en bestel ’n kaartjie vir die laaste vlug na Chiang Mai, bespreek stamelend die hotel per telefoon en haal weer diep asem. Tot my verbasing land ek eintlik in Chiang Mai, neem 'n taxi reguit na my hotel en dadelik val hierdie spoggerige sakeman bewusteloos soos 'n betonblok in sy bed, net om die volgende dag uit 'n diep slaap wakker te word.

Die plan om tot laatnag die rol van ’n lewenskragtige sakeman in die wilde naglewe te speel, val uitmekaar. En in sy drome het hy baie pragtige meisies teleurgesteld gelaat in die vele kroeë en disco's in Chiang Mai.

- Vervolg -